закрытьX

 
   
   
 
 

Газета «Уральский садовод»

Сайт журнала http://www.uralsadovod.ru  

E-Mail alex@r66.ru

Адрес и телефоны: 620098, г. Екатеринбург, а/я 211 

+7 (343) 372-7422 

+7 (343) 336-4936 (Телефон/Факс) 

 
   
   
 

Уральский садовод, 2009, №17

Рубрика: Региональная пресса

Читайте в № 17 от 29 апреля

 

 

САД

Плодоношение жимолости на Среднем Урале

Жимолость введена в культуру относительно недавно. В середине XX века на Всесоюзном совещании по введению в культуру новых полезных растений жимолость рекомендована для возделывания в качестве ягодной культуры. С тех пор она стала одной из любимых культур в садах умеренной зоны.

 

В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, благодаря интенсивной работе селекционеров насчитывается 85 сортов жимолости. Все сорта получены на основе видов жимолости, входящих в подсекцию голубых жимолостей. А основными видами, используемыми в селекции жимолости, являются жимолость камчатская, ж. Турчанинова, ж. съедобная и ж. алтайская.

 

Несмотря на то, что культура вполне пригодна для возделывания на Среднем Урале, ее урожайность значительно колеблется по годам. И задача данной статьи рассмотреть причины, от которых зависит урожайность жимолости, а также пути ее увеличения.

 

На плодоношение жимолости влияет целый ряд факторов: климатические условия конкретной местности, агротехника возделывания культуры, погодные условия в период цветения, распространение вредителей, сортовой состав и другие. Начнем по порядку.

 

1. Особенности осени предшествующего года.

Погодные условия осени предшествующего года оказывают значительное влияние на формирование урожая жимолости ввиду биологических особенностей культуры. Жимолость вступает в состояние глубокого покоя очень рано, примерно в конце июля, и уже в октябре растения находятся в состоянии вынужденного покоя. Кроме того, у жимолости к окончанию вегетации практически сформированы зачатки цветков в почках, а повышенная осенняя температура стимулирует распускание почек и цветение кустов. Впоследствии цветки гибнут от низких зимних температур, что ведет к потере части урожая. Наиболее интенсивное осеннее цветение характерно для сортов, полученных на основе ж. камчатской. На Среднем Урале чаще встречается у сортов Камчадалка и Лакомка.

Кроме того, после сухой осени у растений жимолости старше 10 лет может наблюдается зимнее иссушение, которое в первую очередь зависит не от сорта, а от места произрастания.

 

2. Низкие зимние температуры и оттепели в зимний период.

Морозостойкость культуры очень высокая. По данным Бакчарского опорного пункта Томской области, подмерзание однолетних приростов жимолости наблюдается при температуре равной или ниже -44°С. Наиболее морозостойкими являются виды ж. Турчанинова и ж. съедобной. Слабое подмерзание у ж. Палласа и ж. алтайской. Сильнее других подмерзает ж. камчатская. На зимостойкость жимолости влияют не столько абсолютные показатели низких температур, сколько степень развития зачаточного побега, микрорельеф местности, продолжительность низкотемпературного воздействия. На Свердловской селекционной станции садоводства мы не наблюдали подмерзания побегов жимолости даже после зимы 2005-2006 гг., когда температура снижалась до -40°С.

Однако в зимний период после затяжных оттепелей встречается подмерзание генеративных зачатков в почках. Поэтому лимитирующим фактором для культуры жимолости являются теплые зимы с неоднократными повышениями температуры до положительных значений и перепады температур от тепла к холоду. Зимние оттепели вызывают преждевременный выход растений из состояния вынужденного покоя, а последующие морозы – гибель значительной части почек и цветков. По данным ученых Всероссийского института растениеводства им Н.И. Вавилова, недостаточно устойчивы к колебаниям температуры в зимний период сорта Томичка, Бакчарская, Лазурная, Камчадалка; более устойчивы – Васюганская, Синяя птица, Золушка, Десертная.

Еще одно повреждение, которое встречается в зимнее время – это разламывание кустов под тяжестью снежного покрова, особенно от весенних снегопадов с мокрым снегом. Этого можно избежать, фиксируя крону сильнорослых сортов.

 

3. Погодные условия в период цветения.

На Среднем Урале на урожайность жимолости, прежде всего, влияют погодные условия во время цветения. Повреждающими факторами в этот период служат:

– Отрицательные температуры (-8°С и ниже). Хотя повреждающая температура может значительно варьировать в зависимости от местоположения участка. В низинах подмерзание цветков может наблюдаться при температуре воздуха в -4...-6°С, на возвышенных участках – при -12°С.

