Овощные культуры для совместного выращивания в теплице

Оптимальная конструкция теплицы - в статье Теплица своими руками

Грамотный подбор сортимента овощей для совместного выращивания в теплице - немаловажный вопрос, но это только полдела. Самые замечательные, неприхотливые и урожайные сорта и гибриды могут оказаться совершенно бесполезными, если неправильно их сформировать (относительно конкретных условий) или не учесть особенности агротехники.

Томаты

Как известно, томаты делятся на три основные группы по типу роста:

Рынок в основном предлагает теплицы с высотой конька 2 м. Для более рационального использования объема и площади теплицы основной интерес представляют две последние группы сортов.

Томаты первой группы можно использовать для получения суперраннего урожая. Их подсаживают в качестве уплотняющей культуры по наружным контурам боковых гряд теплицы в один ряд, с расстоянием между растениями 20-25 см. Формируют в один ствол с обязательным удалением всех пасынков. На растении целесообразно оставить не более одной кисти. Максимум две кисти, если сорт или гибрид мелкоплодный, с массой плодов не превышающей 50-60 г. В любом случае сорта или гибриды подбираются ультраскороспелые, компактные и слабооблиственные, с массой плодов не более 100 г. После сбора урожая растения удаляют с гряды.

Детерминантные томаты пользуются самой большой популярностью из всех трех названных групп. Они настолько «пластичны» в формировке куста, что их можно приспособить практически для любых условий и сроков выращивания. При грамотной формировке они оптимально займут предоставленный им объем в теплице практически любой конфигурации и размера. (См. Выращивание томатов на приусадебном участке - Формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2).

Индетерминантные томаты отдают урожай равномерно и непрерывно. Но их не все любят из-за более высокого заложения первой кисти и большего расстояния между кистями, нежели у других групп томатов. (См. Выращивание томатов на приусадебном участке  - Формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1).

Здесь тоже можно выйти из положения:

Я несколько лет выращиваю полюбившийся мне сорт «Славянка» с интенсивным типом роста. И приспособилась его формировать в два стебля, чтобы немного сдержать «бурный рост» плодовой нагрузкой (при такой формировке  не стоит выбирать сорта и гибриды с величиной плодов более 120 г, иначе будет перегруз растений плодами). Сорт имеет небольшую облиственность и пониклую листву. При формировании в несколько стеблей, куст, занимая мало места, сохраняет хорошую освещенность и проветриваемость. Плоды очень вкусные, темно-розового цвета. Несмотря на многостебельную формировку, сорт все равно поддерживает сильный рост побегов. Я использую эту особенность и сажаю его у северного торца теплицы в начале боковых гряд. Там пускаю его в вольный рост над входной дверью, где он никому не мешает. 

Томат Славянка

Томат Славянка

Плотность посадки детерминантных и индетерминантных томатов колеблется в пределах 30-45см между растениями в ряду на 50-60 см между рядами. При выращивании растений в 2-3 стебля, необходимо увеличить расстояние между растениями в ряду. В этом случае рассчитывается не количество растений на единицу площади, а количество побегов.

Как правило, одновременно выращивается несколько сортов и гибридов различной высоты, облиственности и срока созревания. Если растения не выращиваются в несколько стеблей, то здесь можно принять за основу плотность посадки 40-45 см на 60 см. Для равномерного освещения растений и рационального использования объема и площади теплицы при планировке таких посадок, важно учесть особенности формы куста каждого сорта или гибрида. Следует чередовать между собой, например, растения с мощными горизонтально расположенными листовыми пластинами и растения с пониклой длинной листвой и т.д.

Сроками начала и длительностью поступления урожая можно управлять. Здесь тоже возможны варианты и комбинации, чтобы подобрать для себя оптимальный вариант.

Томат Жемчужинка

Для тех, кому условия позволяют вырастить достаточно много рассады, можно посоветовать подсаживать к основным томатам супердетерминантные, как было описано выше. В конце мая - первых числах июня с них уже поступят первые плоды. У меня площади подоконников не позволяют этого сделать, и я выращиваю пару балконных томатов сорта «Жемчужинка». Затем высаживаю их по одному в балконные ящики и ставлю с южной стороны в конце дорожек теплицы на подставку. При наступлении благоприятной погоды из теплицы их выносим в сад. Этот сорт разрастается в огромные каскады и плодоносит до середины августа. С одного растения можно снять до 2,5 кг плодов. ФОТО – 6.

