Как вырастить виноград на даче

Скажите, пожалуйста, как правильно сажать культурный обрезной виноград? Имею в виду в какую сторону света нужно сажать корнем и кроной? Уход, обрезка

Здравствуйте, Светлана!

Сажать виноград лучше всего на южном склоне или возле южной стены дома корнями на север, кроной на юг.

Формирование кустов винограда
Чтобы понять, как формировать куст винограда, надо знать его строение. Куст состоит из подземного штамба, разрастающегося из черенка и находящегося в почве, надземного штамба - вертикального ствола куста (в районах неукрывного виноградарства), головы куста - надземного ствола, от которых отходят многолетние ветви (рукава), и одногодичных лоз с развивающимися на них побегами.

Все типы формировок можно разделить на 2 группы: штамбовые и бесштамбовые. Штамбовые формировки применяют там, где виноградные кусты на зиму не укрывают; для районов укрывного виноградарства пригодны бесштамбовые формировки, удобные для укрытия.

Бесштамбовые формировки подразделяют на чашевидные, веерные и кордонные. Так как в большинстве виноградарских районов нашей страны кусты винограда на зиму укрывают, наибольшее распространение получили бесштамбовые формировки, особенно многорукавная веерная.

Веерная формировка
Для нее характерно наличие четырех рукавов, расположенных по 2 на каждой стороне куста. На рукавах формируют плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и плодоносящей лозы (стрелки, дуги или плети).

Выводят формировку так. На 2-й год после посадки на кусте оставляют 2 лозы, которые обрезают на 2- 3 глазка. Летом при обломке побегов оставляют 4 нижних сильных побега, а остальные удаляют. Оставшиеся в дальнейшем отплодоносившие виноградные лозы ежегодно удаляют, а из побегов, выросших на сучках замещения, формируют новые плодовые звенья - нижний побег обрезают на очередной сучок замещения, а верхний - на плодоношение, причем в зависимости от мощности куста обрезают то короче, то длиннее.

Следует иметь в виду, что на сучок замещения надо резать побег, идущий в сторону от рукава. Если нижний побег на сучке замещения растет в направлении рукава, то его вырезают еще при проведении обломки зеленых побегов. Соблюдение этого правила дает возможность при обрезке отплодоносивших виноградных лоз наносить раны только с одной стороны рукава, не нарушая основных проводящих путей в тканях рукава, по которым поступают из корней к побегам и гроздям питательные вещества и влага.

Если в первые годы куст растет слабо, то сначала формируют не 4, а 2 рукава, а потом остальные.

Веерная многорукавная формировка
В зависимости от силы роста молодого куста в первые годы оставляют 4-6 сильных побегов, коротко их обрезая. Эти побеги винограда нужны для создания основы рукавов.

На 2-3-й год 2-4 сильных побега в середине куста обрезают на 6-8 глазков и подвязывают наклонно. Ускоренным способом можно формировать и весь молодой виноградный куст. При хорошем росте кустов на 2-й, а при слабом росте на 3-й год после посадки из развившихся на коротко обрезанных лозах побегов оставляют 4, а остальные выламывают. При формировании куста по веерной системе оставленные побеги прищипывают над 2- 3 листом, а при формировании по многорукавной веерной системе - на высоте 40-60 см (крайние побеги прищипывают выше), чтобы вызвать развитие пасынков. Из всех развившихся пасынков на каждом побеге оставляют по 2 верхних, из которых в следующем году формируют плодовые звенья.

Наклонный или косой кордон
Создают один сильный рукав, по длине которого располагается несколько плодовых звеньев.

В год посадки на кусте винограда выращивают 1 длинный побег. На 2-й год после посадки побег обрезают на длину всей хорошо вызревшей части, но так, чтобы после подвязки ero в наклонном положении к нижней проволоке последний глазок был направлен вниз. После распускания почек выламывают лишние побеги. Удаляют все побеги в нижней части рукава до проволоки и прореживают побеги на остальной части рукава, оставляя только несколько побегов (на верхней стороне рукава) с расстоянием между ними 35-40 см. Не выламывают также последний побег, необходимый для продолжения рукава.

Весной следующего года однолетние лозы обрезают по длине рукава на 2-3 глазка, а верхнюю на такую Длину, чтобы после подвязки ее в горизонтальном по нижней проволоке шпалеры, 2 остальных побега (по одному с каждой стороны куста) подрезают коротко, оставляя 2-3 глазка. После распускания почек на длинно обрезанных лозах все побеги, за исключением двух верхних, выламывают. Из оставленных побегов в будущем году формируют плодовые звенья - нижние режут на 2- 3 глазка (сучки замещения), верхние более длинно - на плодоношение.

Из побегов винограда, выросших на коротко обрезанных лозах у основания куста, верхние режут на 8- 10 глазков и уже описанным способом формируют из них новые рукава, а нижние - снова режут коротко.

В дальнейшем, если необходимо, и нижние побеги обрезают длинно для получения рукавов или ежегодно подрезают коротко для выведения новых рукавов взамен старых (звено омоложения).

В последующие годы соблюдают те же правила обрезки, что и при веерной формировке.