– Сильный ветер с дождем или снегом в течение всего периода цветения. Сильный ветер при пониженной температуре вызывает опадение цветков и подмерзание молодых побегов. В сырую погоду, а также при дневной температуре ниже +10°С не летают пчелы, роль которых в опылении жимолости в связи с уменьшением численности шмелей – основных опылителей культуры – из-за уничтожения естественных мест обитания резко возрастает.

– Жаркая, от +25°С и выше, сухая погода. Цветок жимолости цветет в среднем одни сутки. От опыления до оплодотворения необходимо от 18 до 24 (36) часов. В жаркую погоду цветок засыхает и опадает раньше этого срока. Пестик обычно сохраняет свою жизнеспособность 4-5 дней, а в жару – 3 дня. Все это препятствует полноценному опылению и соответственно снижает урожайность жимолости.

4. Влажность воздуха и почвы в период формирования и налива плодов.

Жимолость является культурой, нуждающейся в достаточном увлажнении во все периоды роста и развития. Но в период формирования и налива плодов осадки способствуют увеличению урожайности за счет увеличения массы плодов. На сухость почвы и воздуха растения реагируют не только уменьшением размеров плодов и ухудшением их вкусовых качеств, но и снижением продолжительности роста побегов и уменьшением их средней длины. У одних и тех же сортов во влажные годы масса плодов на 15-18% выше, чем в засушливые (данные ленинградских ученых). По нашим данным, разница в массе плодов в зависимости от условий увлажнения у некоторых сортов может достигать 35% (Бакчарская). Менее зависит от условий года масса плодов у сортов Бажовская, Нимфа, Полянка, Избранница. Кроме того, уменьшение длины побегов ведет к уменьшению количества смешанных почек и зачатков цветков них, формирующихся при дефиците влаги и питательных веществ.

Погодные условия в период созревания плодов оказывают влияние и на их качество. Если стоит влажная прохладная погода, в плодах увеличивается кислотность и содержание аскорбиновой кислоты, сухая и жаркая – возрастает накопление сахаров, Р-активных веществ, красящих и дубильных веществ. У сортов, полученных на базе ж. Турчанинова, в сухие годы в плодах проявляется горечь, у сортов ж. камчатской этого не наблюдается.

 

5. Агротехнические условия выращивания.

Жимолость очень требовательна к механическому составу почвы и ее водно-воздушным свойствам, предпочитает влагоемкие почвы, средние по механическому составу со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора. На почвах, богатых гумусом, растения жимолости быстрее растут и раньше вступают в промышленно значимое плодоношение, чем на бедных почвах. Растения жимолости выносят с урожаем большое количество калия и фосфора, поэтому нуждаются в их регулярном пополнении. Очень важно поддержание почвы на участке в чистоте, особенно от многолетних сорняков. При сильной засоренности прикорневой зоны пыреем у молодых растений листья приобретают бледно-желтовато-зеленую окраску. В дальнейшем возможно усыхание ветвей и даже всего растения. Культура требовательна к свету. При недостатке освещения закладывается мало зачатков цветков, при сильном затенении растения вообще не цветут. На солнечной стороне цветки распускаются раньше, быстрее созревают плоды. Кусты жимолости сильно загущаются, поэтому необходима прореживающая обрезка.

 

6. Вредители.

Особую опасность для жимолости представляет жимолостная пальцекрылка, хотя в Свердловской области она практически не встречается, но со временем, скорее всего, распространится. Гусеницы пальцекрылки повреждают ягоды, вызывая их преждевременное окрашивание и опадение. Могут причинить вред насаждениям и различные тли. Наиболее часто встречаются жимолостная верхушечная, жимолостно-еловая и жимолостно-злаковая тли, высасывающие сок из листьев и ослабляющие растения. Ученые ЮУНИИ-ПОК сообщают о повреждении листьев жимолости в Челябинской области пилильщиками, розанной листоверткой и жимолостной молью. Значительное повреждение листьев ведет к их преждевременному опадению, ослабляет рост побегов. На ветвях вредят ивовая щитовка и акациевая ложнощитовка, при массовом размножении которых наблюдается усыхание ветвей. Если растения сильно загущены, то они становятся уязвимы для нескольких видов клещей, вызывающих пятнистости листьев и нарушение фотосинтеза. Однако самыми опасными вредителями в последние годы стали птицы: дрозды, свиристели, снегири. Первые вредят летом, уничтожая сформировавшийся урожай, остальные – в зимний период, выклевывая почки, уничтожая не только будущий урожай, но будущие приросты, значительно ослабляя растения и замедляя их рост. Защитить от повреждения птицами поможет укрытие кустов нетканым материалом.

