Олеандр (Nerium oleander) хорошо известен с давних времен. Его благоухающие пышные соцветия украшали сады Древней Греции и Рима.
Это крупный вечнозеленый кустарник с прямостоячими обильно разветвленными побегами, покрытыми мутовками длинных ланцетных кожистых листьев. Цветки, собранные в большие соцветия на концах веток, обычно ярко окрашены и имеют приятный аромат, а время цветения может продолжаться с весны до середины осени.
В странах с более холодным, чем средиземноморский, климатом, олеандр можно выращивать только как кадочное или горшечное растение. Идеально содержать его с весны до середины осени в саду на открытом солнце, а на зиму переносить кадку в светлую прохладную оранжерею с низкой положительной температурой, где это субтропическое растение в период зимнего отдыха наберется сил для бурного и продолжительного цветения в следующем году. Трудности домашнего содержания заключаются в недостатке света и свежего воздуха, так необходимых этому растению, а также в отсутствии зимней прохлады.
Олеандр - ядовитое растение. При выращивании дома необходимо избегать возможного контакта с ним маленьких детей и животных обязательно предупредить детей об опасности отравления. Даже сухие части растения сохраняют токсичность.
Подробнее - на странице Олеандр.
Хорошо, если олеандру найдется место на утепленном, непромерзающем зимой и светлом балконе, где он сможет проводить круглый год.
Свет. Для продолжительного и обильного цветения растению необходим яркий солнечный свет. Достаточно хорошо олеандр растет на южных окнах. На северных из-за нехватки света не будет цветения, и может начаться листопад. В зимнее время и при недостатке естественного освещения требуется искусственное досвечивание, продолжительность светового дня зимой должна составлять 8-10 часов. После зимнего отдыха и при выносе растения на открытый воздух приучать к яркому солнечному свету следует постепенно, чтобы избежать ожогов листьев.
Температура содержания. Олеандр хорошо переносит высокие летние температуры, в природе и в открытом грунте может выносить кратковременные температуры до -10оС, но в горшке нельзя допускать понижения температуры до отрицательных значений. Перед заморозками следует убрать кадку с растением в теплицу или занести в дом. Оптимальная температура содержания растения летом лежит в пределах +20+28оС, зимой желательно понижение до +10+15оС (допустимо - до +1оС). Олеандр – растение субропическое, и нуждается в обязательном зимнем отдыхе. Важно отметить, что в любое время года необходимо обеспечить хороший приток свежего воздуха.
Полив. В весеннее-летний период олеандр на солнечном месте поливают регулярно и обильно сразу после просыхания верхнего слоя грунта. В природе олеандр хорошо переносит засуху, но происходит это за счет хорошо развитых и глубоко уходящих корней, в горшке он не терпит пересушивания земляного кома. В зимнее время при прохладном содержании обильность и частота поливов снижается, ком поддерживается в слегка влажном состоянии (при переувлажнении грунта могут загнивать корни). Поливать следует мягкой отстоянной водой температуры окружающей среды или на 2-5 градусов теплее.
Влажность воздуха. В летнее время растение не нуждается в опрыскивании, но при высоких температурах желательно повысшать влажность воздуха, опрыскивая крону и обеспечивая одновременно хорошую вентиляцию, чтобы листья не перегревались. При прохладном содержании зимой, при температуре ниже +18оС, опрыскивания не проводят, но осенью и весной, при более теплом содержании с включенными батареями, часто (2-5 раз в день) опрыскивайте крону, обеспечьте приток свежего воздуха. Из-за сухости воздуха подсыхают кончики листьев и повышается риск поражения паутинным клещом.
Грунт и пересадки. Олеандр нетребователен к составу грунта, но он должен быть хорошо дренированным. Для молодых растений подойдет готовый покупной торфяной слабокислый субстрат, содержащий 1/3 объема перлита. Для более взрослых экземпляров, особенно для кадочных растений, которые будут стоять летом на прямом солнце и ветре, чтобы предотвратить слишком быстрое просыхание грунта, в него добавляют дерновую землю, по мере роста постепенно увеличивая ее содержание. Пересаживают молодые растения ежегодно весной, но при условии, что ком хорошо освоен корнями, более взрослые экземпляры пересаживают раз в 3-5 лет. У крупных кадочных растений можно ограничиться заменой верхнего слоя грунта на свежий раз в 6-12 месяцев. Пересадку следует проводить аккуратной перевалкой, не повреждая корни.
Подкормки. Подкармливайте весь вегетационный период универсальными комплексными удобрениями для комнатных растений, в состав которых обязательно должны входить микроэлементы. С началом вегетации (с середины февраля до середины марта) и перед окончанием роста (октябрь) снижайте дозировку в 2 раза. С ноября и до середины февраля растение не подкармливают.
Обрезка проводится сразу после окончания цветения осенью или рано весной, в начале – середине февраля, перед началом активного роста. Она помогает сохранить компактные размеры и обеспечить обильное ветвление и цветение. Поскольку бутоны закладываются на концах молодых побегов, чем их больше образуется после обрезки, тем пышнее будет цветение. Более поздняя обрезка может отодвинуть сроки цветения.
Олеандр можно выращивать в кустовидной форме, периодически низко обрезая старые побеги. Либо как многоствольное деревце с несколькими сильными побегами, которые оставляют расти рыхло, или освобождают снизу от листьев и связывают джутовой веревкой в виде зонтика. Сохранить нужную форму поможет своевременная прищипка верхушек побегов. Олеандр можно также сформировать как одноствольное деревце, оставив лишь самый сильный побег. Его следует сразу подвязать к вертикальной опоре.
Меры предосторожности. При обрезке берегитесь попадания млечного сока на слизистые оболочки глаз, сок может вызвать ожоги! Тщательно вымойте руки и лицо, не используйте пищевую посуду. Помните о ядовитости всех частей растения.
Размножение. Размножают олеандр черенками и семенами.
При срезке черенков будьте аккуратны, соблюдайте меры предосторожности!
Черенки можно брать с весны до осени. Для этого обрезают верхушки побегов длиной 10-15 см, у которых снизу стебель начал одревесневать. Под струей холодной воды дают стечь млечному соку. Нижнюю часть черенка припудривают Корневином и сажают в умеренно влажный стерильный грунт с перлитом (1:1), в чистый перлит или торфяные таблетки. Посаженные черенки помещают в тепличку с высокой влажностью воздуха, которую ставят под яркий искусственный свет и в теплое место, желательно с нижним подогревом.
Подробнее – в статье Черенкование комнатных растений в домашних условиях.
Семена обязательно должны быть свежими, поскольку всхожесть быстро падает. Их можно предварительно обработать стимуляторами (Эпином и др.). Семена распределяют по поверхности обеззараженного торфяного грунта с большим количеством перлита и сверху слегка присыпают. Посадочный ящик помещают в теплое место, первые всходы появляются через 10-15 дней.
Вредители. Несмотря на свою ядовитость, растение подвержено нападению вредителей, таких как мучнистый червец, щитовка, тля, паутинный клещ.
О мерах борьбы – в статье Вредители комнатных растений и меры борьбы с ними.
Фото Нины Старостенко и с форума GreenInfo.ru