закрытьX

 
   
   
 

Готовим сад к зиме

Рубрика: Статьи раздела

Автор: А. Щукин, агроном

Осень вступила в свои права, побаловав нас неожиданно долгим, теплым, солнечным и сухим бабьим летом. Три осенних месяца – сентябрь, октябрь и ноябрь – это время, когда садовод может и должен провести подготовительные мероприятия, облегчающие зимовку своим растениям. Проводить эти мероприятия нужно ежегодно и, разумеется, не только осенью. Ведь сад – это живой организм, который, по задумке создающего его человека, будет жить и приносить  плоды длительное время, не один десяток лет. А раз это так, то основные шаги, направленные на поддержание долголетия сада, должны быть предприняты не после высадки всех растений, а задолго до этого, при обдумывании плана посадок.

 

План этот состоит из множества пунктов – это и продумывание планировки участка, и оценка освещенности и рельефа местности, структуры и качества почвы, уровня залегания грунтовых вод, подбора посадочного материала по зимостойкости и морозостойкости, привою,  и многого другого, что необходимо увязать с биологическими особенностями развития выбранных растений.

Но речь сейчас не об этом. В этой статье я хочу обратить внимание именно на то, что садоводу нужно делать осенью в саду любого возраста.

Итак, начнем с уборки урожая. А точнее с момента, когда урожай уже убран.

Теперь можно приступать к завершающему сезон этапу борьбы с болезнями и вредителями. В зависимости от того, чем именно и насколько сильно болели растения, какими вредителями поражались, применяем различные агротехнические, физические и химические приемы.

 

Защита от вредителей и болезней.

 

1. Искореняющая обработка.

Против большинства распространенных болезней - мучнистой росы, парши, коккомикоза, различных пятнистостей на плодовых и декоративных растениях хорошие результаты дает применение 5%-ного (500 г на 10 л воды) раствора всем известного удобрения - мочевины (карбамида). Такая концентрация азота губительна для возбудителей болезней. Этим раствором опрыскивают еще не облетевшие с ветвей листья, сами ветви и ствол растения, а 7%-ным раствором (700 г на 10 л воды) - опавшую листву и поверхность почвы после уборки листвы. Мочевина есть у каждого садовода, ее легко купить, она относительно дешева.

 

Кроме мочевины, можно применять для опрыскивания:

- раствор кальцинированной соды и мыла (300-400 г соды и 30-50 г хозяйственного мыла на 10 л воды);

- раствор медного купороса (200-300 г на 10 л воды);

- различные химические препараты-фунгициды (согласно инструкции) – Хорус, ХОМ, ОКСИхом, Скор, Топаз, Тиовит Джет (коллоидная сера) и другие.

 

Опрыскивания проводят в сухую погоду в середине или в конце октября 1 или 2 раза (с разницей в 5-7 дней).

Против вредителей используют препараты-инсектициды, например, Актеллик, Актара, Вектра, Инта-Вир, Карбофос, Неорон и многие другие. Применение биологических препаратов осенью не целесообразно – микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше +15°C.

 

2. Перекапывание и рыхление почвы.

Для этого агротехнического приема приствольный круг должен быть чист от травы и опавшей листвы. Большинство вредителей и возбудителей болезней зимуют в верхнем слое почвы на глубине 15-20 см. Поэтому достаточно провести простую перекопку или глубокое рыхление почвы на полштыка или на полный штык лопаты, чтобы куколки, личинки, яйца и взрослые насекомые-вредители просто замерзли. И не нужно никакой химии. К тому же такая обработка почвы поможет сохранению влаги, что снизит трудозатраты на полив.

 

Под деревьями и кустарниками перекапывать почву лучше вилами, а не лопатой, чтобы избежать сильного повреждения корней. Тонкие корни при повреждении успеют отрасти до промерзания почвы, а корни диаметром 2 см и более восстановиться не успевают.

В рыхлой почве молодые корни быстрее отрастут и уйдут на достаточную глубину, чтобы не повредиться морозом.

Вместе с перекопкой в почву можно внести золу – это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.

Таким способом можно, например, существенно снизить численность калинового листоеда, если на 1 м2 почвы внести 150-200 г золы и заделать ее на глубину 5-10 см. По окончании перекопки можно припудрить поверхность почвы золой.

 

Удаление растительных остатков.

Прием необходимый, однако, им часто пренебрегают. А зря! Ведь именно на опавшей листве, на плодах, оставшихся на дереве или уже опавших, на отмерших стеблях и т. д., то есть на неубранных растительных остатках зимуют в спящем состоянии вредители и возбудители болезней. Летом растительные остатки можно использовать для приготовления компоста.  Просто выбросить за пределы участка или закопать не обработанные или даже обработанные ядохимикатами ботву, листья, плети тыкв, капустные ножки не означает избавиться от заражения – перезимовав, по весне все болезни и вредители снова начнут размножение, и заражение растений продолжится. Осенью их лучше всего сжигать, а золу использовать в качестве удобрения.

