Читайте в № 28 от 9 июля

САД

И снова тлевый беспредел

Этот сезон, как и прошлый, отличается громадным количеством тли. Такому количеству ее способствовали необычно теплая прошедшая зима, очень сухой конец апреля и первые три четверти мая.

Перед наступлением в конце мая холодной и дождливой погоды на засилье тлей плодовых и ягодных растений мне жаловались многие наши садоводы. А известный екатеринбургский садовод-опытник А.Е. Ухалов сообщал, что наличие тли в его саду в этом сезоне оказалось даже большим, чем в прошлом, необычно богатым тлей сезоне. Холодная и дождливая погода в конце мая и первой декаде июня несколько снизила количество и активность тли, но с наступлением погожей теплой погоды рост количества тли и ее вредоносность снова приобрели очень серьезный характер для многих садовых растений, а для отдельных – и угрожающий характер. Поэтому перепечаткой данной статьи редакция отвечает на жалобы наших читателей на засилье тлей плодовых и ягодных растений на их садовых участках и предлагает действенные способы борьбы с ней.

Меры борьбы

Бороться с тлей очень сложно, особенно на отдельных садовых участках в коллективных сада и отдельных приусадебных садах в местах их значительного сосредоточения. Дело в том, что, по данным специалистов, расселительницы яблонной зеленой тли с помощью ветра могут преодолевать расстояние до 25 км. Не меньшие расстояния с помощью ветра могут преодолевать и расселительницы других видов тли садовых растений, а также и их мигранты при возвращении с вторичных растений на основные. На соседние и близлежащие садовые и приусадебные участки и самки – бескрылые живородящие девственницы, и самки – крылатые расселительницы, и личинки тлей могут расселяться муравьями. Так что борьба с тлей, как со многими другими насекомыми-вредителями, только на отдельном садовом или отдельном приусадебном участки при отсутствии борьбы на остальных участках не позволяет полностью избавиться от нее. Такая борьба позволяет только снизить численность тли на этих участках на какое-то время.

Начинать борьбу с тлей нужно с обязательного выполнения специальных мероприятий. Прежде всего, должна проводиться регулярная вырезка и уничтожение волчков, жирующих побегов, прикорневой поросли, на которых в летнее время развиваются многие виды тли и часто зимуют ее яйца. Очень большое профилактическое значение в снижении численности уходящих в зимовку яиц тли имеет осенняя или ранневесенняя (до набухания почек) очистка штамбов и ветвей от частей старой, отслаивающейся коры с заделкой в ней щелей густым раствором побелки с последующей побелкой штамбов и ветвей известковым молоком. При проведении данного мероприятия ни в коем случае нельзя очищать крепко держащиеся отмершие части коры, выполняющие важные защитные функции для живых тканей. Для непосредственного уничтожения тлей надо предусматривать мероприятия по использованию для этого насекомых-хищников – божьих (тлевых) коровок, златоглазок, тлинных львов, мух-журчалок, хищных клопиков, обыкновенных уховерток и других и насекомыхпаразитов – четырех видов наездников (например, наездник афелинус обыкновенный и другие). Данные насекомые требуют обязательной защиты, и их, и их личинок садовод обязательно должен знать. Наиболее эффективно при выполнении указанных мероприятий использование божьих коровок разных видов и разных видов наездников. Божьих коровок можно собирать в поле или в лесу и выпускать на растения, заселенными тлями в сильной степени. В противном случае собранные и выпущенные коровки могут покинуть сад в поисках пищи. Правда, иногда создают специальные условия, способствующие переселению божьих коровок на плодовые и ягодные растения в момент пика численности на них тли. Для этой цели в междурядьях сада весной высевают овес, другие злаки и люцерну или другие виды трав, которые сильно повреждаются разными видами тлей. Благодаря обилию пищи, посевы этих трав плотно заселяются разными видами божьих коровок (в основном пяти- и семиточечной). В момент наступления наивысшей численности тлей или в любой другой нужный момент травы скашиваются, и божьи коровки в поисках пищи вынужденно переселяются на плодовые и ягодные растения и быстро освобождают их от тли. Что-то подобное можно предусмотреть и на садовых и приусадебных участках.