Тем, кто может вырастить или приобрести рассаду возраста 30-40 дней, достаточно сформировать растения по классической вышеописанной схеме (См. Выращивание томатов на приусадебном участке - формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2; и формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1) и иметь в арсенале раннеспелые, среднеспелые и немного позднеспелых томатов для дальнейшего дозаривания плодов. Основная волна урожая здесь придется на вторую половину июля - начало августа. 

Немного иначе обстоит картина, когда выращена возрастная рассада, имеющая к моменту высадки цветущие одну, две кисти или даже завязавшиеся плоды. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, первая продукция поступает рано. Но при классической формировке растений, основная волна урожая приходится на начало-середину июля. И к августу почти весь урожай снят.

Приходится применять нестандартные формировки, с учетом габаритов теплицы. Для своей теплицы, я например, выращиваю большую часть детерминантных сортов и гибридов, и небольшой процент индетерминантных. Индетерминантные растения я формирую в два стебля и по одному побегу от нескольких растений я отпускаю в вольный рост под сводом теплицы. С них продолжает поступать продукция в конце августа, начале сентября. Основная часть томатов уже отдает урожай и удаляется с гряды. Такую формировку мне позволяет делать большая высота конька - 3,0 м. При малой высоте конька она неприемлема.

Но «хитрые на выдумку» огородники и здесь нашли выход из положения. Они сажают в конце теплицы, где нет двери, 2 или 4 высокорослых растения (в зависимости от количества гряд) и, приспуская их, укладывают параллельно земле, через дорожки на высоте 30-40 см от поверхности почвы и фиксируют. В итоге верхние части растений «меняются местами» и продолжают рост. Так удобно делать с южной стороны, где нет возможности пустить растения по торцу теплицы, по причине затенения остальных растений. На узких грядах, где растения томата можно посадить только в один ряд, тоже удобно применять «метод приспускания растений». Здесь растения укладываются вдоль гряды навстречу друг другу. 

Другой «конец палки» кроется в том, что вторая волна цветения таких растений приходится как раз на самую жару. И здесь надо применять дополнительные агротехнические мероприятия по «сохранению» урожая. Особенно тщательно следует подходить к выбору сортов и гибридов, иначе все труды будут напрасны, и к августу можно остаться с «одной ботвой».

Огурцы

Огурцы огородники возделывают более широко, нежели томаты. Культура более скороспелая, не требующая такого длительного выращивания рассады. Для тех, кто имеет теплицы, отечественные селекционеры предлагают огромный выбор высокоурожайных гибридов F1, адаптированных к нашим климатическим условиям, которые чаще всего превосходят зарубежные. Для весенних теплиц на солнечном обогреве, с дополнительным или аварийным обогревом подходят гибриды для весенне-летнего оборота. Для теплиц, расположенных в непосредственной близости к плодовым деревьям, подходят теневыносливые гибриды весенне-летнего оборота, а также гибриды для летне-осеннего оборота.

Современные гибриды для весенне-летнего сроков выращивания в основном различаются теневыносливостью, засолочными качествами, величиной плодов и количеством их в узле, степенью ветвления, длительностью периода плодоношения и потенциальной урожайностью. Все огурцы подразделяются на партенокарпические, частично партенокарпические и пчелоопыляемые. Также различаются по соотношению количества женских и мужских цветков: на гибриды женского типа цветения и гибриды смешанного типа цветения с преобладанием женских или мужских цветков.

Читайте статью Огурец: как выбрать подходящий сорт

Огурец F1 Мурашка

Все это дает возможность подобрать ассортимент для различных условий выращивания. Партенокарпические гибриды завоевывают все большую популярность у огородников, поскольку здесь плодоношение не зависит от наличия насекомых-опылителей. Для огородников даже выведены гибриды F1 с любимыми крупными бугорками и темными шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матрица», «Динамит», «Егоза», «Капучино», «Маменькин любимчик», «Маменькин сынок», «Муму», «Парус», «Печора», «Пролетарский», «Суздальский», «Теща», «Турнир», «Углич», «Устюг», «Эрика» и другие. Почти все они пригодны к засолке и консервированию.

Для любителей пчелоопыляемых огурцов, есть современные гибриды F1 с женским или преимущественно женским типом цветения.  Растения с преимущественно женским типом цветения очень удобно формировать, поскольку женские узлы располагаются на боковых побегах в ближних двух узлах к центральному стеблю. К растениям женского типа цветения надо подсаживать до 10% растений опылителей. И часто ведущие фирмы-производители этих семян сразу вкладывают в упаковку семена опылителя. Это гибриды F1 с преимущественно мужским типом цветения – «Казанова», «Ухажер», «Бегунок», «Бодрячок», «Левша» и др.