С каждым годом рукава удлиняются, на них больше появляется ран, они стареют и теряют продуктивность. Такие рукава надо заменять новыми, для чего их формируют из побегов, развивающихся на голове куста винограда или на звеньях омоложения, вышеизложенным способом.

Новые рукава можно выводить также ускоренным способом с использованием пасынков. Сильный побег, идущий из головы куста, прищипывают на высоте 40- 60 см. Развившиеся после прищипки пасынки, за исключением верхних двух, выламывают. Из оставшихся пасынков следующей весной формируют плодовые звенья.

После распускания почек на новой части кордона оставляют несколько побегов на расстоянии 35-40 см один от другого и выламывают остальные.

На 4-й год на первой части кордона (трехлетнего возраста) на каждом сучке формируют плодовые звенья, а на второй части (двухлетней) побеги обрезают на сучки, на которых будут формировать плодовые звенья весной 5-го года.

В дальнейшем ежегодно на сформированных таким образом на кордоне рукавах нижний побег обрезают коротко - на сучок замещения, а верхний длинно - на плодоношение. Плодоносные лозы подвязывают наклонно ко второй проволоке или сгибают дугами и концы привязывают к первой проволоке.

Когда рукава сильно удлиняются и укрывать их становится трудно, на смену им выводят новые. Для этого у основания старого рукава при обломке оставляют побег винограда, который затем обрезают на 2-3 глазка. Из полученных побегов в следующем году формируют плодовое звено, а старый рукав вырезают у основания.

Как и веерные формировки, кордон можно выводить ускоренным способом с использованием пасынков. Сильный и достаточно длинный побег в начале лета прищипывают и подвязывают в наклонном положении к первой проволоке. Когда разовьются пасынки, их оставляют в нужных местах, а лишние выламывают. Весной следующего года каждый прошлогодний пасынок обрезают на 2-3 глазка и из полученных на них побегов в дальнейшем формируют плодовые звенья. Таким же способом нормируют новый кордон, если требуется заменить старый, потерявший продуктивность.

Чашевидная формировка
Применяется при культуре винограда на кольях и загущенной посадке кустов. Выводится в основном так же, как и веерная формировка, но рукава располагаются не в одной плоскости, а направляются в разные стороны, вследствие чего куст приобретает вид чаши. На каждом рукаве ежегодно доставляют сучок замещения и плодовую лозу. Плодовые лозы сгибают в дуги и концы привязывают к поставленному в центре чаши колу. Все зеленые побеги по мере роста подвязывают вокруг кола.

Донская чаша
Кусты винограда высаживают квадратно-гнездовым способом. Расстояние между центрами гнезд около 4 м. В одну яму размером 70X70X70 см вываживают 4 саженца - по одному в каждом углу квадрата. Отступя от центра ямы (гнезда) на 1,5 м, по углам квадрата устанавливают 4 кола высотой 1,2-1,3 м. кольям на высоте 1 м от земли привязывают жерди. В первые 2 года кусты винограда подрезают коротко, чтобы к началу 3-го года вырастить 2-3 сильных побега. Эти побеги привязывают к жердям и укорачивают.

В начале 4-го года устанавливают по углам квадрата нa расстоянии 2,35 м от центра гнезда еще 4 кола длиннее поставленных ранее и к ним тоже привязывают жерди, но уже на высоте 2 м. К этим жердям подвязывают лозы и зеленые побеги. На каждом кусте винограда в гнезде формируют по 3-4 многолетних рукава длиной 70-100 см, с 4-5 длинными ответвлениями и плодовыми лозами и сучками на них. Если какую-либо часть куста необходимо удалить, то вместо нее выращивают новую из порослевых побегов.

Кусты, сформированные в вид" донской чаши, эффектны, нарядны, служат украшением участка и могут давать урожай до 50 кг и более.

Вертикальный кордон применяется главным образом при выращивании винограда возле стен, беседок, веранд. В зоне неукрывного виноградарства для этого подходят все сорта, в укрывной зоне - только достаточно морозостойкие.

На 2-й год после посадки куст обрезают на 2 глазка и выращивают 2 сильных побега.

На 3-й год оба побега подрезают длинно и подвязывают один в вертикальном положении, а другой - в горизонтальном. Первый побег используют для выведения кордона, второй -для получения урожая. Однако при слабом развитии куста оставляют только один, вертикальный, побег.

Глазки вертикального прошлогоднего побега вырезают до высоты первой проволоки. На 3-6 глазков выше проволоки побег обрезают. Развившиеся боковые побеги подвязывают наклонно на обе стороны, а верхний побег -вертикально, для продолжения кордона. При очередной обрезке боковые побеги обрезают на 2-3 глазка и на них, потом создают плодовые звенья, а верхний побег обрезают на 3-6 глазков выше очередной проволоки. Из оставленных глазков развиваются боковые побеги, используемые для образования плодовых звеньев, а верхний - для продолжения кордона. Если внизу второй побег оставляли на плодоношение, то в начале 4 года его вырезают у основания.

В дальнейшем оставляют побеги только на боковых ветвях, все порослевые побеги выламывают.

Для замены старого кордона сначала у основания виноградного куста выращивают новый сильный побег и приступают формированию нового кордона. Через год старый кордон вырезают.

