Хвойные посадили прошлой осенью. Весной туи ожили, все было отлично, сочные, зеленые.
В наличии несколько молодых, и 6 штук постарше. На фото туя из молодых.
Эта беда появилась внезапно, сегодня дождевала и заметила. Два дня назад муж обрабатывал смесью Циркон+Здравень, концентрацию вроде не превышали, может ли это быть признаком переизбытка удобрения?
С наступлением весны мы вносили медленную подкормку "Весна", обрабатывали Здравнем, Скор+Актара, Циркон + хелат железа (на шаровидных туях были отдельные желтые ветки, по всем признакам дефицит железа, я обработала заодно и весь сад), ну и последний раз, два дня назад, как написала, Здравень + Циркон. Тогда туи были здоровые.
Еще эти пару дней первый раз за все лето стояла сильная жара, мы не поливали, но почва была вроде влажная, можно это сохнет растение? Но веточки вроде сочные..
На ветках посторонних образований или насекомых не обнаружено.
Что интересно, на остальных молодых туях тоже такая беда начинается, хотя они на значительном расстоянии друг от друга. Туи постарше эта проблема не затронула.
Помогите. Сердце кровью обливается.
Прикрепленное изображение
|
Думаю, проблема ваших туй не в заболеваниях грибной или бактериальной природы, а физиологические – они были посажены осенью, и все-таки до наступления холодов не успели как следует прижиться. Были они сочные и зеленые за счет своих внутренних ресурсов. Но они сейчас закончились. Вы их сажали с нарушением земляного кома или аккуратно переваливали из горшка? Укрывали ли чем-то от ранневесеннего солнца?
Пока не надо ничем подкармливать ваши посадки. Запросто можно обжечь молодые, только еще формирующиеся корешки. Да и по кроне тоже можно переборщить. Подкармливать можно только растения, которые здоровы и дают прирост. И обратите внимание на удобрения для хвойных из линейки Экостайл – они содержат микоризу.
Сейчас вам нужно помочь корневой системе восстановиться – дважды, с интервалом в месяц, пролейте ваши туи с каким-нибудь из препаратов – Циркон, Корневин, Гетероауксин (каждый раз лучше использовать разные препараты). Далее обязательно поливайте туи в сухую погоду – коревой ком должен быть постоянно влажным, но не устраивайте болота. По возможности принесите из леса хвойной подстилки, замульчируйте ей приствольные круги, так вы привнесете в почву микоризу.
Эти сухие веточки очень аккуратно «вычешите» руками. То есть уберите хвоинки, которые отваливаются сами, но чтобы гибкие веточки остались. Они постепенно обрастут при удачном исходе. И продолжайте помогать кроне восстановиться с помощью стимуляторов роста – опрыскивайте 1 раз в 2 недели Эпин+Цитовит или Циркон+Цитовит (из расчета по 4 капли препарата на 1 л воды). 3-4 опрыскиваний за сезон достаточно.
По возможности делайте дождевание по кроне хотя бы раз в неделю (это если сухо). При дождевании полезно 1 раз в месяц добавлять в воду биопрепараты – Фитоспорин-М, Восток-ЭМ1, Байкал или Возрождение, которые повышают плодородие почвы и подавляют патогенную микрофлору.
Теперь о фунгицидах. Скором вы уже обрабатывали растения. Это системный препарат. Он, конечно, убивает вредоносные грибы, но вполне способен повредить и микоризу – жизненно важную составляющую благополучия хвойных. Это вопрос до конца не изучен, но как вариант – вполне может быть. Но не исключено, что у ваших растений и имеется грибное заболевание, потому как на ослабленное физиологически растение моментально селятся споры вредоносных грибов. Настоятельно рекомендую изучить вот этот материал - Бактериальные фунгициды
Чтобы не травить ни себя, ни растения, рассмотрите теперь вариант обработки растений биологическими препаратами. Их можно использовать дней через 10-14 после химических. Поместите в корневую зону пару таблеток Глиокладина, а крону периодически, 1 раз в 3-4 недели, опрыскивайте раствором из таблеток Алирин+Гамаир – по 1 таблетке на 1 ведро воды.
Спасибо вам большое за такой подробный ответ!
Мы живем в Краснодарском крае, осень у нас была достаточно долго теплая, думаю, было время им прижиться.
Туи ничем не укрывала, они у меня посажены в тени дома, знаю что это не очень хорошо, но для нашей местности это скорее плюс. Летом солнца попадает на них достаточно в течение дня, весной только утром солнце на них падает. Снег был зимой 2 дня, зимних ожогов тоже не должно было быть.
Садили прям целиком комом из ведра, сразу пролили корневином.
У нас не прижились можжевельники, посаженные в то же время и по ним сразу было видно, побледнели и не отошли весной, так и засохли.
Мне кажется, что это все таки химический ожог от Здравня, усиленного Цирконом, может такое в теории быть?