 

7. Сортовые различия.

Наиболее урожайными являются сорта ж. Турчанинова (до 7-8 кг с куста) и ж. алтайской (4-6 кг с куста), менее урожайны сорта ж. камчатской. В последние годы получены гибриды между разными видами с высокой урожайностью (Берель – ж. алтайская х ж. камчатская). Осыпаемость – это сортовой признак, зависящий от генетического происхождения сортов. Практически не осыпаются сорта ж. алтайской (Галочка, Салют, Огненный опал и другие). В разной степени осыпаются сорта ж. камчатской, часть сортов не осыпается (Камчадалка). Сильная осыпаемость плодов характерна, как правило, для сортов ж. Турчанинова (Томичка).

Наиболее урожайными на Среднем Урале являются сорта Ленита, Огненный опал, Томичка, Бажовская, Полянка, Берель, Альтаир, Андарма. На 5 год после посадки можно получить более 1 кг с куста (у сорта Ленита – 2,5 кг). Хорошая урожайность у сортов Васюганская, Лакомка, Нимфа, Золушка, Роксана (около 1 кг с куста).

При посадке ограниченным количеством сортов жимолости необходимо учесть способность сортов к взаимоопылению. Так, по данным Главного ботанического сада и НИИ садоводства Сибири им. М.А. Личсавенко хорошими или допустимыми опылителями являются:

для сортов:

Голубое веретено – Синяя птица, Памяти Гидзюка, Камчадалка, Золушка;

Роксана – Камчадалка, Томичка, Парабельская;

Парабельская – Томичка, Васюганская;

Золушка – Камчадалка, Томичка, Памяти Гидзюка;

Камчадалка – Памяти Гидзюка, Синеглазка, Голубое веретено, Золушка, Нимфа;

Томичка – Голубое веретено, Волшебница, Васюганская, Камчадалка;

Нимфа – Избранница, Амфора;

Морена – Голубое веретено, Амфора;

Лакомка – Нимфа.

Таким образом, для получения хорошего урожая жимолости необходимо учесть несколько основных моментов:

– выбрать правильное место размещения культуры (хорошо освещенное, защищенное от ветров, достаточно увлажненное, но не переувлажненное);

– подготовить посадочную яму, отвечающую требованиям культуры (20 кг перепревшего навоза или торфонавозного компоста; 150-200 г калийной соли; 150-200 г двойного суперфосфата; один раз в 3-4 года необходимо известкование – 200-300 г извести на 1 кв.м);

– подобрать соответствующий сортимент, учитывая урожайность сортов, осыпаемость плодов, их массу и вкус, габариты кустов и т.д.;

– поддерживать высокий агротехнический уровень (обеспеченность влагой, подкормка, обрезка кустов, защита от вредителей и сорняков).

Такие простые правила помогут ежегодно получать урожай жимолости.

Н.С. Евтушенко, кандидат с.-х. наук, ГНУ Свердловская селекционная станция садоводства ВТИСП

Россельхозакадемии

 

ОГОРОД

Лебеда садовая

Для подавляющего большинства садоводов слово «лебеда» означает смертельного врага сада и огорода, что бы там ни было написано после этого страшного слова. Очень уж это название сильно шокирует всех. Да это и понятно, ведь в сознании садоводов и огородников лебеда стоит в первом ряду самых злостных сорняков рядом с пыреем, осотом, одуванчиком, полынью, хотя в неурожайные и военные годы она вместе с крапивой не раз спасала наших предков от голодной смерти. И если вовремя от лебеды не избавиться, то никаких других всходов на грядке вы уже не найдете.

 

Но сейчас речь идет о заслуживающей самого широкого распространения овощной культуре. Род лебеды очень многочисленный, насчитывающий большое количество видов. Но все это сорняки. Недаром в старину говорили: «Осот да лебеда для посевов беда». В культуру введено всего лишь одно растение из этого рода – лебеда садовая, которая имеет две разновидности: салатную форму с зелеными и желтыми листьями и декоративную форму с кроваво-красными листьями.

 

Лебеда садовая – однолетнее травянистое растение из семейства маревых, культурная форма привычной всем лебеды. Это очень редкая овощная культура в любительских садах и огородах.