Для того чтобы вывести куст винограда на балкон, в первые годы выращивают на нем 1-2 побега, обрезая их каждый год с оставлением всей вызревшей части и давая расти на каждом только верхнему побегу (боковые выламывают). Когда лозы достигнут балкона, на них (формируют по нескольку рукавов различной длины. Высокоштамбовая формировка (молдавская) рекомендуется для неукрывной зоны. На 2-й год после посадки на кусте выращивают 2 сильных побега, которые по достижении длины 150-160 см сгибают на высоте 80 см в противоположные стороны в плоскости ряда и подвязывают горизонтально к проволоке, создавая таким образом из каждого побега штамб и плечо.

Весной 3-го года горизонтальную часть побега (основу плеча) укорачивают, оставляя 70-80 см с 7-10 глазками, и выращивают на ней 5 побегов - один у основания плеча, остальные на расстоянии 20-25 см друг от друга. Лишние побеги на плече, штамбе и голове куста выламывают.

Весной 4-го года побег на конце каждого плеча обрезают на 7-8 глазков для плодоношения, побеги у основания плеча подрезают на 5-6 глазков, из которых в дальнейшем можно было бы сформировать дополнительное плечо на каждом штамбе, остальные побеги обрезают с оставлением 3-4 глазков (рожки) для формирования на них плодовых звеньев. При обломке удаляют все вновь развившиеся побеги, двойники на рожках, лишние побеги на основных плечах, а на дополнительных плечах оставляют по 3 побега на расстоянии 20-25 см один от другого.

Весной 5-го года на всех рожках формируют плодовые звенья, состоящие из плодовых стрелок (плетей) с 8-10 глазками и сучков замещения (2-3 глазка). На каждом из дополнительных плечей оставляют по 2-3 рожка с 3-4 глазками, на которых в дальнейшем формируют плодовые звенья.

Так формируют кусты винограда на богатых, обеспеченных влагой почвах. На бедных почвах кусты растут слабо, поэтому процесс формирования их задерживается. В первые 2 года побеги обрезают коротко, на 3-4 глазка, а штамбы выгоняют на 3-й год. Кроме того, не формируют дополнительных плечей и лозы на плодоношение обрезают короче - на 5-6 глазков. Вместо двух можно выгонять 1 штамб с одним плечом, а другое плечо, в противоположную сторону, сформировать на год позже из побега, развивающегося в месте сгиба.

Проволоки натягивают в 3 яруса - 2 нижних на высоте 80 см (к ним подвязывают плечи), 2 средних, выше на 30-35 см (для подвязки лоз) и 2 верхних, на 40- 50 см выше средних, для завода зеленого прироста.

В зависимости от сорта, почвы, системы формировки района произрастания применяют различные способы обрезки кустов винограда: короткую, среднюю, длинную, очень длинную и смешанную.

Обрезку лоз на 1-2 глазка называют очень короткой, на 3-4 глазка - короткой, на 5-6 глазков - средней, на 7-8 глазков - длинной и на 9-12 глазков - очень длинной. Если одни лозы на кусте режут коротко, а другие - длинно, то это будет смешанная обрезка. Наиболее высокие урожаи можно получать при смешанной обрезке кустов, но качество получаемого урожая будет хорошим лишь при условии полного обеспечения влагой и питательными веществами и своевременного и тщательного ухода за кустами.

В засушливых зонах и на бедных почвах лозы следует обрезать короче.

Количество оставляемых на кусте глазков называют нагрузкой куста глазками, а количество развившихся из них побегов - нагрузкой побегами.

Следует учитывать, что кусты различных сортов и даже одного и того же сорта нельзя обрезать одинаково, каждый куст в зависимости от его мощности требует индивидуального подхода.

Если побеги за вегетацию дали очень сильный прикроет и на старых частях куста и рукавах пробудилось много спящих почек, значит куст был недостаточно нагружен побегами и урожаем, поэтому в следующем году нем оставляют больше глазков. Если прирост куста был слабый, нагрузку уменьшают. В зависимости от силы роста виноградного куста на нем формируют 3-4 или 5-6 рукавов с плодовыми звеньями на них. Чем сильнее и толще побег, тем длиннее его оставляют при обрезке. Вместо одной можно оставлять 2 плодовые лозы на рукавах при одном сучке замещения.

Следует отметить, что в естественных условиях роста кустов на участке в связи с различными непредвиденными обстоятельствами не всегда удается в точности придерживаться принятой системы формирования и обрезки. Иногда часть глазков и лоз может быть повреждена морозами или механически при укрывании и раскрывании кустов, побеги могут не вырасти в нужном месте или пострадать от весенних заморозков и пр.

Все же необходимо, насколько это возможно, стремиться к поддержанию принятой формы куста, так как только сформированные и правильно обрезаемые кусты винограда могут давать высокие урожаи хорошего качества. Показателем правильной обрезки является высокое качество урожая и развитие побегов характерной для данного сорта мощности.

Если урожай очень большой, побеги растут слабо и не в состоянии обеспечить его необходимыми питательными веществами, качество ягод снижается. Значит, при очередной обрезке нагрузку кустов глазками надо уменьшить.

Необходимо так регулировать нагрузку, чтобы получать виноград хорошего качества при нормальном росте побегов.