 

Борьба с сорняками.

Есть как минимум два способа содержания почвы в промышленном саду – задерненной (покрытой травой) или чистой от травы. У обоих способов свои плюсы и минусы.

В своем саду приствольные круги диаметром 0,5-1,0 м у плодовых и декоративных деревьев лучше всего держать чистыми от травы, даже если под деревьями планируется соорудить газон. В этом случае можно ухаживать за деревьями, не нарушая систему ухода за газоном, и наоборот. Свободный от травы приствольный круг можно рыхлить, мульчировать, его проще кормить и поливать, удалять с него опавшую листву и т. д.

 

Если газон не планируется, сорнякам все равно нельзя давать расти вольно, бесконтрольно. Их нужно постоянно косить, чтобы предотвратить образование семян, можно применять гербициды. Ведь вредное влияние сорняков состоит не только в   поглощении воды и питания, предназначенного культурным растениям, но и являются кормовой базой, промежуточными хозяевами и местом перезимовки вредителей и болезней.

 

Осенняя обрезка.

С началом листопада до первых, слабых и непродолжительных, заморозков и после них, до начала заморозков устойчивых, проводите обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников, с которых снят урожай, а также декоративных деревьев и кустарников, которым требуется осенняя обрезка. Нельзя проводить обрезку, когда температура воздуха опускается до -10°C, а тем более, если она ниже этого предела. Древесина становится хрупкой, при обрезке в древесине могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму могут расшириться и углубиться под действием мороза, от чего дерево серьезно пострадает и в дальнейшем может погибнуть.

 

В первую очередь нужно вырезать больные, сухие, сломавшиеся ветки, а также те, которые растут в глубину кроны, загущая ее, или вытянувшиеся далеко на периферию. Срезы должны быть гладкими, ровными, без задиров коры. Раны нельзя оставлять необработанными, иначе они будут привлекать вредителей, в них быстро начинают развиваться болезнетворные микроорганизмы и грибы, а также они служат основой для образования дупел, трещин и т. д. Раны необходимо сразу же замазывать садовым варом, специальной пастой «Раннет», садовым клеем или олифой (но не красить). Перед замазкой со среза нужно счистить опилки, удалить щепки и заусенцы коры, опрыснуть срез 2%-м раствором медного купороса. Старый садовый вар на обрезанных ранее ветках необходимо обновить, предварительно очистив место среза от накопившегося там мусора и возможной гнили.

 

Пеньки оставлять тоже нельзя, иначе они станут воротами для вредителей, болезней и грибов, будут разрушаться, создавая угрозу поражения оставшейся живой ткани ветки или ствола, образования дупла. Наряду с обрезкой нужно очищать стволы и ветки от мхов и лишайников, счищать старую, отмершую, растрескавшуюся кору, тем самым удаляя с дерева возможные места перезимовки вредителей – долгоносиков, яблонной плодожорки, запятовидной щитовки и других. Все счищенное также подлежит сожжению.

 

Внесение удобрений.

Подготовку к зиме растения начинают с середины июля. Уже с 15 числа нельзя подкармливать многолетние растения удобрениями, содержание азота (N) в которых более 5%. Нужно отдать предпочтение фосфорно-калийным удобрениям, ведь именно фосфор (P) и калий (K) отвечают за устойчивость к отрицательным температурам и рост корневой системы, а азот стимулирует рост. В этом случае естественным образом, наряду с периодом роста и плодоношения, будет проходить вызревание побегов, накопление сахаров, закладка цветочных почек, укрепление клеточных стенок, повышение вязкости клеточного сока и другие процессы, позволяющие растениям подготовиться к зиме.

Именно в сентябре-октябре у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. В этот период нужно провести последнюю подкормку из серии начатых в середине июля подкормок, призванных ускорить рост корней и повысить холодо- и зимостойкость растений. Делают ее фосфорно-калийным удобрением, не содержащим азота, а также используют смесь микроэлементов.

 

С 15 июля нужно применять следующие удобрения - «Кемира Осеннее» (содержит 4,8% азота), удобрения Буйского химического завода «ОМУ Осеннее» (2% азота), "Акварин «Хвойный» (3% азота). Постепенно, к сентябрю-октябрю, нужно переходить на удобрения, вообще не содержащие азот, такие как «Осень» Буйского химического завода, «Калимагнезия», «Монофосфат калия», «Калий сернокислый». Лучше вносить удобрение в жидком виде, чтобы растения могли их быстро усвоить. Если есть "Суперфосфат двойной", его тоже можно внести под осеннюю перекопку, но в сухом состоянии, потому что растворяется он плохо. Действовать он будет 1-2 сезона, так что увлекаться им не стоит, особенно на кислых почвах, где фосфор быстро переходит в недоступную для поглощения корнями растений форму - происходит зафосфачивание почвы.

Если ни одного из указанных выше удобрений вы купить не смогли, то воспользуйтесь древесной золой – она содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы кроме азота, а это именно то, что растениям нужно осенью.