Все эти достижения изменили и агротехнику растений. Современные гибриды F1 для теплиц имеют очень высокую потенциальную урожайность, особенно пучковые их формы.

Для достижения наилучших результатов рекомендуются дробные подкормки. Помимо этого, для каждой «группы» гибридов F1 разработана своя оптимальная схема формирования растений.

Рис. 1

Роис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Условные обозначения

Рис. 1 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца (тип Атлет F1) с  преимущественно женским типом цветения.

Рис. 2 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов-опылителей (тип Казанова F1) со смешанным типом цветения.

Рис. 3 «Схема формирования партенокарпических гибридов огурца, в пазухе листа которых закладывается до 3-4 завязей.

Рис. 4 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.

Рис. 5 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца в теплицах с низкой кровлей.

Во всех схемах формировки побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Все эти различные формировки плюс различные характеристики самих гибридов, дают неисчерпаемый источник для экспериментов и подбору оптимальных вариантов для конкретных условий.

Если теплица невысокая, и высота до шпалеры существенно меньше 2,2 м, то здесь лучше для боковых гряд подобрать гибриды с укороченными междоузлиями, а далее формировать по одной из вышеприведенных схем. Только надо иметь в виду, что у таких растений облиственность несколько плотнее. У меня в теплице высокая шпалера и гибриды с укороченными междоузлиями и букетным типом цветения в неблагоприятные годы испытывают плодовую перегрузку. В итоге сбрасывают больше завязей, чем обычные пучковые гибриды.

Огурцы - довольно густооблиственная культура и я, например, чтобы чрезмерно не затенять теплицу, по центральной гряде сажаю гибриды с букетным типом цветения. Они очень светолюбивы и сажаются немного реже остальных, причем многие имеют довольно компактную листву и длинные междоузлия. Урожайность у них очень высокая, что с лихвой компенсирует разреженную посадку. С 7-8 таких растений наша семья снимает от 90 кг до 120 кг плодов. Рекордный урожай, который мне удалось получить с одного растения за сезон, составил 20 кг (гибрид «Три танкиста»).

При выращивании  гибридов с букетным типом цветения и хорошим ветвлением, требуется гораздо меньше растений, чтобы получить необходимое количество продукции, плодоносят они очень долго. Надо «вовремя кормить» такие гибриды, часто и понемногу, иначе их выращивание теряет смысл.

Я приспособилась к такому способу формировки: после того, как основной побег отдаст почти весь урожай, даю азотную подкормку, и в пазухах листьев начинают отрастать новые букетики. Параллельно с этим начинаю постепенно удалять листья с основного стебля. Начинаю с нижних самых старых листьев, и дохожу почти до самой шпалеры, больше листьев не удаляю. В итоге весь стебель хорошо освещен и быстро зарастает новыми побегами.

Если растение на макушке несколько ослабло, то выбираю 1-2 наиболее сильных  побега (образовавшихся на основном стебле ниже шпалеры) и пускаю их в качестве побега продолжения. Конечно, на этих побегах листочки не такие крупные, и плодоносят они не так обильно, зато дают урожай до глубокой осени. Порой при хорошей погоде в августе-сентябре, общий вес таких плодов с растения достигает 15-20% от общего веса урожая, снятого с него. Это особенно хорошо заметно на растениях, которые «ленились» плодоносить в самую жару, зато «кормят» потом до осени.

Сразу оговорюсь, что сажаем мы огурцы рано, в середине мая, 16-20 дневной рассадой. И вегетационный период у них получается большой. Такое длительное время могут плодоносить только огурцы с хорошим ветвлением. Из них гибриды с букетным типом цветения имеют самую компактную формировку, что важно в малогабаритных теплицах. Поскольку у них повышена побегообразовательная способность, то они постоянно обрастают новыми букетиками или коротенькими побегами. Это позволяет поступать урожаю до холодов.

Сажаем одновременно несколько гибридов по 2 шт. каждого, поскольку у одного и того же гибрида ежегодно урожайность неодинакова из-за различных погодных условий. Один выручает в весенний и раннелетний период, поскольку лучше переносит температурные колебания, другой в жару, а третий плодоносит до поздней осени. Все это вместе гарантирует, что даже в самый неблагоприятный год мы не останемся без урожая.

