малина

у меня в саду растет куст малины, но я не знаю как ухаживать за ней

Здравствуйте, Наташа!

 

Хорошо бы знать - это лесная малина, выросшая самостоятельно, или садовая, сортовая - кто-то когда-то сажал?:-) И в каких условиях она растет - на освещенном участке или в тени, на глинистой почве или на черноземе, в низине или на ровном участке...

 

Посмотрите информацию о малине в нашей Энциклопедии.

 

Атакже читайте ниже... если хватит терпения:-)

 

Малина - одна из самых распространенных и любимых ягодных культур в наших садах. Поистине не найдется ни одного садового участка, где бы не было малины. При правильном уходе - это высокоурожайная культура. Часто за ней ухаживают неграмотно и поэтому получают очень скудные урожаи.

Сложилось мнение, что малина нетребовательна к уходу. А ведь это далеко не так. Благодаря умелому уходу, опытные садоводы получают по 200-250 кг ягод с 1 сотки. Каждый садоводлюбитель имеет возможность создать все необходимые условия для получения таких урожаев.
По вкусовым качествам малина по праву занимает одно из первых мест. Ее ягоды содержат много различных витаминов (В1,В2, С, Е, РР) и минеральных веществ. Солей железа, например, в ней в 3 раза больше, чем в груше. Малина - и народный лекарь: она является давно известным в народе потогонным средством.

В нашей стране в основном распространены красноплодные сорта малины. Среди них есть и ремонтантные сорта, которые в течение сезона плодоносят 2 раза: в середине лета и осенью. В последние годы многие с успехом начали выращивать также черноплодную малину Кумберленд и желтоплодную малину.

 

Биология развития. Малина - многолетний корнеотпрысковый полукустарник высотой 1,5-2,5 м, надземные побеги его - двухлетние, а подземная часть - многолетняя. Поэтому у малины ветки бывают только однолетними и двулетними. Однолетние побеги зеленые, травянистые, с тонкими шипами в нижней части. Эти побеги растут в высоту и толщину. На них в пазухах листовых почек закладываются цветочные почки. Побеги в первый год полностью заканчивают свой рост и во второй год только древеснеют. На них образуются боковые веточки, основные носители урожая ягод. Отплодоносившие побеги к осени второго года засыхают, и на их место из почек на корневищах или от корневых отпрысков появляются другие.

 

Корневая система малины расположена неглубоко, основная масса корней залегает на глубине 10-40см, но в горизонтальном направлении она распространяется на значительные расстояния, чем и объясняется появление отпрысков на большом удалении от материнского куста. С возрастом корневая система малины ослабевает. Это особенно быстро происходит на бедных почвах и при плохом уходе за ней. Малину на одном месте желательно возделывать не более 8-10 лет, так как в дальнейшем снижается ее урожайность. Иногда посадки малины омолаживают, не пересаживая на другой участок. Для этого рядом со старым кустом выбирают хорошо развитые молодые побеги и оставляют их в качестве основного куста, а старый куст удаляют.

 

Малина - среднезимостойкое растение. Однако форма развития позволяет ей перезимовать даже при очень сильных морозах под укрытием толстого снежного покрова. Малина в отличие от других ягодников имеет одну выгодную особенность: она зацветает поздно.

Цветы появляются лишь в июне и поэтому не страдают от весенних заморозков. Даже в годы с сильными заморозками, когда цветы многих плодовых и ягодных культур сильно повреждаются и плодоносят слабо, малина дает полноценный урожай. Молодые посадки малины начинают плодоносить на второй год, но в пору полного плодоношения вступают только на третий, когда создается мощная корневая система.

Требования к почве и месту произрастания. Малина хотя и может расти и плодоносить в полутени, но это светолюбивая культура. В саду малиннику следует отвести светлые, защищенные от холодных северных ветров участки. Наиболее подходят для малины среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы. Можно сажать ее также на песчаных и супесчаных почвах, тогда обязательно применяют органические удобрения.

Большой специалист по этой культуре Е. И. Ярославцев приводит также показатели по содержанию элементов питания для почв, подходящих для малинника: если в почве содержание фосфора и калия меньше 14 мг на 100 г почвы, то обеспеченность почвы этими элементами считается очень низкой, если больше 25 мг - то хорошей. Не подходят для малинника низинные места с застойными водами. Даже кратковременное затопление чувствительно отражается на ее урожайности.

 

Сорта. В условиях средней полосы России наиболее распространены сорта малины: Новость Кузьмина, Награда, Юбилейная и целый ряд других.

 

Новость Кузьмина - наиболее распространенный сорт, урожайность его составляет 60-80 кг с 1 сотки. Зимостойкость сорта высокая. Ягоды крупные, висят на длинных плодоножках, с хорошими вкусовыми качествами и ранним сроком созревания. Кусты сильнорослые, высокие, побеги толстые, прямостоячие, побегообразовательная способность высокая: на 1 м ряда вырастает до 20 побегов. Побеги первого года зеленые, покрывающий их восковой налет придает им белесую окраску. Побеги второго года пепельносерого цвета. Сорт очень чувствителен к поливам: даже кратковременное иссушение почвы приводит к измельчению ягод.