 

Как овощное культурное растение лебеда садовая была известная еще в Древней Греции и Древнем Риме. В настоящее время широко возделывается в странах Западной Европы и в США.

 

Садовая лебеда – это очень высокое и мощное растение. Стебель у нее прямостоячий, пирамидальной формы, высотой до 1,8 метра. Листья треугольные, у основания копьевидные, зубчатые, желтой или зеленой окраски. У декоративных форм садовой лебеды листья красные, желтые или пестрые. Цветки очень мелкие, собраны пучками в колосовидные соцветия. Семена садовой лебеды мелкие, покрытые твердой оболочкой, из-за этого они долго сохраняются в почве, не прорастая.

 

Сейчас известно много сортов этого растения, но наибольшим спросом пользуются садовая красная, огородная желтая и огородная зеленая.

 

Лебеда садовая – очень холодостойкое растение, переносит заморозки до минус 5°С. Наиболее благоприятная температура для развития растений 15-18°С. Лебеда садовая не требовательна к плодородию почвы, но очень требовательна к содержанию влаги в почве, и в то же время она хорошо выдерживает кратковременную засуху. Но в этом случае лебеда быстро образует цветоносный стебель, ее листья грубеют и становятся непригодными в пищу.

 

Располагать грядки с лебедой необходимо на светлом месте, хотя легкую полутень она вполне переносит. Нежную вкусную зелень можно получить лишь при достаточном обеспечении почвы влагой.

 

В пищу употребляют сочную зелень, обладающую солоноватым вкусом. Практически не имея запаха, при добавлении лука, перца, чеснока, пряной зелени она является идеальной составляющей для приготовления самых разных салатов, гарниров, различных супов, одновременно обогащая их протеином. Делают из нее и вкусные котлеты.

В странах Западной Европы зелень лебеды широко используется и в качестве зимней витаминной приправы к первым и вторым блюдам, соусам, подливам. Для этого подготовленные листья необходимо высушить и измельчить в порошок.

 

Листья лебеды садовой имеют богатейший химический состав. Они содержат растительные белковые вещества и различные минеральные соли, богаты витамином С – до 95 мг%, рутином – до 110 мг%. Щавелевой кислоты в них содержится значительно меньше, чем в знаменитом шпинате. А по урожайности лебеда садовая далеко превосходит шпинат, да и накапливает нитратов значительно меньше, чем шпинат. Считается, что она обладает лечебным действием при желудочных заболеваниях.

 

Для ее выращивания подходят любые окультивированные почвы. Однако хороший урожай нежной зелени можно получить только на хорошо подготовленных грядках при постоянном поливе. Очень выгодно ее выращивать как очень раннюю зелень в теплице.

 

Почву под лебеду садовую готовят осенью: перекапывают на глубину штыка, внося предварительно на 1 кв.м по половине ведра перепревшего компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке калийного удобрения. Весной, как только позволит почва, ее снова перекапывают на глубину 12-15 см, внося по 1 чайной ложке аммиачной селитры на 1 кв.м.

 

Возделывают лебеду садовую посевом семян в открытый грунт с ранней весны, как только позволит почва, и далее через две недели до наступления жаркой погоды. В условиях короткого светового дня цветение наступает позже, а урожай зеленой массы выше.

 

В садах и огородах лебеду садовую сеют рядами с шириной междурядий 35-40 см. Семена заделывают на глубину 2-3 см. Вслед за посевом почву надо прикатать. А если вы собираетесь использовать лебеду только как раннее весеннее салатное растение, то семена на грядке можно посеять просто россыпью.

 

Для получения свежей зелени в течение всего лета повторные посевы делают через 12-15 дней.

 

Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий и удалении сорняков. В фазе двух настоящих листьев всходы прореживают, оставляя между молодыми растениями расстояние 15-20 см, а еще через 10 дней это расстояние увеличивают до 30 см. Подкормки растений проводят на плохо подготовленной почве после прореживания азотными удобрениями (1 чайная ложка мочевины на 10 л воды). В засушливые периоды растения поливают.

 

В период вегетации зелень лебеды обрывают в пищу 2-3 раза, срезая листья и верхушки растений, оставляя часть листьев для развития растения. Можно также срезать растения целиком или вырывать их с корнем, когда они достигнут высоты 40 см. На освободившейся при этом площади можно делать повторные посевы овощных растений.

 

Собранные листья лебеды используют свежими или вареными, примерно так же как, салат и шпинат. Причем использовать надо как можно скорее, т.к. продукция довольно быстро вянет и теряет товарный вид.

