закрытьX

Эпифиллум
Epiphyllum
Семейство Кактусовые (Cactaceae)
Количество видов: 15
подробнее

Эпикактусы - орхидейные кактусы (гибридные эпифиллумы)

Рубрика: Полезная информация

Автор: Семенова Наталия
биолог, коллекционер комнатных растений, редактор GreenInfo.ru (раздел комнатные растения)


Эпикактусы были выведены ради своих необыкновненно красивых цветков путем скрещивания представителей нескольких родов кактусов из трибы Гилоцереусовых (Hylocereeae) семейства Кактусовые (Cactaceae). В основном это представители родов DisocactusPseudorhipsalis и Selenicereus, и только один вид из рода эпифиллумов – эпифиллум зазубренный (Epiphyllum crenatum). Поэтому название «гибридные эпифиллумы» не совсем верно с научной точки зрения, скорее оно отражает гибридное происхождение этих растений и эпифитный образ жизни исходных форм. В иностранных источниках эпикактусы часто обозначаются аббревиатурой EPIS.

 

Прародители этих гибридов обитают в теплых и влажных лесах Центральной и Южной Америки, поселяясь на стволах деревьев в дуплах, иногда в расщелинах камней, где скапливается перепревшая листва. От прямого солнца они защищены кроной деревьев. Растения никогда не подвергаются воздействию низких температур.  По внешнему виду эти кактусы резко отличаются от своих  пустынных родственников. Голые, практически без колючек, плоские или округлые, сильно ветвящиеся и часто поникающие, фестончатые по краю стебли несут функцию фотосинтеза, в видоизмененных почках - ареолах распускаются довольно крупные цветки. Они были ввезены в Англию в середине XVIII века. С этого времени во многих странах Европы (Англия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия) начались работы по выведению новых гибридных кактусов. Через некоторое время, в конце XVIII века,  они попали назад в Америку. Прекрасный климат Южной Калифорнии сделал ее крупным центром по разведению этих гибридов. Было создано Американское Общество любителей эпифиллумов (The Epiphyllum Society of America, ЕSА) которое ведет список гибридных форм и видов трибы Гилоцереусовых, и к настоящему времени он содержит уже более 7000 наименований. 

 

Эпикактусы наследуют лучшие качества своих родителей, часто при этом приобретая особенные черты. Выведены сорта с белыми, желтыми, лососевыми, оранжевыми, красными, розовыми, вишневыми, лиловыми, пурпурными и лавандовыми расцветками, нет разве что синих цветков; некоторые сорта двухцветные, когда наружные и внутренние лепестки контрастны по цвету, с переходами цветов; большое разнообразие существует и в степени махровости, количеству лепестков в венчике. Цветки обычно не имеют такой длинной цветочной трубки, как у истинных эпифиллумов, но каждый цветок более долговечный,  в зависимости от сорта может сохраняться от 3 до 7 дней, иногда обладая ночным  ароматом.  По размеру цветков все сорта условно разделены на несколько  товарных групп:

  • очень мелкие – менее 2 дюймов (5см),
  • мелкие – от 2 до 5 дюймов (5-13 см),
  • средние – от 5 до 7 дюймов (13-18 см),
  • крупные -  от 7 до 9 дюймов (18-23 см),
  • очень крупные – более 9 дюймов (более 23 см).

Как правило, цветение приходится на апрель-июль, но есть более ранние и более позднецветущие сорта. По красоте цветения эпикактусы могут составить конкуренцию орхидеям, их довольно часто так и называют – Орхидейные кактусы, и поэтому такие гибридные формы  становятся все более популярны среди цветоводов. Современные гибриды неприхотливы в содержании и одаривают удивительным цветением. Стоит увидеть его один раз, чтобы стать поклонником этих прекрасных растений на всю жизнь.

 

 

Стебли  эпикактусов часто плоские, ремневидные, обильно ветвящиеся и поникающие, что делает  удобным содержание их в подвесных корзинах, но некоторые сорта имеют частично треугольные или граненные  и прямостоячие стебли. Хотя изначально не стояла задача вывести сорта для домашнего содержания, работа в этом направлении также ведется. К сожалению, разнообразие гибридных эпикактусов, которое предлагают наши цветочные магазины, невелико. Но любители находят возможности создавать немалые коллекции. Вот лишь некоторые из интересных сортов, которые показывают разнообразие форм и окрасок эпикактусов:

  • Maui – стебли плоские, треугольные, цветки крупные, темно-фиолетовые с широкой красной полосой по центру лепестков;
  • Vanilla Sunset – стебли разветвленные. Цветки очень крупные, блюдцеообразные, внутренние лепестки розовые с белым центром, внешние оранжевые с золотистым центром;
  • Crystal Flash – стебли плоские, треугольные, цветки крупные, в форме чашки с блюдцем, лавандовые с пурпурным краем, внешние – лавандово-розовые, в 2 ряда;
  • Clown – стебли длинны. Плоские, цветки крупные, в форме чашки с блюдцем, белые с малиновыми прожилками и полосой по центру лепестка, внешние лепестки красные, перекрывающиеся;
  • Koenigin – стебли длинные, плоские, плетистые, цветки крупные, белые, внешние лепестки желтые, некоторые из них могут быть красного цвета. 