При выращивании нескольких культур в неширокой теплице можно столкнуться с такой проблемой - высаженные рассадой огурцы на центральной гряде уже к июню дорастают до шпалеры, тогда как томаты на боковых грядах еще не начали отдавать урожай и стоят нагруженные плодами. Обе культуры на этот момент имеют максимальную нагрузку плодами и начинают испытывать недостаток солнечного света в нижнем ярусе. Огурцы могут  начать сбрасывать завязи. Томаты задержат созревание плодов и, как следствие, начнутся проблемы с макушками, бутонами и верхними завязями.

Если культуры заведомо не были посажены слишком густо, то здесь не всегда может помочь более разреженная посадка. Скорее всего, это сильно уменьшит общую урожайность этих культур с единицы площади теплицы. Когда я столкнулась с этим в своей старой маленькой тепличке, то вышла из положения путем изменения формировки огурцов.

Во-первых, перешла на гибриды с букетным типом цветения и хорошим ветвлением (у них самая компактная в диаметре формировка основного побега).

Во-вторых, формировала основной побег «поэтапно». После 12 узла прищипывала макушку основного стебля, оставляя самый сильный боковой побег (лучше второй от верха) в качестве побега продолжения. Вторую прищипку делала у самой шпалеры. На основном стебле через один узел (почти до самой шпалеры) оставляла дополнительно боковые побеги, которые прищипывала на один лист. Плоды с них удаляла. Далее под самой шпалерой оставляла три боковых побега с плодами (четвертый пускала побегом продолжения) прищипывая их на  два три листа. Затем основной побег формировала далее по стандартной схеме для таких гибридов. (См. рис. 4).

После первой прищипки макушки растения моментально начинали плодоносить. Прищипка выше или ниже 12 узла приводила к перегрузке растений плодами. В первом случае из-за недостаточно развитого растения, в том числе корневой системы, которая прекращает свой активный рост с началом съема плодов. Во втором случае - из-за большого количества одновременно тронувшихся в рост плодов при сравнительно небольшом количестве листьев. Дополнительно оставленные на боковых побегах листья компенсируют их недостаток на растении.

При такой формировке, растения огурца гораздо позже достигали шпалеры, и томаты созревали вовремя. 

Перец и баклажаны

В теплице целесообразно выращивать среднерослые и некоторые среднеранние высокорослые сорта или гибриды F1 с крупными и средними плодами. На сегодняшний день отечественные селекционеры вывели множество таких сортов и гибридов, способных удовлетворить потребность, как неопытного новичка, так и искусного бывалого огородника. Некоторые гибриды доставляют эстетическое удовольствие своими необычными по форме и окраски плодами.

Эти культуры более теплолюбивы, чем томат и огурец. В теплице им надо отвести самое теплое и светлое место. Располагать их следует только с южной стороны гряд. Если этой культуре не отводится много места, то можно их посадить в конце восточной и центральной гряд, чтобы утреннее солнышко как можно раньше приласкало их листочки. Между собой на одной гряде перец и баклажаны лучше не смешивать, поскольку баклажаны сильнее облиственны и больше перца потребляют воды. Но если такой возможности нет, то ближе к югу надо посадить перец, а уже за ним баклажаны. Можно даже перегородить гряду, вкопав поперек шифер, чтобы не залить ближние к баклажанам растения перца при поливе.

В необогреваемых теплицах главное - добиться ровного плодоношения, без выраженной периодичности и вовремя отрегулировать плодовую нагрузку в неблагоприятную погоду.

Баклажаны

О выборе сортов - в статье Лучшие сорта и гибриды баклажанов

Я перепробовала различные способы формировки и пришла к выводу, что лучше всего баклажаны формировать в два стебля без оставления пасынков.

Поскольку условия в неотапливаемой теплице сильно зависят от капризов погоды, классический способ формирования в два стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения. Помимо этого, надо периодически удалять первый лист у основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнца, не завязывают плоды. Позднее, отплодоносившие пасынки необходимо вырезать секатором, что дополнительно травмирует растения и увеличивает риск бактериальных и других инфекций.

При формировании в два стебля без оставления пасынков, они удаляются в молодом возрасте. При аккуратном исполнении пасынкования, контакта рук с соком растений не происходит. В дальнейшем, растения не требуют дополнительного прореживания, они не перегружены плодами, и цветки хорошо освещаются солнцем.

Некоторые сорта и гибриды имеют «сжатую» плотную форму куста (Фото 1). У них побеги и листья направлены вертикально вверх почти параллельно друг другу, а не расходятся, как обычно. Это доставляет дополнительные трудности, так как куст не проветривается и цветки порой зажаты между листьями. К такому типу относится сорт «Романтик». Я в этом случае вставляю между стеблями какую-нибудь распорку. Края распорки не должны травмировать растения. Таким образом, добиваюсь необходимого угла расхождения побегов (Фото2).