Урожай с куста в условиях приусадебного участка может быть разным: при загущенной посадке - 2-3 кг винограда при площади питания 2,5X2 м, 3X2 м – 5-10 кг и более. Еще больший урожай возможен при одиночной посадке кустов. Известны случаи, когда любители получали до 100 кг винограда с 15-20-летних кустов.

Правила и техника обрезки винограда
При обрезке кустов винограда необходимо соблюдать правило "плодового звена", формируемого на прошлогоднем сучке замещения. Но если на сучке побеги получились слабые, то нижний режут на очередной сучок замещения, а верхний удаляют. На плодоношение в этом случае оставляют одну из хорошо развитых лоз на отплодоносившей ветви.

В тех случаях, когда на сучке замещения вообще нет подходящего побега, для очередного сучка выбирают выросшую поблизости лозу на многолетней части виноградного рукава.

На замещение и плодоношение оставляют только наиболее развитые и неповрежденные лозы.

Тонкие, с укороченными междоузлиями, уродливые и очень толстые лозы для этого непригодны.

Срезы при обрезке должны быть гладкими, по возможности небольшими и только с одной стороны рукава. Сучки замещения всегда должны быть ниже плодовых лоз и направлены наружу от куста.

Нежелательно оставлять сучки на отплодоносившей лозе, так как это нарушает правила нанесения ран и приводит к быстрому удлинению рукавов винограда.

Для замены старых рукавов выращивают побеги от формирования куста и в течение 2 лет или ускоренным способом за 1 год формируют из них новые рукава с плодовыми звеньями.

Самыми плодоносными являются побеги, выросшие на прошлогодней древесине. Однако хорошо развитые и 1 даже жировые лозы на многолетней древесине винограда могут плодоносить, поэтому при необходимости и их можно использовать для получения урожая.

Разные сорта винограда, произрастающие в различных почвенно-климатических условиях, обрезают на неодинаковую длину, поэтому дать конкретную рекомендацию для всех случаев невозможно. Ориентировочно можно сказать, что лозы тех сортов, у которых нижние почки отличаются высокой плодоносностью, следует резать короче - на 5-8 почек и меньше (многие европейские и европейско-амурские сорта). Если же нижние почки у корта малоплодоносные или бесплодные, длину обрезки Увеличивают до 10-12 почек (среднеазиатские, армянские и некоторые другие сорта винограда).

Обрезают виноград секатором и пилкой. Секатор необходимо остро наточить и отрегулировать так, чтобы им можно было резать по всей длине лезвия самую тонкую бумагу. Пила должна иметь слегка изогнутое в виде косы полотно длиной 25-30 см, зубцы должны быть хорошо наточены и иметь наклон в сторону ручки (пилить "на себя"). Секатором обрезают 1-, 2-, 3-летние лозы, более толстые - пилой. При работе секатор держат так, чтобы нож был со стороны оставляемой части лозы. Это способствует получению чистых срезов. Если побег вырезают полностью, после среза не должно оставаться пенька.

В районах укрывного виноградарства обрезку рекомендуют проводить в два приема - осенью и весной. Осенью удаляют все не нужные для формирования и получения урожая лозы, весеннюю обрезку проводят с учетом подмерзания почек.

Чтобы установить процент погибших глазков, с нескольких кустов сорта винограда срезают 5-6 лоз и через каждый глазок делают продольный срез острым ножом. Если почки на срезе зеленые, значит они живые; коричневый или черный цвет свидетельствует о гибели почек. Подсчитывают количество просмотренных глазков, в том числе поврежденных. Затем число поврежденных глазков умножают на 100 и результат делят на число всех просмотренных глазков. Получают процент поврежденных глазков, в соответствии с которым увеличивают нагрузку кустов винограда глазками.

Уход за виноградом
1. Место посадки выбирают солнечное, не затенённое деревьями и строениями. Почвы под выращивание подходят любые, за исключением низинных, затопляемых участков и засолённых почв.

2. Под посадку копают ямы глубиной и шириной 70-80 см и заполняют их плодородной землёй с добавлением старого перепревшего навоза и песка в пропорции 10:3:1. Ямы заполняют не полностью, оставляя углубление в 15-20 см, в которое впоследствии будут укладывать лозы для зимовки.

3. Сроки посадки: черенки и двухлетние зимовавшие саженцы высаживают в апреле, зеленые вегетирующие саженцы высаживают с середины мая до середины июня после того как минует опасность повреждения их весенними возвратными заморозками. Черенки и двухлетние зимовавшие саженцы можно высаживать также в октябре перед наступлением устойчивых заморозков на почве.

4. При посадке саженцев в приготовленной почве делают ямку и устанавливают в неё саженец так, чтобы пятка (основание) саженца располагались на глубине 50 см от края ямы. Затем, расправляя корни горизонтально, постепенно подсыпают землю, пока над поверхностью не останется 3 почек (или 3 листочков, если это зеленый саженец). Возможно, саженец, из-за своего небольшого размера не достанет до края ямы. В таком случае следует оставить в земле углубление, которое в течение лета по мере роста побега следует постепенно засыпать.

5. Черенки при посадке следует заглублять полностью, верхняя почка должна располагаться вровень с поверхностью земли.

6. После посадки землю поливают и засыпают старым навозом и опилками слоем 3-4 см.

