Садовая земляника: как ухаживать, чтобы быть с урожаем

https://vk.com/krasnoe_zelyonoe

Земляника садовая

Хотите обеспечить свою семью красивыми, крупными, вкусными ягодами, чтобы не только поесть вволю, но и на варенье хватило? Все возможно! И не надо сажать целую плантацию. Лучше «взять» не количеством посаженных кустов, а посадить минимум и получить максимум. Секрет – в грамотном уходе и планировании необходимых работ.

Мульча: плюсы и минусы

Чем же мульчировать землянику? Нужно подумать, взвесить разные варианты и оценить последствия использования разных материалов.

• Сосновая хвоя. Имейте в виду, что в качестве мульчи под земляникой можно использовать только хвою, которая осыпается с деревьев осенью – такие иголки не будут преть. Хвою можно собрать, сложить в мешки и разместить на хранение в сухом месте, например, в сарае с инвентарем. То есть на такой «осенней» хвое ягоды лучше сохраняются. Если хвоя будет уже подопревшая, пролежавшая всю зиму на земле, то и ягоды будут подпревать.
• Солома. Такая мульча медленно перепревает – это плюс с точки зрения сохранности ягод. В случае использования сосновой хвои или соломы в качестве мульчи ягоды земляники садовой лучше сохраняются, гораздо меньше гниют. Но вот питательных веществ в почве от такой мульчи не прибавляется нисколько. В этом случае к подкормкам нужно отнестись серьезнее. Кроме того, разлагаясь, хвоя и солома будут выносить из почвы часть азота. Это следует учитывать, составляя «меню» для садовой земляники.
• Временная черная «нетканка». Иногда я раскладываю между замульчированными травой кустами полоски черного нетканого материала в тот момент, когда ягоды начинают формироваться. Убираю их после того, как урожай уже собран и приходит пора летне-осенних мероприятий по уходу. В этом случае земляника получает больше питательных веществ, чем при использовании хвои или соломы, а нетканый материал позволяет предохранять ягоды от серой гнили.
• Измельченная зеленая трава. Мульча из зеленой травы, скошенной, например, с газона - замечательный вариант с точки зрения питания для земляники. И, конечно же, она неплохо удерживает влагу, и землянике с такой мульчей очень комфортно и «вкусно», но созревающие ягоды могут подпревать.
  Измельченная зеленая трава, которая лежит под моими посадками, позволяет мне подкармливать растения немного меньше, поэтому отдаю предпочтение именно этому варианту. Я хочу, чтобы земляника «лучше ела». А ягоды от серой гнили спасаю по-другому.

Преимущества зеленой мульчи

Важно знать: хорошо ли землянике на укрытой грядке?

К выращиванию садовой земляники на грядке, полностью укрытой черным мульчирующим материалом (нетканом или пленочном) я отношусь отрицательно. По этой технологии можно выращивать садовую землянику только по интенсивной технологии - не более 2 сезонов, внося необходимые питательные вещества с капельным поливом, проложенным под мульчирующим материалом. Тогда результат будет хороший. Если технология выращивания традиционная, то с каждым годом кусты земляники будут слабеть, урожайность падать. Как бы мы ни старались, полив равномерным не будет. Кроме того, под черным материалом не работают почвенные бактерии, питание (органика) усваивается плохо. Поверхностная корневая система сильно перегревается летом под такой «мульчей», частично отмирает. Все это влияет и на зимостойкость, и на будущий урожай.

Календарь работ

Весной - стимулируем на активный рост

1. После зимовки по погоде (в конце апреля – начале мая) чищу посадки - обрезаю все плохие листья и убираю зеленую мульчу. И пока почва не прогреется, новую не добавляю.

2. Аккуратно «кошкой» рыхлю грядку. Если пользоваться плоскорезом, то делать это нужно бережно, поскольку корневая система земляники садовой поверхностная.

3. Пропалываю сорняки.