Вы пишете не удобрять пока не пошел прирост, но на Туйках были молодые иголочки, мне кажется именно они и обожглись преимущественно...
Еще вопрос: вы пишете можно фитоспорин и ещё бактериальных фунгициды, не будет перебора? И нужно ли обрабатывать Хомом или другим медьсодержащим?
У меня рядом на больших Туйках пара черных веток внизу, буду Хомом обрабатывать, можно и эти заодно? Спасибо.
Суть весеннего иссушения - в конце зимы и рано весной, когда земля еще мерзлая (не знаю, как у вас - замерзала почва вообще или нет, так и была рыхлой), а солнце светит очень ярко, хвоя начинает активно испарять влагу. В хвое она заканчивается, а корни в мерзлой или сухой земле - они не способны еще эту самую живительную влагу доставлять. Проанализируйте - может если не мерзлая, то сухая почвы была в это время под туями. Именно для этого их или притеняют еще с осени от ранневесеннего солнца или поливают весной. Но желательно использовать для укрытия натуральные материалы - хлопок, лен, марлю, москитную сетку, да хоть простынь. Сделать каркас и по нему обернуть материалом. Или вообще просто защитный экран установить, чтобы перехватывать солнечные лучи. Это еще лучше. Ни в коем случае нельзя заворачивать крону в нетканый укрывной материал - так растение сваривается. Можжевельники, кстати, если побледнели, может быть были уже больными, да еще и зиму не перенесли.
Ожог от Здравня и Циркона - все может быть. Повторюсь, удобрения нужно использовать только для хвойных. Это специфическая культура, не травянистое растение, не простой многолетник. Я сама Цирконом однажды сожгла рассаду петунии - листья стали бледные, просвечивали. Еле-еле тогда оклемалась рассада. Это с Эпином можно "играть" дозировкой, а Циркон нужно разводить строго по инструкции, не превышать норму.
И не удобряйте растения без необходимости. Вы же их еще только посадили, в почве еще много питательных веществ, они не успели вымыться в нижние слои. Перекормленные растения тоже в первую очередь поражаются грибными и бактериальными заболеваниями.
Бактериальные фунгициды - совершенно безвредны, с ними практически невозможно переборщить, потому что они изготовлены с применением полезных почвенных бактерий. Но применять их можно после медьсодержащих только через 10-14 дней. Раньше - эффекта просто никакого не будет.
Сейчас сложно сказать - если у ваших туй грибное заболевание. Это только нести пробу растительного материала на станцию защиты растений и делать анализ.
Если после применения Скора прошло 2 недели и вы все равно будете обрабатывать другие туи медьсодержащим препаратом, тогда обработайте и эти. Но лучше покупайте ОксиХом. Он эффективнее. Но в любом случае берите препарат контактный, а не системный, чтобы не усугубить ситуацию. Но больше до осени медьсодержащие не испрользуйте. Потом только биологические препараты. Осенью, пока ниже +5 градусов не будет, контактными медьсодержащими все хвойные обработаете для профилактики.
Да, и обрабатывайте или в пасмурную погоду или вечером, иначе на солнце медьсодержащие препараты дадут ожог хвои.
Спасибо большое вам, вы все по полочкам разложили в моей голове))
Можно сопутствующие вопросы?
На место погибшего можжевельника хотим посадить тую,в какое время это лучше сделать? Неужели ждать до следующей весны или можно в августе? Осень у нас как правило долгая и теплая. И как обеззараживать землю после можжевельника, может уже сейчас чем то пролить?
Тую хотим посадить как на фото, это у нас Даника по-моему. Она высажена прошлым сентябрем.
Заодно скажите, когда можно проводить формирующую обрезку у нее: она стала выглядеть неопрятно, теряет форму. Читала что в первый год лучше не трогать, так ли это? Осенью можно? Или в течение лета тоже?
И вот таких белых веток есть пара и на других Даниках, это корневая система не полностью отошла весной?
Спасибо еще раз
Внизу побелевшая ветка
|
А мне кажется, что у вас на фото туя западная, но не Даника, а что-то типа туи западной Мистер Боулинг Болл. Потому что Даника – она плотная, как бы «набивная» что-ли, идеальную полусферу образует без каких-либо стрижек. А у этой туи веточки потоньше, крона у нее более ажурная, воздушная сама по себе. Или, может быть, это Даника, но выращенная из семян и не совсем повторившая родительские признаки, или, может быть, растет в легком затенении и вытянулась немного.