В борьбе с тлей в любительских условиях значительная роль должна отводиться и насекомым-энтомофагам – полезным паразитирующим насекомым. Такими насекомыми являются разные виды наездников. Это – перепончатокрылые насекомые, самки которых откладывают яйца в яйца личинки и куколки различных вредных насекомых. Личинки наездников безноги, питаются внутренностями яйца или личинки вредителя, пораженного наездником. Личинка наездника, откормившись, пробуравливает покровы своего «заточения» и выползает для окукливания наружу. Сами наездники представляют собой очень мелких насекомых с длинными усиками и крыльями. У самок имеется хорошо развитый яйцеклад. Взрослые наездники в основном питаются нектаром и пыльцой цветков разных видов растений. Садоводы, желающие иметь у себя на участке как можно больше полезных насекомых и хищников-энтомофагов, могут значительно увеличить их количество, высеяв на свободных местах в небольшом количестве следующие нектароносы и пыльценосы: горчицу, гречиху, укроп, кориандр, тмин, любисток, люпин, а также мать-и-мачеху, пролеску, хохлатку, медуницу, гусиный лук, маргаритку, первоцвет, горицвет, одуванчик, фиалку. Посев этих растений надо проводить так, чтобы цветение их на участке было непрерывным. При этом следует знать, что, по наблюдениям специалистов, например, наездник афелинус обыкновенный может снизить численность тли на 14-16%, а божьи коровки во многих случаях – даже на все 100%. И, конечно, надо помнить, что любая обработка растений химическими препаратами в борьбе с тлей наряду с ней уничтожает и ее насекомых-хищников и грызунов. Поэтому химическую борьбу с тлей надо использовать только в последнюю очередь, когда без нее любыми другими способами невозможно снижение численности тли до приемлемой величины.

Следующим мероприятием в борьбе с тлей является уничтожение вторичных растений у ее двудомных видов. Как известно, двудомные виды тли часть своего жизненного цикла проводят на ряде вторичных растений. Причем каждому виду двудомной тли соответствуют свои растения. Без переселения на соответствующие вторичные растения и развития на них, а только на основном растении у большинства этих видов тли не происходит полового размножения, а следовательно, и продолжения рода, так как оставшиеся зимовать личинки и взрослые насекомые в основном погибают зимой. А вторичными растениями, подлежащими уничтожению или сокращению, являются: у вишневой тли – подмаренник и другие сорняки; у сливовой гелихризовой тли – подсолнечник, ромашка непахучая, хризантема, топинамбур и другие растения сложноцветных; у сливовой чертополоховой тли – чертополох, подсолнечник и другие растения сложноцветных; у сливовой кувшинковой тли – кувшинка, кубышка и другие водные растения; у смородинной листовой галловой тли – растения семейства губоцветных; у смородинно-салатной тли – салат, цикорий, осот; у красногалловой яблонной тли (которая завезена к нам из средней полосы, но пока еще мало распространена) – конский щавель, купырь.

Разумеется, многие из этих вторичных растений невозможно уничтожить или сильно ограничить их распространение по разным причинам. Поскольку некоторые из них являются специально выращиваемыми культурными растениями, а другие, как, например, тростник, занимают часто громадные площади в низких местах и вблизи разных водоемов. Поэтому выполнение данного мероприятия нужно проводить в разумных пределах: огородные и садовые сорняки уничтожать, выращивание вторичных культурных растений ограничивать или проводить борьбу с переселенцами тли и на них, вторичные дикорастущие растения по возможности уничтожать и проводить борьбу с переселенцами тли на них.