4.  Вношу подкормку в жидком виде. Например, в виде настоя биогумуса. Можно взять растворимое комплексное удобрение, например Акварин, Растворин или подобные. Нужно, чтобы в составе был азот и в нитратной, и в аммонийной форме. Фосфор с калием тоже нужны. И основные микроэлементы желательно.
Я к настою биогумуса добавляю Гумисол Весна и Триходермин, чтобы активировать почвенную микрофлору, простимулировать корни к росту и активировать жизненные силы растений.
Почему подкормку лучше вносить в жидком виде? Потому что помогать нужно срочно - растения проснулись, а листовой аппарат отсутствует.

Если перечисленных удобрений в наличии нет, можно подкормить органикой (на выбор): хорошо перепревший конский перегной, компост, биогумус. Можно взять Гуми-Оми именно для этой культуры. Органику подсыпать под рыхление.

5. Очень важный момент: у кустиков 2-4 года жизни рожки приподнимаются над поверхностью земли (такова их природа роста), что не очень хорошо в сухую погоду. Когда жарко, рожки подсыхают, кустик хуже развивается, а значит его урожайность будет хуже. Весной я подсыпаю вокруг куста и внутрь куста, если это нужно, землю. Получается что-то типа окучки. Только очень не советую брать землю тут же, вокруг самого кустика, иначе мы оголим очень нужные растению корни.
Обычно я беру ведерко с землей и подсыпаю там, где это нужно.

6. Недели через 2-3 можно положить свежую мульчу и снова полить посадки Триходермином для профилактики заболеваний. Имейте в виду, эффект от применения биопрепаратов, коим является и Триходермин, будет в том случае, если применять их регулярно – 1 раз в 7-10 дней на протяжении всего сезона до понижения температуры воздуха ориентировочно до +10^оС.

Лайфхак: прием для ускорения урожая

После чистки посадок, подкормки и подсыпки землей накрываю грядку с земляникой садовой белым укрывным материалом неплотно, без дуг - прямо сверху кустиков. И оставляю на 2-3 недели до момента выдвижения цветоносов, а если ожидаются заморозки, то и до цветения. Но во время цветения укрытие нужно убрать, иначе пчелы не смогут опылить цветки. Так земляника намного быстрее восстанавливается – ветра нет, температура комфортнее, влажность выше. Это на 10-12 дней ускоряет получение урожая. Когда у соседей ягоды только наливаются, мы уже вовсю лакомимся этой вкуснятиной. Прикройте хотя бы одну грядку, и вы увидите, насколько обгонит в развитии эта земляника ту, которая не была накрыта.

Летом - все для плодоношения

1. Когда земляника садовая очень активно набирает листовую массу, я использую настои Оргавита, куриного помета или биогумуса. В них есть азот для того, чтобы растение все-таки еще наращивало вегетативную массу, набиралось силы. И вместе с тем там есть фосфор, калий в небольших количествах, которые сейчас необходимы землянике.
Чтобы сделать настой биогумуса, беру 1 стакан биогумуса из пакета, настаиваю сутки в 10 л воды. Поливаю под корень каждый куст. На взрослый куст лью 0,5-0,7 л раствора.
Если говорить об Оргавите, то беру 100 г удобрения на 10 л воды, настаиваю день или ночь (а можно и сутки) и поливаю посадки из расчета 0,5 л настоя на каждый кустик.

2. В фазу выдвижения цветоносов и потом в начале налива ягод делаю обработку по листу. Использую Силиплант плюс удобрение с основными микроэлементами (можно взять Цитовит, Унифлор бутон, мне нравится Микробионик, хорошо откликается земляника и на Экофус).

И помните, прежде чем землянику подкармливать (неважно – по листу или под корень), нужно проследить, чтобы она вдоволь «напилась», чтобы земля была влажная, чтобы у листьев был тургор. Тогда и листья примут внекорневую подкормку, и корни будут в состоянии взять те питательные вещества, которые мы планируем землянике «дать на гостинец».

3. В начале цветения и когда начинают белеть первые ягоды, поливаю землянику настоем золы. Беру 0,5 л сухой золы на ведро воды. Настаиваю 3 дня, помешивая. Поливаю примерно по 0,5-0,7 л на куст.