Последняя подкормка проводится в начале-середине октября, по еще не прихваченной морозом почве. Дозы внесения фосфорно-калийных удобрений зависят от плодородия почвы, от культуры, которую нужно подкормить, от концентрации элемента питания в удобрении. На 1 м2 можно внести, например, 35-60 г монофосфата калия (на 10 л воды)

или 150-200 г сухой золы.

 

Полив.

Лето 2010 года отличилось сильнейшей засухой и продолжительной жарой. Последствия длительного периода дефицита воды и высокой температуры воздуха могут проявиться в сокращении продолжительности жизни и преждевременном старении деревьев, в снижении урожайности, мельчании плодов, ухудшении их товарного вида, вкуса, лежкости. Ослабленные растения сильнее подвержены атакам вредителей, болезней, снижается их холодо- и зимостойкость.

 

Один из приемов подготовки растений к зиме – обильный влагозарядковый (подзимний) полив. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов, гибель корней в сухой, промерзшей почве. Провести его нужно ближе к концу октября, до устойчивых заморозков на почве. Если осень выдалась дождливой и почва промокла достаточно, полив можно не проводить.

Но именно с определением достаточного для полива количества воды и возникают сложности. Переувлажнение почвы не менее опасно, чем оставление корневой системы в сухой, замерзшей почве. В переувлажненной почве корни задыхаются от недостатка воздуха. Кислород улетучивается, накапливается углекислый газ, начинается замокание, рост и развитие корней угнетается, они начинают отмирать.

Связаны эти сложности, прежде всего, с погодными условиями каждого конкретного года, а также необходимо учитывать возраст растения, механический состав почвы, рельеф участка и многие другие факторы.

 

Правила влагозарядкового полива таковы:

  • для молодых деревьев воду распределяют равномерно по окружности приствольного круга, а для плодоносящих деревьев – по периферии кроны;
  • норма полива – не менее 50 литров воды на 1 м2 приствольного круга;
  • поливают небольшими порциями по 10-20 литров с разницей в 1-2 часа, выливать сразу 50 литров нельзя, иначе вода не впитается, а просто утечет;
  • нельзя поливать водой сразу из скважины или колодца, температура воды должна быть равна температуре воздуха, а лучше, чтобы вода была на 3-4 градуса теплее воздуха;
  • увлажнение почвы считается достаточным, если в течение получаса после полива верхний слой почвы, не более 1-2 см глубиной, по консистенции напоминает густую сметану – руку пачкает, но по руке не течет. Застоя воды допускать нельзя;
  • при поливе из лейки или шланга нельзя размывать почву, струя воды не должна быть сильной, иначе тонкие корешки легко травмируются. Держите носик лейки низко над землей, а при поливе из шланга пользуйтесь рассекателем;
  • нельзя мочить штамб дерева, это может привести к растрескиванию коры;
  • на почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) норма полива будет выше, чем на глинистых почвах и торфяниках.

 

При поливах и подкормках следует учитывать, что корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны, и вносить подкормки и поливать нужно всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола.

 

Диаметр приствольного круга, считая по по возрасту дерева, составляет:

  • 1-2 года - 2,0 м;
  • 3-4 года - 2,5 м;
  • 5-6 лет - 3,0 м;
  • 7-8 лет - 3,5 м;
  • 9-10 лет - 4,0 м;
  • 11-12 лет - 5 м.

Если есть возможность, держите чистым от травы весь приствольный круг, увеличивая его диаметр по мере взросления дерева (там можно сажать овощи, однолетние цветы, пряные травы). Если такой возможности нет, чистым от травы содержите круг диаметром 0,5-1,5 м.

 

Побелка.

Это очень важный и необходимый агроприем, уничтожающий вредителей, забравшихся в трещины коры, снижающий опасность трещин- морозобоин и солнечных ожогов коры в зимний период. Именно поэтому белить штамбы нужно осенью, когда закончится дождливый период, а не весной, как делает большинство садоводов. Беление стволов по весне уже не оказывает должного положительного эффекта, ведь основные повреждения растения получают зимой.

Белить нужно всю нижнюю часть ствола – от поверхности почвы до основания нижних скелетных ветвей, включая основания ветвей, а не 1 метр ствола, как это часто делают. Эта процедура, проведенная с осени, кроме прочих положительных эффектов еще и снижает риск поражения растений черным раком.

Лучше всего использовать побелки на клеевой основе, например, побелку «Садовник», «Фас» и другие. Можно пользоваться специальными красками для побелки деревьев и кустарников.

 

 

Каждый садовод хочет видеть свой сад здоровым и цветущим многие годы. Именно поэтому заботу о саде нельзя пускать на самотек. Только ваше ежегодное внимательное и бережное отношение к растениям, проведение правильных и своевременных агротехнических мероприятий помогут саду жить, а вам и вашим потомкам – наслаждаться плодами своего труда.

 

Фото автора


 
   
 
Что почитать