Выбирайте зимостойкие хвойники! Геопластика воплощает мечты!
29-го января в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева прошел очередной долгожданный вечер журнала «Сад&Садик».
Темами этого вечера были «Зимостойкость и укрытие хвойных растений», представленная лекцией научного сотрудника Ботанического сада МГУ Сергея Купцова, и «Геопластика», о которой рассказала кандидат биологических наук, директор компании «Ландшафтное Искусство» Светлана Чижова.
Ассортимент хвойных растений на нашем рынке сейчас настолько разнообразен, что не ошибиться в выборе бывает порой очень не просто. Одно дело – подобрать растение по форме кроны, фактуре и цвету хвои, скорости роста. Но если мы забудем о проблемах зимовки наших красавцев, никакой декоративности от них мы не получим, а наоборот, одни разочарования.
При выборе хвойников можно смело приобретать лиственницу европейскую и все ее сорта (не зимостойка лиственница Потанина). Так же проблем не возникнет с зимовкой у пихты сибирской (не устойчива она только к загазованности воздуха). Пихта Нордманна, так называемая датская ель, зимой обмерзает и получает солнечный ожог, не устойчива к низкой влажности воздуха и переувлажнению почвы. При посадке обязательно делайте дренаж. Пихта корейская солнцелюбива и морозостойка.
Смело сажайте ель голубую. Из ее сорта «Хикси» выведены сорта с очень светлой, практически белой, хвоей. Они так же зимостойки и жаростойки. Ель канадская «Коника» имеет нежную хвою, поэтому не переносит прямого солнца. Сажать ее нужно так, чтобы с южной стороны была тень, тогда на зиму ее можно не укрывать.
Тсуги мало жаро- и засухоустойчивы, а вот псевдотсуга «Глаука» очень устойчива к холоду, имеет компактную крону, растет быстрее елей. Имеются плакучие сорта. Зеленая форма зимует хуже сизой.
Одна из самих зимостойких туй – туя западная, а также ее сорта. А вот туя гигантская (складчатая) не устойчива к сухости воздуха, может высыхать как летом, так и зимой.
Если говорить о кипарисовиках, то распространенный кипарисовик Лоусона сильно обмерзает, очень плохо переносит посадку на солнечном месте, не переносит пересыхания почвы и дефицит воды в летний период. Кипарисовик горохоплодный «Филифера» отличается высокой зимостойкостью и неприхотливостью, он устойчив к солнцу, его можно забыть полить, посадить в холодную низину – он и в этих условиях выживет. Однако лучше всего посадить его в полутень и обеспечивать хорошим поливом. Очень зимостоек кипарисовик нутканский, особенно его плакучая форма «Пендула», однако он не терпит пересыхания почвы и выгорает на солнце.
Из тиссов хлопот не доставит тисс канадский, однако он мало декоративен, представляет собой плеть на земле. Можно сажать тисс средний «Ауреавариегата» - желтоокаймленный, растет быстро (годовой прирост до 50 см), не требует укрытия, сажать лучше на солнечном месте. Все остальные не зимостойки, требуют укрытия на зиму.
Что касается можжевельников, то многие из них предпочитают открытые солнечные места, в тени крона получается рыхлая и теряет декоративность. Можжевельник обыкновенный переносит некоторое затенение. К сухости воздуха восприимчивы можжевельник обыкновенный и средний.Все можжевельники плохо переносят засуху. Большинство форм можжевельников не укрывают (совсем не укрывают можжевельник виргинский), за исключением первой зимы после посадки молодых растений.
Можно отважиться на посадку таких экзотов, как торрея орехоносная, метосеквойя (их зимовка теоретически возможна), болотный кипарис (устойчив, требует солнечного размещения), вечнозеленого гималайского кедра сорта «Карл Фукс» (может жить в нашей зоне без укрытия на зиму, необходимо солнечное место, опасно заболачивание почвы).
Секвойя и чилийская араукария у нас не зимуют, но если потепление климата продолжится такими темпами, мы можем дожить и до того момента, когда в наших садах появятся и эти теплолюбивые красавицы.
Техника укрытия хвойников
Для хвойных растений опасны зимнее высыхание и обмерзание хвои и молодых (годичных) приростов.
Следует помнить, что все растения с зеленой и желтой хвоей зимуют хуже, чем с сизой. Зимостойкость зависит не только от способа и срока посадки, агротехники выращивания и способа укрытия, но еще и от толщины воскового налета на хвое - чем она выше, тем лучше себя чувствует растение, так как снижается иссушение и обгорание хвои.
Осенью нужно провести влагозарядковый полив. Хорошо пролитый грунт тянет тепло из нижних слоев почвы, защищая корни.
Можно проводить опрыскивание хвои в ясный солнечный день, сняв защитный слой, а потом вернув его на место. Такое увлажнение снизит опасность зимнего иссушения хвои. Однако это очень трудоемкий прием.
Лапник лучше всего использовать «в навал», обвязывать им ствол не эффективно.
Использовать мешковину можно, однако она продувается, а от иссушения и обморожения защищает плохо.