Очень важным мероприятием по ограничению развития и расселения тлей является ограничение деятельности разных видов садовых муравьев в конкретных садах. Как известно, все виды садовых муравьев являются хищниками и уничтожают большое количество разных вредных насекомых. И вместе с тем все они являются потребителями сладких выделений тлей. При большом количестве их семей в саду, защищая и расселяя тлю, они вместо пользы начинают приносить вред. Поэтому количество семей разных земляных садовых муравьев следует сокращать до приемлемой величины. Для уничтожения семей садовых муравьев используют кипяток, а также растворы химических препаратов – «Мурацид», «Муравьед», «Гетт», «Зиндан-гель» и другие. Нормы применения этих препаратов указываются на их упаковках. Но, ведя сокращение семей муравьев в саду, не следует забывать и об ограничении деятельности оставшихся их семей. С этой целью ограничивают доступ муравьев на садовые растения, используя для этого липкие пояса, пояса пропитанные бурой, наземные круговые канавки в почве около растений, выстланные полиэтиленовой пленкой и заполненные водой со слоем керосина или машинного масла на ее поверхности и другие подобные ограничительные меры.

Действенными мероприятиями по уничтожению и сокращению количества тли, в случае заселения ею только отдельных веток, побегов или концов побегов, является их удаление и уничтожение. Отдельные виды тлей, как вишневая, гелихризовая и некоторые другие, заселяют только верхушки побегов и своевременное удаление таких верхушек оказывается очень эффективным в борьбе с тлей. Действенной мерой по уничтожению тли является ее смыв под напором струей холодной воды, например, из артезианской скважины. От холодной воды тля цепенеет, ее прикрепление конечностями к листьям и побегам значительно ослабевает, и она под напором воды в значительном количестве смывается и погибает. Действенной мерой по снижению численности тли является посыпание заселенных ею частей растений порошком из ила или костной мукой.

Борьба с тлей с использованием химических средств должна начинаться с ранней весны. Первая обработка садовых растений по уничтожению перезимовавших яиц тли производится до распускания почек. Для этого используется раствор препарата 30 (300-400 г на 10 л воды). В случае его отсутствия может быть использован и рецепт раствора керосино-мыльной эмульсии, предложенный и опробованный садоводами и приведенный мною раньше в статье о медянице в «УС». На всякий случай привожу еще раз этот рецепт. Нагревается небольшое количество воды, в него добавляется 40 г любого мыла и вливается 80 г керосина, все это перемешивается, а далее немного выстаивается и доливается до 10 л мягкой водой, а затем используется для опрыскивания. Вторая обработка производится в начале распускания почек против личинок и взрослых тлей. С этой целью используются растворы карбофоса, «Инта-вира», «Фьюри», «Кинмикса», «Шерпы» в концентрациях, указанных на их упаковках. При небольшом количестве тли для опрыскивания могут быть использованы настои табака, лука репчатого, одуванчика, ромашки аптечной, картофеля, чеснока, тысячелистника, хвойного экстракта, отвары томата, пижмы обыкновенной, ольхи серой, а также и ряда других растений. Эффективным средством в борьбе с тлей показал себя зольный отвар. Древесную золу (300 г) просеивают, заливают кипящей водой, на медленном огне доводят до кипения и кипятят 20-25 минут, доливая воду до первоначального уровня. Отстоявшийся раствор процеживают, для опрыскивания доливают мягкой водой до 10 л. В день опрыскивания в зольный отвар обязательно добавляют мыло хозяйственное кусковое, 50 г на 10 л раствора. Мыло предварительно измельчают и растворяют в горячей воде.

Третья обработка производится в фазу обособления бутонов при высокой численности тли растворами тех же химических препаратов, настоев и отваров, что при второй обработке, с чередованием их при каждой новой обработке. Такое чередование позволяет исключить быстрое приспособление тли к действию только одного конкретного препарата. Например, до цветения можно использовать препараты «Фьюри», «Кинмикс», «Шерпу», а летом чередовать их с препаратами «Командор», «Искра», «Актара» и так далее. При обнаружении новых колоний тли в течение лета проводятся повторные обработки растений указанными растворами химических препаратов, настоев и отваров. При очень высокой численности тли применение только одних настоев и отваров оказывается не очень эффективным. Поэтому в таких случаях единственным действенным способом в борьбе с тлей может явиться только использование химических препаратов.