Условия содержания и уход


Не только внешний вид, но и условия произрастания резко отличают эти эпифитные кактусы от их пустынных сородичей, поэтому и в уходе следует придерживаться  условий, подобных тем,  в которых произрастают исходные природные формы.

 

Свет предпочтителен яркий, рассеянный, как сквозь легкую тень листвы. При недостатке света растение не зацветет,  его стебли станут  менее широкими,  начнут приобретать граненую форму не только у основания побега, что приведет к потере декоративности.  Особенно важно хорошее освещение весной, когда идет развитие цветочных почек.

 

На прямом солнце стебли могут получить солнечные ожоги. Об избыточности освещения можно судить по проявлению красного пигмента на стеблях. При нормальной освещенности стебли растут  ровно по всей длине и имеют зеленый цвет.

 

Грунт рыхлый, эпифитный, по составу напоминающий почву джунглей, перепревшую листовую подстилку. Эпикактусы могут расти при кислотности грунта от 5 до 9, но оптимальное значение рН 6-7.  При повышении рН выше 8 растения не смогут усваивать такие важные элементы как железо, марганец, фосфор. При понижении рН ниже 6 будут плохо усваиваться азот, фосфор и калий.  При снижении рН до уровня 4 растение может быть сильно угнетено.

 

Стандартный  грунт из цветочных центров сбалансирован по значению рН в оптимальных пределах (6-7), так что для приготовления смеси лучше воспользоваться в качестве основы покупным грунтом, подойдут субстраты для ароидных или для бромелиевых, примерно треть должен составлять грубый материал, который хорошо дренирует и предотвращает слеживание грунта (мелкие фрагменты коры, перлит).  При поливе жесткой водой в грунте будет постепенно накапливаться кальций и магний, они сдвинут значение рН в щелочную сторону. Исправить это можно добавлением в грунт сфагнума, верхового торфа или добавлением в поливочную воду сока лимона (или других цитрусов).

 

Объем горшка лучше брать небольшой, чтобы не очень развитая коревая система плотно заполняла все пространство. Для маленького черенка будет достаточно горшка диаметром 8-10 см, для 2-3-летнего растения – 15 см, для взрослого крупного экземпляра максимален горшок диаметром 18 см. Правильный подбор размера  горшка и состава грунта обеспечит здоровье корням и, соответственно, всему растению.

 

Полив. Летом поливайте растение регулярно и умеренно,  поддерживайте грунт всегда в слегка влажном состоянии. Поливайте тепловатой водой  после просыхания верхнего слоя грунта, не дожидаясь полного высыхания всего объема. И обязательно сверху, а не с поддона, излишек воды с поддона после полива обязательно  удаляйте. Пересушка кома губительно сказывается на состоянии корней, переувлажнение или выбор слишком тяжелого грунта приведут к тому, что воздух не сможет подойти к корням, а это вызовет их загнивание.  Зимой необходимо снизить полив, но все же не доводить до полного просыхания грунта.

 

Как эпифитные растения, эти кактусы приспособлены частично поглощать атмосферную влагу всеми своими стеблями и воздушными корнями, очень хорошо реагируют на опрыскивания тепловатой водой (не под прямым лучами солнца) при температуре выше +18оС (опрыскивание при более низких температурах нежелательно, это может вызвать грибные заболевания).

 

Подкормки. Эпикактусы не нуждаются в высоких дозах удобрений.  Во время зимнего отдыха, с ноября по февраль, все подкормки следует отменить. После выхода растений из сна (февраль) и до наступления периода цветения подкармливают сбалансированными  удобрениями, не содержащими азота (NPK 0-10-10). Внесение  в это время азотных удобрений может вызвать отказ от цветения, вместо развития цветков начнется вегетативный рост. Как только закончится формирование бутонов (обычно в  июне) и по октябрь можно начать вносить  азотные удобрения (NPK 10-10-10). Частично вносить подкормки можно внекорневым способом, опрыскивая стебли  слабым раствором удобрений.

