Читайте в № 30 от 23 июля

САД

Всегда ли оправдан полив садовых растений под корень?

С таким вопросом обратилась этой весной в «УС» садовод из Н.Тагила Л.И. Авдеева. Она пишет в своем письме, что во всех статьях в «УС», да и в другой литературе для садоводов, по поливу огородных растений и большинства плодовых, ягодных и декоративных растений, говорится, что эти растения должны поливаться под корень. Серьезных доводов в необходимости проведения именно такого способа полива при этом не приводится. Поэтому она просит на страницах «УС» разъяснить: всегда ли оправдан такой полив?

Я уже несколько лет тому назад писал статью на данную тему, которая была опубликована в «УС» №29/2005 г. Но время идет, у «УС» появляются новые читатели, требующие ответов на вопросы, уже освещавшиеся ранее на страницах «УС». Поэтому мне пришлось данную статью несколько доработать и предложить читателям еще раз. Тем более, что материалы, изложенные в указанной статье, я считаю очень полезными для всех садоводов.

Действительно, в большинстве руководств по садоводству и огородничеству, да и у большинства авторов, пишущих об этом в «УС», однозначно рекомендуется полив любых садовых растений делать только под корень. На чем все это основано и какие аргументы выдвигают все данные авторы? Главные аргументы – это исключение лишних потерь воды, снижение эрозии почвы и толщины почвенной корки, исключение повреждения листьев от действия солнечных лучей, сфокусированных водяными каплями, снижение вероятности заболевания надземной части различными заболеваниями, понижение эффективности фотосинтеза из-за снижения температуры листьев при поливе дождеванием и другое. Лучшим вариантом полива под корень считается внутрипочвенный капельный полив. Чуть худшие характеристики имеет надпочвенный капельный полив.

Конечно, в ряде мест, где наличие воды представляет большое богатство (например, в Израиле практически 100% садовых и овощных растений поливаются только капельным способом), все это может быть и оправдано. Но у нас, да и в других местах умеренного пояса настолько ли необходим полив растений только под корень? В ряде стран были проведены специальные исследования по оценке эффективности разных видов полива: надкронное и подкронное дождевание, полив под корень, капельный полив. Оказалось, что полив под корень, капельный полив и подкронное дождевание, наряду с присущими им преимуществами, упустили ряд важных аргументов, характерных только для надкронного дождевания и в какой-то степени подкронного.

Одним из самых главных аргументов является смыв пыли. Пыль из воздуха оседает на растения, причем она удерживается на них тем прочнее, чем гуще волоски (трихомы) на поверхности листьев. Гигроскопическая пыль может высасывать из листьев воду через эпидермис и таким образом понижать степень гидратации цитоплазмы, необходимую для нормального обмена веществ, что в отдельных случаях может привести к усыханию листьев.

Пыль, содержащая известь, как, например, выбросы цементных и других заводов, образует с водой на поверхности листа твердую корку, которая закрывает все поры и нарушает газообмен, необходимый для нормального существования листа и осуществления им фотосинтеза. Похоже ведет себя пыль и от тепловых электростанций и металлургических заводов.

Отложения обычной пыли также могут препятствовать нормальному ходу фотосинтеза, так как они сильно отражают солнечный свет в спектральной области 400-750 нм (нанометров), являющейся очень важной областью спектра физиологически активной солнечной радиации для растений, что сильно сказывается на эффективности фотосинтеза. Кроме того, они также сильно отражают и ультрафиолетовую часть солнечного света, служащую регулятором некоторых биохимических реакций. Напротив, поглощая инфракрасное излучение, уличная пыль способствует перегреву листьев. Таким образом, особенно во время летней жары нормальный водный режим в листьях может быть нарушен и перегрев приведет к снижению активности фотосинтеза. Практически любая пыль легко может смываться дождями, и фотосинтез вновь возвращаются к нормальному состоянию.