Хотя для второй такой подкормки (когда белеют первые ягоды) можно просто рассыпать сухую золу вокруг кустиков, немножко зарыхлить ее в почву, и тогда земляника с дождями начнет постепенно усваивать питательные вещества из этой золы.  
4. Во время созревания ягод только полив водой. Размер ягод очень сильно зависит от обеспеченности растений влагой в жаркую погоду. Корневая система у растений неглубокая, и даже при наличии хорошей мульчи воду они пьют быстро. Кстати, земляника простит вам некоторый недостаток питания если почва будет влажная и будет слой питательной мульчи.

Полезный совет: используйте янтарную кислоту

Когда земляника находится вот в этой стадии (на фото) и начинают открываться первые бутоны, она очень хорошо реагирует на внекорневую подкормку (по листу) Янтарной кислотой. Можно взять Янтарин или Янтарную кислоту, продающуюся в садовых магазинах, но по инструкции 4 г кислоты хватает на 40 л воды, а мне столько раствора не надо!

Можно поступить проще: купить в аптеке блистер из 10 таблеток Янтарной кислоты 0,1 г, развести их в 10 мл 10%-ного нашатыря и весь этот раствор растворить в 5 л воды.

На исходе лета - мероприятия после сбора ягод

1. Обрезаю листья у отплодоносивших кустиков только летом (ориентировочно в конце июля). После осенней обрезки земляника будет плохо зимовать.

2. Если в сезоне были серьезные болезни или вредители, то самое время сделать обработку, возможно и не одну. Я опрыскиваю только от клеща Фитовермом - 2 раза с интервалом 4-5 дней. Добавляю в раствор прилипатель (жидкое мыло).

3. Если есть под рукой удобрение Мегафол, добавляю его в раствор для первой обработки от клеща.

4. Убираю всю мульчу с грядки, пропалываю или слегка рыхлю землю.
5. После рыхления щедро сыплю биогумус вокруг кустов. Он поможет землянике отрастить хороший листовой аппарат и заложить цветочные почки на будущий сезон.

6. Подсыпаю хорошей земли под розетки и в центр кустов. Для молодых посадок это делать не нужно. А вот со второго года жизни розетки все больше и больше приподнимаются над землей, часто и центр куста начинает оголяться. Земляника сразу становится более уязвимой к подмерзанию. Поэтому беру хорошую почву - можно покупную или рыхлую садовую (только не из междурядий!) и обсыпаю щедро кусты. Точки роста, конечно, с головой не засыпаю.

7. Затем укладываю по всей поверхности грядки свежую мульчу из измельченной зеленой травы толстым слоем.
8. Если жарко и сухо, то обязательно обильно поливаю землянику.

9. По влажной земле поливаю Триходермином для профилактики заболеваний.
10. Через 2-3 недели можно полить посадки настоем золы. А попозже подсыпать сухой золы в междурядья. Таким образом калий и микроэлементы помогут земляники успешно подготовиться к зиме.

Серая гниль, стоп!

Помните, что в загущенных посадках земляники садовой с серой гнилью крайне сложно бороться, а эта болезнь может «съесть» большую часть урожая.

На моем ягоднике очень хорошие результаты показывают биологические фунгициды Алирин-Б + Гамаир – земляника обычно очень хорошего качества, и ягоды практически не болеют, даже если во время налива ягод стоит дождливая погода.

Действовать надо по инструкции – взять по 2 таблетки того и другого препарата на 1 л воды, настаивать 0,5-2 часа и опрыскивать растения. Я добавляю еще стимулятор роста. Это может быть НВ-101 или Силк. Вместе они действуют неплохо. К раствору обязательно нужно добавить прилипатель, например жидкое мыло, чтобы раствор на листьях держался дольше.

Обработки следует проводить 3 раза с интервалом в 7-10 дней:

1 - когда только появляются бутоны;

2 - когда первые цветки начинают открываться;

3 - когда начинают завязываться первые ягоды.