7. Для подвязки бесштамбовой формы куста на вертикальные шпалеры натягивают горизонтально 4 ряда проволоки, причём первую располагают на расстоянии 50 см от поверхности земли, и затем остальные через каждые 30-40 см.

8. Весной после удаления укрытия осуществляют первую подвязку зимовавших лоз к первой проволоке, располагая их горизонтально, затем по мере роста зелёных побегов, подвязывают и их но уже в вертикальном положении.

9. В июне после появления зеленых побегов, производят удаление лишних побегов, оставляя 15-20 побегов на куст, если кусту до 5 лет и до 30 побегов, если куст более взрослый.

10. После цветения на каждом побеге оставляют только 1 гроздь, если сортовой вес гроздей 500 г и более и 2 грозди, если сортовой вес гроздей менее 300 г. Лишние удаляют.

11. В течение лета производят удаление пасынков на побегах. При достижении побегами роста 2,5 м в длину их прищипывают, сдерживая их дальнейший рост. Внимание! Следует бороться с самозагущением кустов листвой и лишними побегами, так как это может явиться причиной затягивания с созреванием урожая.

12. Поливы проводят 3-4 раза в месяц. Прерывают поливы на период цветения (с 1 по 15 июня) и за 7 дней до полного созревания ягод. После сбора урожая поливы прекращают.

13. После сбора урожая кусты максимально осветляют, удаляя зелёные части побегов и пасынки. Окончательную обрезку кустов производят в конце октября.

14. Большинство сортов зимуют под лёгким укрытием (листва, опилки), укладывают лозы в приямки, под снег. Следует защитить лозы от грызунов отпугивающим опрыскиванием и закладкой отравленных приманок.

Осенью, одновременно с укрытием кустов винограда на зиму, почву в междурядьях и в рядах перекапывают на глубину 20-25 см. В рыхлую почву легче впитывается влага в осенне-зимний период, и почва не так сильно и глубоко промерзает, как необработанная.

Весной после открытия кустов землю в междурядьях разравнивают и рыхлят граблями.

Летом междурядья и почву между кустами в рядах несколько раз рыхлят мотыгой, разрушая корку, образовавшуюся после дождей, и удаляют сорняки.

Содержать почву в рыхлом состоянии особенно важно в засушливый период, так как поверхностный рыхлый слой задерживает испарение влаги и предупреждает иссушение нижних слоев почвы. Если лето влажное, почву рыхлят реже, уничтожают только сорняки, а к концу периода вегетации вообще прекращают обработку почвы, так как от избытка влаги портится урожай и задерживается вызревание побегов.

Удобрение виноградника
Виноград может расти и плодоносить даже на почвах, не совсем пригодных для возделывания других сельскохозяйственных растений, но хорошо отзывается на внесение удобрений, значительно повышая урожайность. При этом чем большая нагрузка дается на виноградный куст, чем выше урожай, тем больше надо вносить удобрений, особенно на бедных песчаных и каменистых почвах.

В разные периоды роста и развития виноградного растения требуют неодинаковое количество тех или иных удобрений. В начале вегетации, например, когда идет усиленное нарастание корней, побегов и листьев, требуется больше азота. Во время цветения и созревания ягод возрастает потребность в фосфоре и калии, необходимых для формирования и созревания ягод, способствующих накоплению сахара в ягодах и вызреванию побегов.

Раз в 2-3 года на винограднике под осеннюю перекопку почвы вносят органические удобрения - навоз, торф, компост - из расчета 4-5 кг на 1 кв. м.

Минеральные удобрения вносят ежегодно в виде сухих и жидких подкормок. Перед открывкой кустов на участке разбрасывают смесь удобрений, состоящую из аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли, на кв. м соответственно 20, 10 и 5 г.

Следующую подкормку дают в жидком виде за 30 дней до цветения. В южных районах то будет вторая половина или конец мая, в районах северного виноградарства - первая половина июня. Для подкормки берут ту же смесь минеральных удобрений, но в других дозах: 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 кв. м. Вычисленное на всю площадь количество удобрений растворяют в роде.

Воды берут столько, чтобы на каждый куст винограда пришлось по ведру жидкой подкормки. Раствор вливают в ямки или канавки глубиной 15-20 см, выкопанные в междурядьях на расстоянии 0,5 м от кустов.

Третью подкормку проводят перед началом созревания урожая тоже в жидком виде. На 1 кв. м берут 15 г суперфосфата и 15 г калийной соли. Если почва во время внесения подкормки сухая, то, кроме подкормки, в канавки вливают по 3-4 ведра воды на куст. Вместо калийной соли можно взять двойное или тройное количество древесной золы.

Для подкормки кустов хорошо применять также органические удобрения - птичий помет, навозную жижу, компост, полуперепревший навоз. Птичий помет и навоз на 15-20 дней оставляют для брожения в кадке (1 ведро удобрения на 2-3 ведра воды). Перед внесением перебродившее удобрение разбавляют водой в 10 раз. Под каждый куст винограда вносят 0,5-1 ведро полученного раствора (в зависимости от возраста растений).

Подвязка лоз и побегов винограда
Кусты подвязывают к кольям или шпалере. Лучшей системой является шпалерная, так как при этом побеги равномерно распределяются в одной плоскости и наиболее полно используют солнечную энергию.