Опыты по оценке влияния пыли, осевшей на листья растений, на эффективность фотосинтеза были проведены в США и Канаде на лесных древесных растениях. Эти опыты показали значительное снижение эффективности фотосинтеза исследованных растений от толщины слоя пыли и ее состава. По результатам опытов были сделаны рекомендации об обязательном дождевании растений любых видов для смыва пыли. Такое дождевание должно проводиться несколько раз за вегетационный период, особенно после длительных жарких ветреных дней.

Другим аргументом за проведение дождевания как надкронного, так и подкронного является повышение влажности воздуха, о преимуществах которого в жаркие дни нет смысла давать какие-либо разъяснения, а также увеличение его ионизации во время любого дождевания. Известно, что при любом распылении воды (водопады, морской прибой, любой дождь и так далее) происходит ионизация воздуха и образуются положительные и отрицательные ионы. На основе этого в свое время был разработан и выпускался массово настольный бытовой ионизатор воздуха системы академика Микулина.

Так вот, молекулы углекислого газа, находящиеся в воздухе, присоединяются к положительным ионам и становятся положительно заряженными. Растения, как и Земля, заряжены отрицательно. В результате положительно заряженные молекулы углекислого газа устремляются к отрицательно заряженным растениям, причем с большей скоростью и намного в большем количестве, чем нейтральные молекулы углекислого газа, что значительно повышает эффективность фотосинтеза.

Исходя из изложенного, по моему мнению, садоводы должны обязательно совмещать полив под корень с дождеванием и использовать дождевание при обнаружении на листьях растений достаточно толстого слоя пыли, что легко определяется простым проведением подушечками пальцев руки по поверхности листьев. Хочу также напомнить садоводам, что дождевание растений должно проводиться не только на открытом воздухе, но и в теплицах, где на листьях растений также постоянно откладывается значительный слой пыли, а в воздухе отсутствуют положительные ионы. Разумеется, при этом нужно соблюдать необходимые условия. Полив и дождевание теплолюбивых культур проводить только теплой водой.

В.Н. Шаламов   

ОГОРОД

Популярно о колорадском жуке

Садоводам и огородникам хорошо известен самый опасный вредитель картофеля и других пасленовых культур – колорадский жук. Жук и его личинки исключительно прожорливы и могут быстро уничтожить все листья на растении. Он обладает уникальными способностями для выживания в различных условиях, быстро привыкает к инсектицидам (ядам), поэтому бороться с колорадским жуком необходимо с ранней весны до поздней осени всеми возможными способами.

Колорадский жук – довольно крупное насекомое, длиной до 12 мм. Сверху он желтый или красновато-бурый, блестящий, с десятью черными полосками, на голове – черное пятно. Личинка жука еще крупнее. Она оранжевая, по бокам вдоль тела по два ряда черных пятен.

Жуки зимуют в почве на глубине 20-30 см, находясь там в состоянии покоя. Весной, когда почва прогреется до 10-12°С, а температура воздуха поднимется до 22-25°С, начинается массовый вылет жуков. Обычно вылет жуков совпадает с периодом цветения одуванчика (первая половина мая - начало июня). Выход растянут и может продолжаться более месяца. Дружному выходу способствует хорошее увлажнение почвы, особенно теплые дожди. Много жука бывает после мягких зим. А на участках, где соблюдается севооборот, колорадского жука значительно меньше.

До появления всходов картофеля жуки питаются дикими пасленовыми растениями. Но если подходящего корма нет, то они могут длительно голодать, уходя в почву и находясь там в состоянии покоя до месяца и больше. Как только появятся всходы картофеля, жуки объедают молодые листы. Самка жука откладывает яйца кучками на нижнюю сторону листа. Через 8-15 дней из них появляются личинки, которые поедают листья не хуже взрослых жуков, причем «делают» эту работу круглосуточно.