Если вам уж очень хочется идеальную форму шара, покупайте Данику, Хозери, Тедди. А если хотите из этой сделать шар, тогда придется вам ее подстригать. Стричь можно, начиная со второго года после посадки и в течение всего вегетационного периода (не только весной и осенью), пока туи растут. Вплоть до трех раз за сезон. Но более 1/3 длины побегов срезать нельзя в любом случае. Да вам это и не потребуется. Вот здесь материал о стрижке Стрижка хвойных изгородей
Оптимальные сроки посадки хвойных – весна и ранняя осень (с начала до середины августа, не позднее). Если рассматривать осень, то в начале августа как раз не будет уже такой жары, как летом, и до наступления морозов саженец успеет укорениться. Только покупайте саженец не только что выкопанный, а уже давно растущий в транспортировочном горшке, чтобы при пересадке не травмировать корневую систему.
Будет очень здорово если вы сейчас примерно раз в 3 недели будете проливать почву в том месте, где был можжевельник, раствором фитоспорина. Лучше брать пасту, разводить по инструкции. Так вы и землю обеззаразите, и заслон от грибных болезней для будущих посадок сделаете, и плодородие почвы повысите. И вообще при обработках любых растений лучше бы вовремя и для профилактики использовать биологические препараты, чтобы ни себя, ни природу лишней химией не травить. Вот здесь о них почитайте Бактериальные фунгициды
Белесые веточки – это не признак грибного заболевания, это какой-то физиологический фактор. Может с тем же Цирконом переборщили слегка. Корневую шейку при посадке не заглубляли случайно? Место перехода корней в стволик. Проверьте кислотность грунта на всякий случай (в магазине можно найти набор лакмусовых бумажек), такая картина еще может наблюдаться, если грунт щелочной (должен быть слабокислый). В этом случае добавьте немного кислого торфа, а растения по хвое обработайте раствором микроэлементов.
Добрый вечер! Ну вот... Теперь и на маленьких голден глоуб такая беда.. Молоденькие веточки в коричневый пятнах, хаотично разбросанных по всему шару.
Вряд ли это дала о себе знать еще июньская обработка, наверное все таки не ожог..
Обрабатывала за последний месяц хором, потом фитоспорин плюс эрин
Фото прилагаю. Может это парша?
Фото веточек голден глоб
|
Опечатка: хомом потом фитоспорин плюс эпин
Наталья, а тем туям, о которых вы раньше говорили, стало лучше? Вы вычесывали у них желтые-коричневые хвоинки руками?
Теперь об этих маленьких. Осмотрите очень внимательно стволики на наличие входных отверстий стволовых вредителей. Если они есть, вы их увидите. И витиеватые ходы тоже. Так хаотично могут коричневеть-желтеть кончики веток, если завелся короед или минирующая моль. Повреждения минирующей молью выглядят так - хвоя желтая, словно бы прозрачная, и внутри видны микроскопические черные точки экскрементов.
Вы помните, что все биологические препараты после медьсодержащих дней через 10-14 можно использовать? Иначе от биологических толку не будет. Полезные бактерии или грибы не приживутся на недавно обработанном химией растении. И если беретесь использовать биологические, то потом бы уже химию применять нежелательно - тоже эффект от биологических в этом случае сойдет на нет.
Практически против всех болезней хвойных (кстати, парши у хвойных не бывает, у них свои заболевания) хорошо зарекомендовала себя смесь препаратов Скор+Хорус. Именно при их совместном применении. Это системные препараты, но они оказывают вполне щадящее действие на само растение. Достаточно одной обработки. Если после обработки ХОМом прошло дней 10, то бог с ней - с обработкой Фитоспорином, обработайте Скор+Хорус. Растения нужно спасать. В эту баковую смесь можно и препарат против насекомых добавлять - тот же Пиноцид, Конфидор, Моспилан, Командор и так далее.
Почему говорю о болезнях - вот на вашем последнем фото мне плохо видно, но вроде бы на тех хвоинках, которые не желтые, а коричневые, есть крошечные черные коростинки? Или мне кажется?
Татьяна, применяла хом и фитоспорин с перерывом порядка 3 недели
Туи те стоят печальные, хвойнки сгоревшие вычесывала, но их ооочень много, сейчас дерево прироста почти не дает... Фото ниже.
Просмотрела туйки, посторонней жизни не обнаружено...
Веточки еще все тонкие, разглядеть сложно, но дырочек нет. В середине уже очень много отмервевших веточек, но так на всех туях. Наверное это старые веточки?
Хорошо, попробую хорусом со скором
Удивительно, что проявилось это одновременно на всех 8-ми голден глоуб стоявших хаотично
Я конечно постриглась уже явно пострадавшие веточки, но сфотографировала как это выглядит, фото ниже.
Черных точек нет, это просто более коричневые участки, именно коричневые иголочки, нароста нет на них
Кстати за лето именно Голден глоуб дали очень хороший прирост, думаю, в почве им все нравится.
Туи смарагд
|
Смарагд, не растет...
|
Голден глоуб, в середине мертвые веточки
|
Пятнышки по всей сфере
|
Olga
,
Елена
,
Алена
,
Светлана
,
Кристина
,
Марина
,