Наряду с обработкой растений против тли опрыскиванием их растворами химических препаратов, настоев и отваров в ряде случаев эффективной оказывается обработка их дымлением от сжигания разных ядовитых веществ. Так, в борьбе с вишневой и сливовой опыленной тлей и другими видами тли эффективным является окуривание сада в течение 2 часов в период наибольшей численности тли дымом из горящей кучи влажной соломы или навоза с насыпанной сверху табачной пылью (1 кг). Как и в случае борьбы с медяницей, при необходимости можно устраивать мини-кучи для дымления в ведрах только под группой растений или под отдельным растением. Кроме табака, в качестве ядовитого вещества в сжигаемых кучах может быть использован гриб-дождевик. Для этой цели годятся только зрелые, крупные дождевики, темно-зеленые внутри. При горении гриб дает густой едкий дым. Окурив растения этим дымом 2 раза (с интервалом в неделю), можно полностью избавиться от тлей, да и медяниц тоже. Ряд садоводов сообщает о примерно таком же действии на тлю дыма от сжигаемой резины. Но я это не проверял и не знаю, как такой дым действует на тлю и сами растения. И последнее, что я услышал, добираясь до работы в трамвае, из разговора группы лиц, явно занимающихся садоводством, что очень хорошо действует против тли опрыскивание яблони раствором самой обыкновенной водки, и что это проверено одним из них! К чему приводит такое опрыскивание по действию на тлю, я так и не услышал. Или тля погибает, или теряет свои функции, или еще что-то? Если кто-то из садоводов слышал о таком способе борьбы с тлей, напишите об этом в редакцию.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Уход за морковью летом

Молодые растения моркови в первый период после всходов развиваются очень медленно, и их в это время легко затягивает сорняками. Такое медленное развитие растений связано с тем, что в это время усиленно растет стержневой корень, развитие которого опережает развитие листьев. Сначала он растет в длину, а через месяц после появления всходов начинает утолщаться. Поэтому в течение недели после появления всходов их желательно не поливать, чтобы дать возможность корням уйти как можно глубже в почву.

Первый настоящий лист образуется через 10-12 дней после появления всходов. Чтобы сорняки не мешали молодым всходам, посевы после появления первого настоящего листа необходимо пропалывать. Делать это надо очень осторожно, чтобы вместе с травой не выдергивать не окрепшие всходы.

Еще через 8-10 дней, когда появится второй настоящий листок, прополку сорняков повторяют, а еще через несколько дней, когда начнет появляться третий настоящий листок, морковь прореживают, оставляя между растениями по 2-2,5 см друг от друга. Перед прореживанием грядки очень желательно полить, чтобы было легче удалить лишние растения. Выдергивать их необходимо по направлению вверх, чтобы не повредить соседний корень...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Три лица тагетеса

Бархатцы, или тагетес, – это однолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Их родина – тропические районы Центральной Америки. В зависимости от вида и сорта высота растений может колебаться от 25 до 100 см.

Растения бывают компактные или раскидистые, с явно выраженным главным побегом или несколькими одинаково развитыми боковыми побегами. Обильно и продолжительно цветут бархатцы с июня и до заморозков. Их цветки собраны в махровые и немахровые соцветия-корзинки светло-желтого, темно-оранжевого, красно-коричневого и других цветов. Всему растению свойственен приятный, специфический запах.

Растения теплолюбивы, засухоустойчивы, предпочитают солнечное местоположение, но легко переносят и полутень. Но лучше всего растут бархатцы на плодородных суглинистых почвах при достаточном увлажнении в первой половине и при сухой жаркой погоде во вторую половину лета. Растения очень хорошо переносят пересадку с комом земли в течение всего лета.