Рукава и однолетние лозы подвязывают в основном к первой и частично ко второй проволоке в горизонтальном или наклонном положении восьмеркой, свободно, чтобы завязка не врезалась в растущие и утолщающиеся ткани. Концы лоз можно привязывать туго.

Побеги винограда по мере роста подвязывают (тоже восьмеркой) в вертикальном положении. Для подвязки используют шпагат, полоски пленки и другой подвязочный материал.

Если культура винограда ведется на кольях, лозы подвязывают к ним в виде дуг, а зеленые побеги располагают вокруг кола и связывают вместе. Чтобы побеги не были слишком скучены и лучше освещались солнцем, подвязка должна быть свободной. Во избежание оседания побегов под тяжестью урожая шпагат привязывают к колу.

При культуре кустов в виде донской чаши многолетние и однолетние лозы подвязывают в наклонном положении к кольям и жердям. Только на высоких штамбах побеги могут свисать по обе стороны куста свободно.

Операции с зелеными частями куста винограда
В течение вегетационного периода при помощи зеленых операций (обломка, прищипка побегов, пасынкование, чеканка) регулируют рост и жизнедеятельность виноградного растения таким образом, чтобы основная часть вырабатываемых им питательных веществ шла на формирование урожая текущего и будущего года и в меньшей мере на рост тех частей, которые будут удаляться при обрезке.

Обломка побегов
Так как при обрезке кустов винограда трудно определить необходимую нагрузку побегами и урожаем (неточность в определении процента гибели глазков, не возможность отличить по внешнему виду плодовые глазки от бесплодных), то допущенные при обрезке ошибки исправляют после начала вегетации путем обломки части зеленых побегов. Обломка необходима также для прореживания виноградного куста (особенно при чашевидных формировках) и усиления питания плодоносных побегов за чет питательных веществ, которые тратятся на рост слабых и бесплодных побегов. Первую обломку проводят, когда побеги достигнут длины 5-8 см.

При этом удаляют побеги, развивающиеся на голове куста и на многолетней части рукавов, оставляя только те из них, которые необходимы для замены старых малопродуктивных или отмирающих рукавов. На старой древесине оставляют побеги и в том случае, если кусты оказываются недогруженными из-за неправильной обрезки или повреждения зеленых побегов весенними заморозками. На сучках замещения удаляют нижние побеги, если они растут не наружу, а в сторону рукава.

Вторую обломку проводят после того, как на побегах ясно обозначатся соцветия. Выламывают побеги, вновь появившиеся на голове куста и рукавах, бесплодные на плодовых лозах, а также лишние, развившиеся из завещающих почек. Если на кусте мало плодовых побегов, то оставляют часть бесплодных побегов и на плодовых лозах. На кустах, перегруженных побегами и соцветиями, выламывают и часть плодоносных побегов, в первую очередь слаборазвитые, с одним небольшим соцветием и др. При большом (2-3) количестве соцветий на побеге полезно удалить часть менее развитых (верхних) соцветий. Это будет способствовать развитию более крупных виноградных гроздей из оставшихся соцветий.

В среднем на 1 плодоносящий куст оставляют 25-30 побегов, но, в зависимости от типа формирования, района произрастания, состояния кустов и применяемой на винограднике агротехники, количество оставляемых побегов может быть больше или меньше. На богатых почвах и на почвах, хорошо обеспеченных влагой, на кустах оставляют значительно больше побегов (особенно на донской чаше), чем на бедных почвах или в засушливой зоне.

Если взамен старых необходимо вывести 1-2 новых рукава, то для этого оставляют соответствующее количество сильных побегов, идущих от основания куста. Оставляют также побеги для будущих отводков.

Прищипка побегов применяется для того, чтобы часть питательных веществ, расходуемых на рост, направить к формирующимся соцветиям и пазушным почкам, в результате чего повышается урожай винограда не только в текущем году, но и в следующем. Особенно необходима прищипка побегов у сильнорослых сортов и сортов, склонных к осыпанию цветков и завязей. У таких сортов винограда прищипка дает прибавку урожая до 10-30%.

Побеги прищипывают, когда на них разовьется 12-14 листьев, обычно перед цветением. При этом удаляют только верхушки побегов с 1-2 недоразвитыми листьями. Побеги, предназначенные для получения отводкой, не прищипывают.

Пасынкование
По мере развития боковых виноградных побегов (пасынков) их также необходимо прищипывать. Если верхушку основного побега перед этим прищипывали, то верхний пасынок оставляют. Не следует выламывать пасынки у основания, так как при сильном росте побегов часть зимующих почек может преждевременно распуститься. Кроме того, листья винограда, оставленные на прищипнутых пасынках, вырабатывают питательные вещества и снабжают ими основные побеги, что способствует лучшему развитию зачаточных соцветий в зимующих почках. Слабые пасынки рекомендуется прищипывать, оставляя 1-2 листа, сильные - 2-3 листа. Свободное развитие пасынков при сильном росте их отрицательно сказывается на общем состоянии куста: они затеняют основные побеги и грозди, на них развиваются плодовые почки в ущерб плодовым почкам основных побегов.