Объедание ботвы колорадский жук начинает с верхних листьев, часто оставляя одни лишь стебли. Уничтожив ботву одного растения, они перебираются на другие. Личинка развивается за 3 недели и окукливается в почве на глубине 7-8 см. Через 8-10 дней куколка превращается в жука, который выходит из почвы, и цикл развития начинается снова. В течение лета жуки дают 1-3 поколения. При этом численность жуков может увеличиться в десятки раз. В поисках пищи жуки летом в жаркую погоду и осенью могут перелетать на десятки километров.

Популярные печатные издания обычно рекомендуют начать «охоту» на колорадского жука и его потомство сразу появления всходов картофеля, когда голодные жуки и их личинки с жадностью объедают его листья...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Участки бывают разные

Устав от каменных объятий города, мы с удовольствием отдыхаем в выходные дни в лесу. Еще совсем недавно, приобретя клочок земли, многие начисто вырубали всю существующую растительность. Особенно часто это случалось с деревьями. Получить участок в лесу, особенно сосновом, считалось просто невезением. Но «Времена меняются и мы вместе с ними» – так говорили древние. Однако пословица оказалась верна и сейчас. Оказалось, что лесной участок, который при этом декорирован и благоустроен, – настоящий отдых.

Правда, не нужно забывать о том, что владельца ждут некоторые трудности в его освоении. Лесные участки, как правило, затенены в течение всего года. Поэтому под деревьями всегда сохраняется влажность воздуха и почвы.

В нашем неласковом климате хочется тепла и света, поэтому вполне логично провести некоторое осветление участка. Придется проредить деревья, создав поляны для постройки дома, беседки, детского и спортивного уголка. На хорошо осветленных участках можно расположить цветники со светолюбивыми растениями.

От традиционного газона придется отказаться. Лучше всего сохранить естественный покров. Если это не удается, то можно посадить почвопокровные и зарослевые растения: живучку ползучую, зеленчук желтый, веронику простертую. Они быстро разрастаются и высаживать их нужно крупными пятнами. Особенно ценны растения с вечнозелеными листьями – барвинок малый (его пестролистные формы), пахизандра верхушечная, копытень европейский, гаултерия. Они будут декоративны уже весной. Правда, по ним ходить не придется, а вот вероника прекрасно выносит вытаптывание. К тому же она лучше растет в полутени и на влажной почве. Она быстро покроет пространство между деревьями плотным ковром, образуя своеобразный газон.

Среди деревьев можно создать интересные цветники из растений, которые хорошо растут в полутени и даже полной тени. Весной особенно хороши мелколуковичные. Их можно высадить на более светлых местах, где листопадные деревья еще стоят голыми. Света для этих растений в это время вполне хватит. В тени хорошо украсят участок цветущие примулы. В дальнейшем тенистые цветники будут выглядеть более скромно, но кто сказал, что яркость – главное достоинство. Летом будут цвести волжанка, астранция, лилии мартагон, которые мы знаем под именем саранки, лилия даурская, герань, прекрасно украсят поляны и хосты своими громадными яркоокрашенными листьями, а к концу лета и цветами. Поздним летом к ним присоединятся астильбы, клопогоны, анемона японская, дармера. Все лето будут украшать участок под деревьями красивые папоротники с ажурной листвой. Попробуйте где-то на краю поляны посадить белокопытень. Растение это дальневосточное. Он просто экзотично выглядит, когда достигнет своей силы – листья до 50 см в диаметре, а куст высотой с человека. Из злаков устойчивы в тени бор развесистый, щучка дернистая, ожика лесная, осока повислая, тенистая и высокая. Злаки и им подобные виды в тени особенно хороши, они привносят элемент линейности своими листьями, динамизм и воздушность – соцветиями.

Ассортимент однолетников для такого участка невелик, но все же есть и среди них теневыносливые растения. Бегония клубневая, неплохо смотрятся в первой половине лета бархатцы, агератум, цинерария, анютины глазки. К концу лета они в плотной тени все же вытягиваются и становятся менее привлекательными.

Очень интересно можно оформить приствольные круги крупными многолетниками, такими как волжанка, роджерсия. Горянки, барвинок, купена, анемона лесная, копытень дополнят картину. Должна сказать, что, вопреки всем предсказаниям, у меня вот уже много лет растет под сосной бадан. И не просто растет, а прекрасно выглядит, листья просто огромные. Так же хорошо себя чувствует и папоротник – страусник...