Категорически нельзя использовать «Лутрасил» и ему подобные нетканые материалы для заматывания растения. Под ним создается парниковый эффект, хвоя отпотевает и сильнее обмерзает, но из него можно делать экраны от солнца.
Лучший материал для защиты хвойников – плотная крафт-бумага в один слой. Сначала растение обвязывают веревками, формируя крону в виде колонны, а затем оборачивают крафт-бумагой. Заматывать нужно до Нового года, а снимать приблизительно в 20-х числах марта, выбирая по возможности пасмурную погоду. Лучше, чтобы неделю после снятия защиты было пасмурно, самостоятельно притеняйте растения в солнечные дни.
Выращивайте, не замораживайте!
Геопластика – тема нелегкая во всех отношениях и трудно было ожидать, что и ее можно преподнести слушателям столь элегантно и интересно. В этом полностью заслуга Светланы Чижовой, которая не только прекрасно владеет материалом, но и умеет рассказывать о довольно таки тяжеловесных работах легко и непринужденно.
Геопластика – это искусство создания или изменения существующего рельефа. Мы не можем в одной статье рассказать обо всех тонкостях и подводных камнях искусства геопластики, но об этом можно прочитать в журнале «Сад&Садик» № 5 за 2007 г. Остановимся лишь на основополагающих моментах этой замечательной лекции.
Террасирование плоского склона можно проводить либо созданием подпорных стенок, либо сооружением откосов. Оба эти способа предоставят нам возможность фантазировать на ровной поверхности террас, правда некоторая часть полезной площади при создании откосов будет потеряна.
Нельзя проводить террасирование лесных склонов и участков с растущими на них деревьями – корни деревьев распространяются в ширину на 3 диаметра кроны – это запретная зона для каких бы то ни было земляных работ.
Чтобы предотвратить сползание и смыв почвы, на крутых склонах с уклоном более 30° используют георешетку, если не применяется задернение. Иногда применяется мульча из сосновой коры.
На ровной площадке можно претворять в жизнь свои мечты – создавать водоемы, холмы и ложбины, притопленные сады, детские площадки, клумбы, альпинарии и много чего еще, на что хватит вашей фантазии.
При создании притопленного сада необходимо выполнить углубление на 0,5 м ниже окружающей территории. Периметр оформляется подпорными стенками. Такой сад хорошо смотрится, выполненный в регулярном стиле.
Создание ложбин – нескольких холмов с понижениями – невозможно без дренажа. Для него используют ямы для отвода воды, заполненные щебнем. Если предполагается создание незамкнутых ложбин, они должны иметь уклон с дренами.
При создании альпинария важно насыпать холм в несколько этапов с утрамбовкой и увлажнением каждого слоя. Растения высаживают на следующий год.
Создание лестниц
Лестница состоит из двух элементов – проступи (площадка, на которую ставится нога) и подступенка. Оптимальная ширина проступи 30 см, а высота подступенка 10-15 см. Если подступенок будет менее 10 см, лестница превратится в «спотыкач».
Исходя из этих размеров, рассчитывается количество ступенек. Лестница выполняется под прямым углом. Рядом с ней предусматривается дублирующий пандус.
Лестницы делятся на несколько групп по способу исполнения:
Лестница на бетонном основании. Они самые прочные и долговечные.
Лестница на сухую смесь – используется толстый камень, основание из песка и щебня.
Лестница из сыпучих материалов – используют доски, колышки для опоры, геоткань для защиты от прорастающих снизу сорняков, гравийный отсев, мульчу, мелкий щебень.
Лестница из крупных камней – используют крупные камни с плоской поверхностью.
Края лестниц оформляют забетонированным бордюром (на уровне ступеней или выше), бордюром из песчаника или из крупных камней с подсадкой растений (молодил, очитков и т. д.).
Подпорные стенки
Сооружают их из разных материалов:
Из бетона. На глубину промерзания почвы помимо самого массива стенки делают бетонные сваи, а для высоких стенок обязательна бетонная подошва. За стенкой сооружается дренаж, используется геоткань. С внутренней стороны стенка обязательно гидроизолируется.
Низкая стенка (стенка-бордюр). Дренаж при ее создании не нужен. Применяется она для создания приподнятых цветников, грядок.
Подпорная стенка методом сухой кладки – создают ее из крупных камней. Ни цемент, ни сухая смесь, ни облицовочный клей не используют, применяют щебень и геоткань. Важно соблюдать уклон от вертикали примерно в 5-10°. Эти стенки применяют при создании альпинариев.
Подпорная стенка из плитняка. Основание выполняется из бетона. Верхний слой плитняка часто отклеивается.
Вот такая она, геопластика. Удачных свершений!
Благодарим редакцию журнала «Сад&Садик» и главного редактора Розу Шорникову за эту встречу, за возможность получить научно обоснованные рекомендации ведущих специалистов. Благодарим Биологический музей им. К. А Тимирязева за прекрасный зал.
Информацию о следующих мероприятиях журнала «Сад&Садик» ищите в разделе «Выставки» на нашем портале GreenInfo.ru
До новых встреч!