 

Температура. В летнее время оптимальная температура содержания эпикактусов составляет +22+25оС. Жару эпикактусы переносят плохо. Во время зимнего покоя, с ноября по февраль, необходимо обеспечить их прохладой (+12+16оС). Эти растения совсем не переносят отрицательных температур.

 

Период отдыха у эпикактусов начинается примерно в ноябре и длится до февраля. В это время надо обеспечить их постоянной прохладой, температура не должна падать ниже +12оС (до +7оС) и превышать +16оС. Подходящим местом будет утепленная лоджия или прохладный зимний сад. Поскольку при понижении температуры падает и скорость метаболизма, растения тратят меньше энергии на свое поддержание, можно не делать им дополнительную подсветку (чем прохладнее, тем меньшим количеством света они могут довольствоваться). В это время снижается частота и обильность полива, но нельзя доводить ком до полного просыхания, чтобы не пострадали корни. Чрезмерная влажность грунта и длительное время его  просыхания могут привести к гниению корней. Во время отдыха отменяются все подкормки. При теплом зимнем содержании стебли будут деформироваться, молодые побеги станут тонкими и чахлыми, растение истощится и не заложит цветочные почки. Полноценный зимний отдых будет способствовать обильному цветению.

 

Размножение. Новые сорта эпикатусов получают из семян, полученных путем скрещивания различных видов или уже существующих гибридов. Размножить определенный сорт можно только вегетативно, путем укоренения стеблевых черенков. Для этого берут фрагменты стеблей длиной 10-15 см, несколько дней (от 3 см летом до 10 см зимой, или в зависимости от условий)  их подсушивают в тени на воздухе. После этого снизу делаются косые срезы по направлению к центральной жилке, срезы припудривают сухим Корневином и черенки на несколько сантиметров (обычно на 2-3 ареолы), до устойчивости, погружают в грунт. В состав грунта входит песок и слабокислый готовый субстрат в соотношении 1:1. Грунт должен быть только слегка влажным, не сырым. Для укоренения черенков удобно использовать прозрачные одноразовые стаканчики на 100-200 мл (в зависимости от ширины стеблей), у которых сделаны дренажные отверстия снизу, или другие небольшие емкости. Поставленные на укоренение черенки нельзя помещать в тепличку, где они могут загнить, а вместо этого часто опрыскивать тепловатой водой.  Не поливать первые 7-10 дней, до полного просыхания грунта, потом полить очень скудно и с поддона так, чтобы намок только самый низ грунта (степень влажности грунта и высота подъема воды хорошо контролируется в прозрачных стаканчиках). Следующий полив произвести таким же образом и только после просыхания грунта. Нижний полив будет способствовать более быстрому росту корней вниз в поисках воды, скудность полива предотвратит сильное намокание грунта и гниение черенков. Примерно через 3-4 недели можно ожидать укоренения. В прозрачных стаканчиках будет виден рост корней сквозь стенки, в непрозрачных емкостях об укоренении можно будет судить по увеличению толщины черенков, началу роста макушки или боковых побегов. С момента появления корней начинайте поливать в обычном режиме сверху.

 

Цветение у растений, выращенных из черенков, может наступить на второй год, но  бутоны часто опадают, не раскрываясь. Стабильное цветение начинается только с третьего года жизни при соблюдении ухода и прохладных зимовок.

 

Формирование.  Если есть достаточное пространство, то растению дают возможность свободно расти во всех направлениях, удаляя только деформированные, старые (поскольку постепенно они теряют способность цвести) и поврежденные болезнями побеги. Здоровые побеги можно взять для черенкования. Удалять побег следует целиком, чтобы не портить внешний вид растения.

 

Болезни и вредители. При правильном содержании эпикактусы практически не болеют. Некоторые сорта подвержены грибному заболеванию, на стеблях появляются красновато-коричневые пятна. Заболевание часто вызывается слишком большой влажностью и низкими температурами. В случае заболевания следует срочно взять несколько здоровых черенков с неповрежденных частей стебля для возобновления сорта. При содержании в летнее время на открытом воздухе часто подвергаются нападению слизней. В домашних условиях возможно поражение мучнистым червецом и щитовкой.

 

Фото автора


Новостная рассылка

Свежие статьи и обновления
Последние новости и события
Никакого спама!

 
Что почитать
 
Хотите быть всегда в курсе?
Присоединяйтесь к группам GreenInfo.ru в социальных сетях
или
Подписывайтесь на нашу новостную рассылку
Отправляем каждый четверг
Я принимаю Пользовательское соглашение и даю согласие обработку, хранение и передачу указанных мной персональных данных согласно Политики конфиденциальности
закрытьX


Да  Нет