 

Для получения семян семенной кустик не трогают до самой осени. Чтобы побеги не падали, их необходимо подвязать к опоре. Осенью семенные растения срезают и обмолачивают.

 

Лебеда садовая, как и все ее дикие «родственники», склонна к самосеву. А его допускать нельзя, поскольку это сильно засоряет участок.

В.А. Лойко

 

ЦВЕТЫ

Старый новый гость

Новое – это хорошо забытое старое.

В повседневной жизни мы часто убеждаемся в правильности этого, такого мудрого, народного изречения. Постоянно меняющаяся мода на растения, как и на все остальное, часто предлагает нам то, что было «уже пройдено». Мы вдруг неожиданно снова обнаруживаем прелесть того или иного растения, которое уже вроде бы «списали». Оказывается, что зря, оно так хорошо впишется в этот вот уголок, рядом с новомодными приобретениями. И снова появляется оно, когда-то отданное за ненадобностью, в наших садах, и высаживаем мы его на почетное место, и любуемся, искренне недоумевая, почему же не было этой прелести в нашем саду в последние годы.

 

Так случилось и с известным нам пионом тонколистным (Paeonia tenuifolia). Новые, роскошно цветущие сорта пионов, с разнообразной окраской, вытеснили из наших садов этот скромный, но, уверяю Вас, вполне достойный пион. Он снова стал популярен и любим на Западе. В России этот цветок известен лишь немногим старым цветоводам. Новички-любители, в лучшем случае, лишь слышали о нем. Он занесен в Красную книгу не только России, но и раньше, во времена СССР, тонколистный пион считался редким.

 

В природе встречается это прекрасное растение в степях Среднего Поволжья, Кубани. Растет он в степях Украины, Закавказья, Ирана и на Балканах. Одним из достоинств пиона является его раннее цветение. В Подмосковье он цветет в середине мая, а у нас на Урале, в лучшем случае, – в конце мая, а чаще всего – в июне, когда основная масса пионов еще только закладывает бутоны, практически одновременно с пионом, известным под именем «Марьин корень». Зрелище цветущего пиона тонколистного, хотя и короткое, но довольно яркое. Взрослый куст может нести по нескольку десятков цветков с тонким благородным ароматом. Насыщенный, сочный красный цвет, оттенки которого не может передать ни одна фотография, контраст с ярко-желтыми пыльниками создают необычайно декоративный эффект. Еще более он усиливается в сочетании с интересной необычной листвой, очень мелко рассеченной. Когда я гляжу на куст этого пиона, у меня всегда возникает ассоциация с кустиком укропа – так мелко рассечена листва этого пиона. Куст компактный, плотный, высотой 40-45 см. Во время цветения он, как своеобразная вспышка, всполох, фейерверк красок.

 

Особенно ценится махровая форма этого пиона (P. tenuifolia Plena). Кстати, в переводе с английского его название звучит как папоротниколистный пион. Цветки у этого пиона густо махровые, высокие, овальные. Пыльники и рыльца спрятаны между лепестками, «без серединки», цветение более длительное, чем у немахрового – около двух с половиной недель.

 

Развитие и выращивание схожи и в то же самое время отличны от других представителей пионов. Для хорошего развития ему нужны хорошо дренированные, легкие, богатые, нейтральные или слабощелочные, умеренно влажные или сухие почвы. Помните – этот пион выходец из степей. В отличие от других пионов он имеет ярко выраженный период покоя. Летом после цветения листва может пожухнуть, что будет выглядеть не совсем приятно в цветущем саду. Поэтому высаживать тонколистный пион нужно так, чтобы после цветения он был прикрыт более высокими, имеющими яркий, цветущий вид растениями.

 

Пересаживают этот пион в основном в конце августа-первую половину сентября, в период наиболее интенсивного роста корней. При необходимости можно сажать и весной, но только большими деленками. Поскольку цветение его раннее, то весной все силы растение отдает будущим цветкам, корней и побегов образует мало.

 

Подкормки проводят по той же схеме, как и для обычных пионов, но с преобладанием фосфора и калия. Избыток азота может привести к слабому цветению, полеганию побегов и грибным заболеваниям. Развивается пион медленно. Размножают его делением корневища и семенами (лучше недозрелыми), которые высевают в легкую питательную почву осенью.