Размножаются бархатцы рассадой и семенами. Семена высевают в начале апреля в ящики или в теплицу. Через 5-6 дней после посева появляются всходы, которые пикируют при появлении второго листа. Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня, когда не будет угрозы возвратных холодов, поскольку всходы бархатцев не переносят даже небольших заморозков. Рассаду высаживают на расстоянии 10-25 см друг от друга в зависимости от высоты взрослых растений.

Уход за бархатцами несложный – рыхления почвы, прополки, умеренные поливы, 1-2 подкормки полным минеральным удобрением. Растения плохо реагируют на внесение свежего навоза, поскольку растения будут бурно расти в ущерб цветению. Бархатцы растут и цветут обильно до первых заморозков, после которых быстро погибают.

Бархатцы широко применяют в цветочном оформлении. Низкорослые сорта бархатцев пригодны для горшечной культуры и вертикального озеленения окон и балконов, а высокорослые сорта пригодны для срезки.

Все это в основном знакомо садоводу. Но тагетес не только красивый цветок, это великолепный защитник садово-огородных растений от вредителей. Он обладает очень сильными фитонцидными свойствами. Именно поэтому его очень полезно рассаживать по всему участку для отпугивания вредителей.

По наблюдениям многих опытников даже «вездесущий» колорадский жук недолюбливает бархатцы. Поэтому если картофельный участок «огородить» бархатцами и через каждые 7-8 рядов картофеля посадить полоску низкорослых тагетесов, то это будет не по нутру колорадскому жуку.

Не по нутру бархатцы и для нематоды. Это одно из удивительных свойств бархатцев. Поэтому на грядке с земляникой или на картофельном участке в почву надо почаще садить низкорослые сорта бархатцев для отпугивания нематоды. А осенью до заморозков растения измельчают и перекапывают вместе с почвой. Используют бархатцы и для борьбы с тлей. А посадив бархатцы около астр, вы сбережете их от черной ножки.

Но бархатцы – не только великолепная цветочная и фитонцидная культура. Бархатцы прямостоячие и отклоненные – распространенная во многих странах эфиромасличная культура. Листья этих двух видов тагетеса издавна применяют как пряность. Их едят в свежем виде в салатах, в овощных блюдах, вместе с яркими цветками кладут в банки при засолке огурцов, кабачков и т.д.

А вкус цветков бархатцев напоминает вкус кресс-салата. Настои из цветков бархатцев широко используют для подкрашивания различных блюд и соусов, масла, теста, сыра. Для заготовки на зиму срезают целые соцветия. Их сушат и хранят в закрытой банке.

В.А. Чернова

ЗДОРОВЬЕ

Солодка голая

Это растение известно людям очень давно. Еще 5000 лет тому назад китайская медицина утверждала, что солодка не только лечит, но и активизирует действие многих лекарств при различных заболеваниях.

Солодка голая (солодковый корень, или лакричник) относится к семейству бобовых. Это многолетнее травянистое растение с очень мощной корневой системой. Многоглавое корневище имеет маловетвистый стержневой корень, который проникает вглубь земли до 3 метров и более.

На глубине 30-40 см от него в разные стороны отходят многочисленные подземные корневища длиной до 2 метров и намного больше. На концах этих корневищ образуются почки возобновления, которые дают начало дочерним растениям. Они, в свою очередь, образуют тоже стержневой корень, на котором формируются корневища. Таким образом, солодка вегетативно быстро создает довольно обширные заросли.

На поверхность почвы от каждого подземного корневища выходит несколько маловетвистых стеблей высотой до 2 метров. Цветки у солодки мелкие, фиолетовые или бледно-сиреневые, собраны в рыхлую кисть.