В южных районах пасынки можно использовать для получения урожая, если виноградные кусты пострадали от морозов. Появившиеся на многолетней древесине бесплодные побеги прищипывают над 4-5 листом, и на них развиваются плодоносные пасынки. Урожай на пасынках у многих сортов к осени успевает созреть, причем качество ягод ничуть не хуже, чем на основных побегах. В более северных районах пасынки используют главным образом для ускоренного формирования кустов винограда. Урожай, получений с пасынков, здесь созревает только у наиболее ранних сортов в благоприятные годы.

Чеканка побегов
Для остановки роста и лучшего вызревания побегов в конце лета их чеканят, то есть срезают верхушки. Чеканку обычно проводят в то время, когда рост побегов замедлился, но еще не прекратился.

Иногда применяют многократную чеканку. Первый раз побеги чеканят на 10-15 см выше верхней проволоки, в дальнейшем - на 4-5 см выше предыдущей чеканки, когда побеги отрастут на 8-10 см. Как показали опыты, многократная чеканка при сильном росте побегов доказывает положительное влияние на жизнедеятельность куста. Благодаря периодической приостановке роста, вырабатываемые в листьях винограда питательные вещества в большей степени идут на развитие гроздей и ягод, утолщение побегов, формирование соцветий в зимующих почках.

Дополнительное (искусственное) опыление винограда
Опыление у винограда обычно происходит свободно, при помощи ветра или в результате самоопыления. Однако для лучшего завязывания ягод и выполненности гроздей рекомендуется проводить дополнительное (искусственное) опыление, причем не только сортов с функционально-женским типом цветка, но и обоеполых (особенно с рыхлой гроздью). Дополнительное опыление дает возможность увеличить урожай на 15-20 % вследствие образования большего числа ягод.

Опыление проводят при помощи пуховки из меховой шкурки, прибитой на небольшую деревянную лопаточку. При опылении сортов винограда с функционально-женским типом цветка сначала проводят пуховкой по цветущим соцветиям сорта-опылителя, собирая пыльцу, затем - по соцветиям опыляемого сорта. При опылении сортов с обоеполым цветком можно переносить пыльцу с одного соцветия на другое в пределах сорта, но лучше переопылять другими сортами.
Загрязнившуюся в работе пуховку промывают в теплой воде с мылом и просушивают.

Лучшее время для опыления - утро, после просыхания росы, до 10 ч.

Для дополнительного опыления можно использовать пыльцу рано цветущего амурского винограда и обоеполых европейско-амурских гибридов. Собранные в начале цветения соцветия приносят в комнату и обрывают бутоны. Затем их рассыпают тонким слом на пергаментной бумаге и подсушивают на рассеянном свету. Высохшие бутоны растирают в порошок и насыпают в пергаментные мешочки такого размера, чтобы в них свободно входило соцветие. При опылении мешочек с пыльцой надевают на соцветие и, ударяя слегка пальцем по дну мешка, опудривают соцветие облачком пыльцы.

Прореживание гроздей винограда
У некоторых высококачественных сортов винограда развиваются настолько плотные грозди, что ягоды теряют свою форму. Между ними накапливается и долго не просыхает влага после дождя, вследствие чего ягоды в большей степени поражаются болезнями, растрескиваются и загнивают. Чтобы вырастить хорошо сформированные, красивые грозди, их прореживают. Для этого после цветения сортов с плотной гроздью с соцветий срезают часть веток, а на оставшихся ветках - часть ягод.

Защита виноградных кустов от морозов и заморозков

В районах, где температура воздуха и почвы в зимние месяцы сильно понижается, кусты винограда всех европейских сортов, а также недостаточно морозостойких европейско-амурских и европейско-американских сортов укрывают на зиму. Там, где снежный покров устанавливается рано, еще до сильных морозов, и в течение зимы постепенно накапливается, достигая большой толщины, кусты укрывают землей слоем 10-15 см. В районах с неустойчивым или поздно устанавливающимся снежным покровом слой земли увеличивают до 20 см. Землю для укрытия надо брать из междурядий, не выкапывая глубоких канав, иначе от морозов могут пострадать корни.

В южных районах кусты винограда укрывают не позже второй половины октября, в районах северного виноградарства - в начале октября. Запоздание с укрытием при наступлении ранних морозов может привести к частичной или даже полной гибели глазков и потере урожая будущего года. Если ко времени укрытия кусты не сбросили листья, то их можно укрывать вместе с листьями. Листья препятствуют вымерзанию лоз во влажную землю, утепляют их и смягчают резкие колебания температуры воздуха в месте нахождения лоз.

Весной следует позаботиться, чтобы на винограднике не задерживалась долгое время талая вода, иначе могут выпреть почки. Лозы освобождают от укрытия, как только почва подсохнет и на участке можно будет работать.

В некоторых руководствах по виноградарству не рекомендуют торопиться с открытием лоз, чтобы на некоторое время задержать развитие кустов и этим уберечь побеги от возможных ранневесенних заморозков, но это допустимо только в прохладную весну. При резком повышении температуры воздуха лозы нельзя долго держать под укрытием, потому что почки могут распуститься и значительная часть их будет повреждена при снятии вскрытия.

Наиболее низкая температура воздуха во время заморозка бывает у поверхности почвы, поэтому высокая подвязка лоз несколько ослабляет опасность повреждения распускающихся почек.