 

Использовать пион тонколистный можно в крупном альпинарии, среди камней и на фоне осыпей, умеренно сухих миксбордерах. Наиболее интересен он в комбинации со злаками, полынями, дроками, ракитниками, эремурусами.

 

Пион очень устойчив к заболеваниям. Проблемы могут возникать при замокании его в период дождей на недостаточно дренированных почвах. Иногда появляется тля. Возможно повреждение цветочных почек и лепестков сильными возвратными заморозками.

 

Возвратившаяся мода на пион тонколистный, думаю, во многом связана с возрастающим интересом к садам естественного природного стиля и связанным с этим интересом к растениям природной дикой флоры.

Л.С. Рябинина

 

ЗДОРОВЬЕ

Если у вас дисбактериоз

Дисбактериоз – это нарушение микрофлоры кишечника со снижением нормальной и увеличением условно-патогенной флоры, которая сказывается на пищеварении, всасывании пищи и вызывает воспалительные реакции. Это приводит к диарее, вздутию и болям в животе из-за расширения газами просвета кишки и растяжения ее петель. Но это не все. Организм отвечает и общими заболеваниями: аллергиями, ожирением, обменными полиартритами, мочекаменной болезнью.

 

Главная причина дисбактериоза – неразумное применение антибиотиков и других лекарств. Сейчас идет антибиотический бум. Насморк, боль в горле, банальное повышение температуры – и мы сразу же начинаем принимать антибактериальные препараты, благо в аптеках все доступно. Бактериальный баланс нарушают также облучение, операции на желчном пузыре, поджелудочной железе, кишечнике, снижение иммунитета, нерациональное питание с преобладанием рафинированной пищи. Курение, алкоголь, наркотики, увлечение «чистками», клизмами, голодание – тоже пособники дисбактериоза.

 

Лечение дисбактериоза проводят по трем направлениям: устранение патогенной микрофлоры, замена ее на естественную и стимуляция иммунитета.

 

При лечении дисбактериоза не обойтись без длительной и разумной фитотерапии. Из трав отчетливым закрепляющим действием обладают следующие: зверобой, пижма, герань синяя, шалфей, амарант, тысячелистник, сныть, календула, таволга, мать-и-мачеха. Из корней предпочтительны бадан, кровохлебка, калган, корневище лапчатки гусиной, из ягод – черника, черемуха, черная смородина (но не красная), барбарис, шиповник.

 

Наиболее эффективны сборы из пижмы, зверобоя, корня бадана, тысячелистника, шалфея, спорыша, календулы, таволги. Отвары или настои готовятся обычным способом и принимаются до еды по половине стакана 3 раза в день в течение 3-х месяцев. Потом состав меняется.

 

7-8-дневный настой чайного гриба по половине стакана до еды 3-4 раза в день обладает выраженным противовоспалительным действием, способствует нормализации флоры кишечника, стимулирует иммунитет. Но подход к грибу должен быть индивидуальным, так как его не все переносят.

 

Хороший эффект дает в течение недели употребление по одному зубчику чеснока за час до еды, вечером – через 2 часа после еды. Чтобы не пучило живот, подойдет сбор из семян укропа, цветков ромашки и корня валерианы.

 

При дисбактериозе важно правильное питание. Оно должно быть не менее 3-х раз в день, включать все компоненты: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Из рациона исключают газообразующие продукты: свеклу, все виды капусты, салат, горох, сою, фасоль, кукурузу, яблоки, виноград, дыни, блины. Для повышения иммунитета полезно принимать настойку овса и молодые еловые побеги. Их собирают весной, смешивают с медом и по столовой ложке смеси принимают 2 раза в день до еды в течение месяца, а то и двух.

 

Профилактика дисбактериоза сводится к разумному применению антибиотиков и других препаратов, рациональному питанию, своевременному лечению основного заболевания, отказу от алкоголя, курения, наркотиков, клизм и «чисток».

И.И. ЕГОРОВ, фитотерапевт


 
   
   
  Обзор прессы
Садовник, 2014, № 10 Цветы, 2014, № 10 Сады России № 10 (55) 2014 г.
Цветоводство, 2014, №5 Ландшафтная архитектура. Дизайн № 1 (35) - 2013 Цветочный клуб, 2014, № 6
Настоящий хозяин № 9 - 2013 г. Планета орхидей, Номер № 28
Смотреть все
Региональная пресса
Сад для души и хорошего отдыха, 2014, № 10 Уральский садовод, 2014, № 42 Дела садовые, 2014, № 7
Ландшафтные решения, 2014, №1
Смотреть все
 
   
 
Архив номеров