Награда- высокоурожайный сорт среднего срока созревания. При хорошем уходе и регулярных поливах урожайность составляет 100-120 кг и выше с 1 сотки. Ягоды крупные (масса одной ягоды до 3 г), с хорошими вкусовыми качествами. Ягоды хорошо скреплены с плодоножкой, осыпаемость слабая. Срок созревания среднепоздний. Кусты высокие, прямостоячие, диаметр стебля у основания до 20 мм. Побегообразующая способность средняя: на 1 м дает 12-15 побегов. Побеги первого года зеленые, к осени красноватые, с восковым налетом. Шиповатость слабая, шипы в основном расположены в нижней части.

Юбилейный - сорт выведен Татарским НИИСХ. Это высокоурожайный сорт, урожайность с 1 сотки составляет 100-120 кг и более. Ягоды крупные, массой до 3 г, срок созревания среднеранний. Кусты высокие, прямостоячие. Побегообразовательная способность средняя. Сорт устойчив к поражению грибными и вирусными болезнями, зимостойкость средняя.

 

Маросейка - новый перспективный сорт для приусадебных участков. При хорошем уходе он способен давать 4-5 кг ягод с 1 куста. Лучший режим посадки для этого сорта - рядами с расстоянием в междурядьях 2 м, а в ряду - 70 см. Оптимальное количество образующихся побегов на куст 6-8 шт. Ягоды крупные, масса одной ягоды достигает 6 г, мякоть нежная, сладкого вкуса, с приятным ароматом. При созревании они долго не осыпаются. Срок созревания среднеранний. Кусты средние, несколько раскидистые 1,2- 1,7 м высотой, прямостоячие, побеги толстые, у основания до 2 см, без шипов. Побегообразовательная способность ниже средней (3-5 побегов на куст). В средней полосе хорошо зимует под снегом.

 

Столичная - новый перспективный сорт, при хорошем уходе способный давать до 4-5 кг ягод с куста. Ягоды крупные, масса одной ягоды до 8 г, мякоть плотная, хорошего вкуса, с приятным ароматом. При созревании ягоды держатся 3-4 дня. Срок созревания среднепоздний. Кусты средней высоты- 1,5-2 м. Этот сорт имеет особенность: почти не образует корневой поросли. Побегов замещения также бывает мало, побеги толстые, бесшиповые. В средней полосе России хорошо зимует под снегом.

 

Размножение. Малину обычно размножают вегетативным способом: корневыми отпрысками, корневыми черенками с зачатками отпрыска и делением куста. Иногда в селекционных целях применяют и семенное размножение. Основной и наиболее распространенный способ- это первый (корневыми отпрысками). Для размножения выбирают хорошо развитые отпрыски диаметром в нижней части не менее 10-12 мм. При их выкопке стараются как можно больше сохранить корневую систему, а при транспортировке следят за тем, чтобы она не подсохла. Для этого корни упаковывают во влажную мешковину, а затем оборачивают полиэтиленовой пленкой и связывают шпагатом.

 

Выбор места. Малину в саду лучше располагать отдельной посадкой, например, вдоль забора, в 2-3 ряда. Около забора она бывает защищена от ветров, здесь рано ложится снег и зимой укрывает ее толстым слоем. Не рекомендуется сажать малину в междурядьях плодовых деревьев изза сильного распространения отпрысков. На участке, где планируется сажать малину, не должно быть застойных весенних вод, поскольку она не переносит переувлажнения. Грунтовые воды, если они ближе 1 м от поверхности, тоже отрицательно влияют на ее урожайность.

 

Посадка. Малину можно сажать как осенью, так и весной. Весной ее сажают в тех случаях, когда сильно возрастает опасность вымерзания и зимний снежный покров бывает небольшим. Ее рекомендуется сажать рядами, с междурядьями 1,5-2 м и не ближе 1,5 м от забора (края участка).

Для посадки обычно готовят ямы глубиной 35 см и диаметром 35-40 см. Яму заправляют смесью, состоящей из 5-6кг перегноя или компоста, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г сульфата калия или хлористого калия и 150-200 г древесной золы. Эту смесь кладут на дно ямы и покрывают слоем почвы 10-15 см, вынутой из ямы, и несколько уплотняют. Такие посадочные ямы желательно готовить заранее, за 2- 3 недели до посадки.

 

Улучшенная технология посадки. В последние годы садоводы-любители используют измененную и улучшенную технологию посадки малины, которая значительно облегчает уход за ней, повышает урожайность, хотя и несколько более трудоемка.
Выбранный участок размечают колышками. Затем по шнуру копают траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству планируемых рядов малины. Траншею заправляют специально приготовленной непосредственно в траншее питательной смесью. На дно траншеи вносят перепревший навоз или компост слоем в 5-6 см. Поверх навоза равномерно рассыпают минеральные удобрения из расчета 150- 200 г суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия на 1 м. Если есть возможность, хорошо добавить 300-400 г древесной золы, тоже из расчета на 1 м. Вместо этих минеральных удобрений можно внести нитрофоску или нитроаммофоску в дозе 200- 250 г на 1 м. На эту смесь насыпают почву слоем в 5-7 см, все хорошо перемешивают лопатой и несколько уплотняют.