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Аралия манчжурская

Аралия манчжурская – это деревце или кустик из семейства аралиевых. В нашей стране аралия широко распространена на Дальнем Востоке в Приморском крае, где растет в смешанных и лиственных лесах, на полянах и вырубках, образуя очень густые и колючие заросли. За пределами нашей страны она встречается в Северо-Восточном Китае и в Корее.

Она – полноценный заменитель женьшеня, еще более редкий гость в наших садах, чем актинидия или лимонник, одно из самых декоративных растений на любом садовом участке. Ее надо обязательно посадить в саду на самом видном месте. Вид у нее действительно экзотический – это настоящая миниатюрная копия пальмы.

Аралия маньчжурская имеет тонкий неветвистый ствол с морщинистой корой. Семилетнее деревце аралии имеет высоту не более 2,5-3 метров; на высоте 1 метр толщина ствола составляет 6-7 см. Ствол и черешки листьев сплошь усыпаны многочисленными крупными, твердыми и острыми шипами. Особенно развиты они у молодых особей. За это аралия в народе получила название «шип-дерево», или «чертово дерево». Через заросли аралии пройти невозможно, не разодрав одежду.

Листья аралии длинночерешковые, крупные, длиной до 80-90 см, расположены мутовкой на вершине ствола. В середине лета из центра этой листовой мутовки поднимаются соцветия в виде раскидистой сложной метелки длиной до 40 см, веточки которой заканчиваются небольшими зонтиками зеленоватых, очень мелких цветков. Зацветает аралия в конце июля, начиная с крайних цветков метелки, постепенно передвигаясь к центру. Обычно аралия зацветает на 5-6-й год жизни.

Плоды у аралии черные, сочные, шаровидные, диаметром 3-5 мм. Именно в это время аралия особенно красива, а грозди ее мелких темно-синих плодов хорошо гармонируют с красноватой листвой. Созревшие плоды слабо держатся на метелке и от ветра постепенно осыпаются, поэтому с их сбором опаздывать нельзя.

Корневая система аралии располагается преимущественно в верхнем слое почвы на глубине 10-25 см и отходит от ствола на расстояние до 2,5-3 м. Кое-где корни встречаются даже в лесной подстилке. Корни аралии сверху бурого, а внутри белого цвета, сильно волокнистые.

Аралия – весьма быстрорастущее дерево. Уже в 5-6-летнем возрасте оно имеет мощную, хорошо развитую корневую систему. К 15 годам в ее корневой системе появляется много отмерших корней, и она становится непригодной для лечебного использования. Поэтому для заготовки корней надо использовать 7-12-летние деревья.

На своей родине аралия переносит понижение температуры зимой до минус 35 градусов, но молодые саженцы аралии в наших условиях первые 2-3 года могут подмерзать, что объясняется их акклиматизацией в новых условиях. Поэтому в это время их надо защищать от сильных морозов. Когда аралия достигнет высоты 1,5 метра, подмерзание побегов у нее прекратится.

Размножают аралию семенами и корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками. Для выращивании аралии нужен участок с легкой и плодородной, умеренно влажной землей с хорошим дренажом. Она хорошо растет в полутени, поэтому ее можно высаживать между деревьями. Не боится она и открытых солнечных мест, но при этом края листьев немного подгорают и скручиваются.

Семена аралии не прорастают очень долго. Часто они всходят на второй и даже на третий год, и все это время грядку надо умеренно поливать, иначе семена вообще не взойдут. Поэтому гораздо проще аралию размножать корневыми отпрысками.

Корневые отпрыски образуются на корнях в 50-60 см от ствола. К осени они достигают высоты 25-30 см и вполне пригодны для пересадки, т.к. имеют относительно хорошую мочку корней. Их очень аккуратно отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место...

В.Г. Шафранский