Солодка голая – растение очень неприхотливое. Поэтому ее можно сравнительно легко выращивать на приусадебном участке. Она предпочитает легкие по механическому составу почвы, не требовательна к ее плодородию. Плохо растет солодка на глинистых и очень влажных почвах. А мощная и разветвленная во все стороны система корней позволяет солодке легко переносить засуху.

Почву с осени необходимо тщательно очистить от многолетних сорняков и перекопать на штык лопаты. Весной грядку выравнивают, разбивают крупные комки.

Семена солодки имеют очень прочную оболочку. Поэтому перед посевом необходимо провести их скарификацию, т.е. подвергнуть механической обработке. Это сделать проще всего, хорошо перетерев их наждачной бумагой. При этом толстая и твердая оболочка делается тонкой и всхожесть семян значительно увеличивается. Затем семена желательно стратифицировать в течение 2 месяцев в ящичке с влажным песком, поставив его в подвал.

Перед посевом грядку необходимо слегка полить. Высевают солодку рядками с междурядьями шириной 40-50 см и расстоянием между растениями 10-11 см. Глубина заделки семян 2-3 см. Всходы появляются через 12-15 дней. При желании можно использовать и рассадный способ размножения.

В первый год солодку необходимо поливать довольно часто – через 10-12 дней, особенно в течение двух первых месяцев. Кроме того, необходимо систематически удалять сорняки и рыхлить почву в рядках и междурядьях для уничтожения почвенной корки.

Начиная со второго года, почву между растениями осторожно рыхлят, чтобы не повредить появляющиеся новые отростки. Уход за участком солодки второго года и последующих лет состоит из поливов (1-2 раза в месяц), подкормки в фазе бутонизации смесью фосфорных и калийных удобрений, прополок и рыхления почвы. При семенном размножении солодка зацветает на третий год.

Можно размножать солодку и черенками различных подземных органов – отрезками вертикальных и горизонтальных корневищ, а также головками корней. Их необходимо заготовлять ранней весной до начала обрастания. При этом режут корневища так, чтобы каждый отрезанный черенок имел по 3-5 почек возобновления.

Приживаемость черенков зависит от глубины заделки и тщательности ухода. Лучше всего приживаются черенки вертикальных корневищ, заглубленные так, чтобы их верхушка отстояла от поверхности почвы на 3-4 см. Вслед за посадкой их надо немедленно обильно полить. В дальнейшем уход за участком такой же, как и при посеве семян.

Убирают солодку начиная с третьего года жизни. Корни и корневища выкапывают лопатой, затем выбирают руками. При этом рекомендуется треть корней оставлять в почве. Через 3-4 года на этом же месте их вновь можно заготовлять. Сушат их на воздухе, раскладывая тонким слоем и периодически перемешивая. После сушки длинные ровные корневища очищают от пробковой части.

Лекарственным сырьем у солодки являются корень и корневища, имеющие уникальный химический состав. Сладкий вкус корня солодки объясняется не наличием в нем сахара, а совсем другого вещества – глицирризина, который слаще сахара в 40 раз.

Трудно найти другое растение, которое использовалось бы так широко, как солодковый корень. Препараты солодкового корня широко применяются в медицинской практике в качестве отхаркивающего, обволакивающего и смягчающего кашель средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, особенно у детей и пожилых людей.

Применяют его также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хронических воспалительных состояниях желудочно-кишечного тракта, особенно при повышенной кислотности желудочного сока.

Для приготовления лечебного настоя необходимо 1 ст. ложку измельченного корня залить 1 стаканом кипящей воды, накрыть крышкой и нагревать на кипящей водяной бане 15-20 минут. Затем охладить при комнатной температуре 50 минут. Принимать настой по 1 ст. ложке 3-4 раза в день как отхаркивающее средство. Приготовленный настой можно хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Отечественные ученые провели компьютерное исследование сложных рецептов восточной медицины и их компонентов и установили, что первое место по популярности в них занимает солодка.

В.Г. Шафранский