Лайфхак: 100% защита ягод от серой гнили

«Тубусы» из пластиковой сетки, разложенные в междурядьях земляники садовой, позволяют ягоде вызревать, не касаясь листьев и поверхности почвы. Получается хорошее проветривание и освещенность. Соответственно, ягоды слаще, и серой гнили нет.

Чтобы сделать такие решетчатые опоры, нужно нарезать пластиковую сетку с крупными ячейками на куски. Сетка должна быть довольно жесткой. Свернуть ее в цилиндры, закрепив боковую сторону гибкой проволокой.

Раскладываем опоры вдоль кустов, с двух сторон посадок, в междурядье. Диаметр «тубуса» зависит от размера кустов земляники. Для крупных экземпляров с высокими цветоносами диаметр больше, чем для низкорослых сортов. Можно сначала примерить диаметр, не отрезая сетку. А потом нарезать куски нужного размера. Желательно, чтобы «тубусы» были не очень длинными. Мне удобно, когда она длиной 30-35 см. Тогда, если ягода будет свисать во внутреннее пространство «тубуса», ее будет легко достать, заведя руку сбоку такой опоры.

Раскладываю опоры в тот момент, когда ягоды начинают формироваться. Ничем к почве не креплю. Под тяжестью цветоносов с ягодами «тубусы» надежно размещаются на своих местах.

После сбора урожая проволоку можно снять и хранить сетчатые куски просто стопкой один на одном где-то на полке в сарае. Служат такие опоры много лет, помогая сохранить 100% ягод от поражения болезнями.

Боль дачника - земляничный клещ

Мне часто задают вопрос: «Не понимаем, что происходит с земляникой - сохнет ягода, мельчает лист, хотя поливаем хорошо».

В этом случае нужно внимательно осмотреть кусты. Нет, вредителей мы, конечно, не увидим. Клещ - микроскопическое создание, а вот лист может рассказать о многом.

Лист становится как бы масляным. Если зрение хорошее, то можно заметить малюсенькие точки, остающиеся от проколов, которые оставляет клещ при высасывании сока из листа.

На пораженном клещом растении ягода словно подсыхает, не развивается, становится сладкой, но не красной при этом. Семена выходят на поверхность, ягода становится шершавой.

Признаки повреждения листьев земляничным клещом

Деятельность клеща сказывается и на ягодах

Биопрепаратами по вредителю: 7 нюансов применения

Если ничего не предпринимать, то молодые листья желтеют, растение может погибнуть. Эффективно работают два биопрепарата - Фитоверм и Битоксибациллин. Но, чтобы не разочароваться в их эффективности, познакомлю вас с некоторыми особенностями.

1. Препарат выбираем в зависимости от погоды. Фитоверм работает отлично при температуре выше +20^оС. Битоксибациллин - наоборот, при +15…+20^оС.

2. Разводить их нужно по инструкции. Концентрация раствора Фитоверма для уничтожения клеща должна быть высокой, в дозе 10 мл на 1 л воды.

3. Не проводим обработку в солнечный день, опрыскиваем рано утром или вечером.

4. Чтобы наверняка вывести клеща, нужно понимать механизм работы препаратов. Они уничтожают только взрослых клещей. А на момент обработки на растении помимо них есть яйца и нимфы. На них препараты не действуют. Поэтому, чтобы уничтожить все поколения клеща, нужно провести минимум три обработки.

5. Обращайте внимание еще и на временной интервал между обработками. Нам важно, чтобы нимфы не успели стать взрослыми и не отложили новые яйца. В жаркую погоду, когда днем температура выше +25оС, новое поколение появляется через 3 дня. В прохладную - через 5-7 дней. Из этого и выбираем интервал обработок.

6. По цветущим растениям работать препаратами нельзя.

7. Если уже есть ягода, то собирать урожай после обработки Фитовермом можно через 3 дня, Битоксибациллином - через 5 дней. Но я улавливаю характерный запах после обработки Битоксибациллином, который мне совсем не нравится. Лучше использовать его до или после уборки урожая.

Фото автора

«Огород. Сад. Цветник» (Спецвыпуск «Кулинарная школа «Скатерти-самобранки», 2022 г.)