Для предохранения виноградных кустов от поздних весенних заморозков рекомендуется проводить дымление.

С этой целью рядом с виноградником насыпают кучи из соломистого навоза, опилок и различного мусора, дающих при горении много дыма. Под кучи кладут какой-нибудь быстро воспламеняющийся материал. Дымление начинают при понижении температуры воздуха около почвы до -1-2°C. этого времени и до того, когда солнце согреет воздух, виноградник должен быть покрыт пеленой дыма. В ясную ночь дым играет ту же роль, что и облака, то есть задерживает отдачу тепла почвой. После восхода солнца пелена дыма задерживает солнечные лучи и создает условия для постепенного оттаивания подмерзших частей куста винограда, так как при быстром оттаивании замерзшие ткани отмирают.

Если накануне заморозка прошел обильный дождь, то при понижении температуры образуется туман, который предохраняет кусты винограда от повреждений. В облачную или ветреную погоду заморозков не бывает. В этих случаях дымление не проводят. Следует отметить, что при сильном понижении температуры воздуха в ясную ночь заморозок может быть и при наличии ветра, но в этом случае дымление не приносит пользы. Более эффективный способ защиты кустов винограда от ранних и поздних заморозков - прикрытие их пленкой.

Восстановление кустов винограда, поврежденных морозами
После открытия кустов весной проверяют их состояние. Если они в какой-то степени пострадали от морозов, то весеннюю обрезку лоз проводят позже, после начала распускания почек, с тем чтобы оставить нужное количество виноградных глазков.

При значительной гибели основных почек на плодоношение оставляют часть побегов из замещающих почек. Если повреждены также и сами виноградные лозы, рукава и корни, то такие кусты восстанавливают различными способами. Прежде всего вырезают вымерзшие части, а когда на здоровых частях из спящих почек начнут развиваться побеги, часть из них выламывают, а из оставленных формируют новые рукава и плодовые звенья описанным ранее ускоренным способом. - При полном вымерзании надземной части, но при сохранившейся корневой системе куст винограда восстанавливают срезом на "черную головку". Для этого куст откапывают на глубину 25- 30 см и спиливают всю надземную часть выше здорового узла корневого штамба.

На оставшемся узле делают наколы или надрезы секатором, чтобы вызвать рост порослевых побегов, и слегка присыпают землей. Из всех оставленные в верхней части прищипнутых побегов. Оставшиеся побеги винограда прищипывают на высоте длины рукава, а когда начнут развиваться пасынки, их выламывают, оставляя на каждом побеге по 2-3 верхних пасынка. Из этих пасынков весной следующего года формируют плодовые звенья и получают на них урожай.

 

Срез на "черную головку" приводит к восстановлению только корнесобственных кустов винограда. На привитых кустах после среза надземной части к оставшемуся пеньку прививают в расщеп 3-4 черенка культурного сорта, из побегов которых и формируют новые рукава.

Степень повреждения корневой системы винограда определяют по надрезу раскопанных корней. Здоровые ткани имеют белый цвет, поврежденные - коричневый.

При частичном повреждении корневой системы, главным образом тонких корешков, кусты коротко обрезают, поливают и подкармливают.

При полном вымерзании корней, виноградные кусты выкапывают и сажают новые или укладывают отводки от сохранившихся соседних кустов.

С кустов, поврежденных заморозками после начала распускания почек, погибшие побеги удаляют или обрезают ниже погибшей части, что вызывает развитие плодоносных пасынков. Поврежденные виноградные растения дополнительно поливают и подкармливают, а рост и плодоношение регулируют с помощью зеленых операций (обломка и прищипка побегов, пасынкование).

Удачи Вам!

После заморозков,которые были неделю назад(в Калужской обл) замерзли почечки на винограде.Сажали череночки в пршлом году.Неужели растения погибли? Так жалко... А если пойдут побеги от корня, будет ли тот виногад культурным растением или это будет какой-нибудь дичок? Здравствуйте, Любовь!

Скорее всего, виноград восстановится. Если пойдут побеги от корня или с нижней части ствола, это будет тот же виноград, не дичок.

Удачи Вам! у меня 3 летний виноград,подскажите можно ли сейчас его обрезать и посадить

Здравствуйте, Наталия!

 

А в какой области Вы проживаете? Какой сорт винограда?

Если живете в северной области России, посадку винограда можно проводить только весной. А вот сохранить его до весны Вам вряд ли удастся.

Мой Вам совет - прикопайте его в непромерзающем погребе, время от времени слегка увлажняйте, чтобы не высохли корни и надземная часть, а весной высаживайте.

 

Удачи Вам!

когда нужно прятать виноград

Здравствуйте, Марго!

 

А от кого Вы его хотите прятать?))) От мужа и детей?) Или от мороза?

Мне нужно знать, в какой области Вы живете, какой сорт винограда выращиваете и как - укрывная или не укрывная культура, какая формировка лоз?

Можете прочесть информацию на этом форуме  на 1-й странице, ответ для Светланы - технология выращивания винограда.

 

Удачи Вам!

Здравствуйте Андрей!

На днях мне должны прислать саженцы винограда.

Высадить уже поздно, погреба и гаража нет.

Как в условиях квартиры сохранить саженцы до весны в нормальном состоянии?

Спасибо.