Фото 1

Фото 2

Баклажаны с успехом можно выращивать в теплице и в горшечной культуре. Для нормального плодоношения среднерослых и высокорослых баклажанов необходим горшок объемом не менее 15-20 л на одно растение (Фото 3).

Фото 3

Фото 4

Очень хорошо плодоносят привитые на томат баклажаны. Они гораздо меньше поражаются бактериальными болезнями и даже немного увеличивают урожайность. На фото 4 - начало плодоношения привитого баклажана сорта "Кашалот".

Подробнее - в статье Прививка баклажана на томат

Перец

О сортах - в статье Лучшие сорта сладкого перца для открытого грунта и пленочных укрытий

В неотапливаемой теплице с успехом можно выращивать современные сорта и гибриды среднерослых и некоторых высокорослых среднеплодных и крупноплодных перцев. Немного изменив классическую формировку, я добилась относительно ровного плодоношения в течение сезона даже у крупноплодных перцев.

Я формирую среднеплодный и крупноплодный перец не одинаково. В средней полосе летняя погода не стабильна и одинаковая формировка в неотапливаемой теплице приводит к перегрузке крупноплодных растений и сбросу не только завязей, но и всех бутонов на макушках побегов.

Перец со средними по массе плодами я формирую в два стебля. В местах разветвления стебля, один побег (самый сильный) оставляю для продолжения роста, а другой прищипываю с оставлением одного листа. Плоды у «прищипнутого» побега удаляю.

Перец с крупными плодами формирую в один побег. Формировка самого побега такая же, как у среднеплодного перца.

Если сорт или гибрид имеет малую облиственность, то на «прищипнутом» побеге при обеих формировках оставляю дополнительно два или даже три листа. В противном случае может возникнуть «перегруз» растений, а также плоды пострадают от солнечных ожогов.

Растения, сформированные в один стебель, сажаю чаще, чем при второй формировке. Это увеличивает урожайность с 1м² грядки, растения растут вверх, а не в стороны, что позволяет рациональнее использовать объем теплицы. Правда, при этом требуется больше рассады.

Перец сладкий Маэстро

Такие формировки нагружают растения постепенно, и урожай начинает поступать раньше, чем при классической формировке. Коронный бутон (самый первый) при  формировке в один стебель можно не удалять.

При обеих формировках, в случае наступления неблагоприятной погоды всегда можно снять дополнительно 1-2 плода и разгрузить растения вовремя, предотвратив массовое осыпание цветков и завязей.

При съеме плодов в технической спелости, когда при легком нажатии на несозревший плод слышны многочисленные потрескивания, формировать растения можно любым из приведенных способов. На сегодняшний день выведены сорта и гибриды перца сладкого со светлоокрашенными плодами, которые не горчат и пригодны к употреблению в технической спелости. На фото - сорт "Маэстро", растение сформировано в два побега для снятия плодов в технической спелости.

При съеме плодов в биологической спелости, когда плод принимает свойственную сорту или гибриду окраску, формировать растения лучше в один побег. Съем плодов в биологической спелости уменьшает потенциальную урожайность растения примерно на 30%.

Физалис овощной

Физалис овощной - самая холодостойкая и теневыносливая культура. В теплице его тоже надо формировать, иначе кусты сильно разрастаются и перегружаются плодами. В период выращивания рассады необходимо удалить один из побегов сразу после первого разветвления.

Физалис овощной

В дальнейшем надо только периодически просматривать плодоносящие кусты и вырезать слабые, направленные внутрь куста ветки, которые не способны плодоносить.

Физалис овощной

Физалис овощной

У физалиса надо в начале вегетации подвязывать каждый побег, по мере их роста шпагат необходимо подкручивать вокруг побегов. В дальнейшем можно сделать просто круговую подвязку всего куста.

Плоды у физалиса завязываются на протяжении всего периода вегетации. Чтобы не перегружать растение и избежать растрескивания плодов, их можно снимать, когда плодоножка станет желтоватой. Эти плоды легко отделяются от растения и дозревают очень быстро в домашних условиях. Не дожидайтесь полного созревания плодов и пожелтения чехлика.

Фото автора

Схемы формировки огурцов -  из книги: Портянкин А.Е., Шамшина А.В. Огурец: От посева до урожая / Под общей редакцией доктора с.-х. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. - М.: ООО «Гибридные семена «Гавриш» для НП «НИИОЗГ», ЗАО «Фитон+», 2010.