 

Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой в 10-12 см, состоящий из навоза, почвы, минеральных удобрений и золы. Эта питательная смесь является концентрированной, содержит много минеральных солей и не должна непосредственно соприкасаться с корневой системой саженца. Поэтому на нее насыпают почву, вынутую из ямы, слоем 10 см. Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки малины готовят более слабую по концентрации удобрений смесь, состоящую из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 10 - 12 г хлористого калия и 100 г золы, внесенных на 1 м. Азотные удобрения при посадке вносить не рекомендуется. Траншеи желательно подготовить заранее, за 20- 25 дней до посадки. Такая тщательная подготовка посадочной траншеи хотя и более трудоемка, но значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины.

 

Как известно, малина сильно разрастается за счет корневых отпрысков, и малинник принимает вид заброшенного. Чтобы предотвратить такое разрастание, можно по краям траншеи на всю ее длину поставить изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, досок, рубероида, полиэтиленовой пленки. Отпрыски малины появляются, как правило, с глубины не более 25см, поэтому достаточно, чтобы нижний край барьера находился на глубине 27-30 см: отпрыски не смогут его преодолеть.

Питающие же корни смогут свободно распространяться по всей площади, легко проходя под барьером. Верхний слой барьера должен на 5-7 см выступать над землей, чтобы можно было сделать углубление - желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок. Опыт показывает, что устройство таких барьеров дает хороший эффект: распространение малины происходит только в пределах ряда. Облегчается уход, улучшается освещенность посадок, повышается урожайность культуры. После такой подготовки траншеи проводят посадку.

 

Сажать удобнее вдвоем. Перед посадкой по осевой линии траншеи протягивают шнур и посадку ведут рядом со шнуром. В ряду малину сажают с расстоянием между растениями 60см или 1 м в зависимости от способа формирования малинника. Перед посадкой саженец хорошо осматривают, поврежденные корни обрезают до здоровой части. Также обрезают и все побеги на высоте 35-40 см. В подготовленную траншею опускают саженец, расправляют корни и осторожно засыпают подготовленной питательной смесью, хорошо уплотняя ее. Малина не переносит заглубленной посадки. Поэтому ее нужно сажать так, чтобы корневая шейка была выше уровня поверхности почвы на 3-4см. После полной усадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. После посадки кусты поливают из расчета 1- 2 ведра воды на куст и сразу же мульчируют мелким перепревшим навозом, торфом или древесными опилками. Такая мульча хорошо сохраняет влагу от испарения, и почва всегда бывает в рыхлом состоянии.

 

 

Уход. Малину обычно выращивают ленточным или кустовым способом. При кустовом способе выращивания в каждом кусту формируют 10-12 наиболее сильно развитых побегов. Расстояние между кустами оставляют 0,8-1 м. При ленточном размещении побеги оставляют равномерно по всей длине ряда из расчета 16-18 шт. на 1 м ряда .
После формирования малинника любым из вышеуказанных способов можно позаботиться об установлении шпалер. Простейшая шпалера - это две натянутые проволоки по обеим сторонам ряда на высоте 1,2 и 1,5 м. На концах ряда устанавливают прочные столбы с перекладинами на высоте, которая требуется для крепления шпалер. Шпалеры позволяют правильно организовать рост и плодоношение малины. Двухлетние плодоносящие побеги равномерно прикрепляют шпагатом или мягкой проволокой поочередно к обеим шпалерам. Таким образом плодоносящие побеги оказываются по обе стороны ряда малинника, а середина остается свободной для растущих молодых побегов текущего года. Для них создаются благоприятные условия освещенности. Побеги вырастают толстые, мощные, не вытягиваются, и закладывается основа будущего хорошего урожая. Следует подчеркнуть, что верхняя часть кустов, которая находится выше натянутой шпалеры, должна быть не выше 35-40 см, в противном случае под тяжестью урожая она перегибается и ломается.

 

Весенний уход за малиной нужно начинать сразу же после схода снега. В это время нужно поднять пригнутые на зиму побеги, тщательно осмотреть их, удалить поломанные. Нужно также проверить, нет ли подмерзших побегов, их удаляют полностью, а если подмерзли только верхушки, то укорачивают до здоровой части.

Здоровые побеги также укорачивают, но не более чем на 10-12см. Эта обрезка делается, чтобы вызвать частичное ветвление побегов, на которых образуется основная часть урожая. При обрезке некоторые садоводылюбители делают большую ошибку: "красиво" обрезают весь ряд на одной высоте. Тем самым они теряют большую часть урожая, поскольку при такой обрезке у тех побегов, которые выросли значительно выше других, обрезается и выбрасывается большая часть побега, а вместе с ней и часть плодовых почек, т. е. будущие ягоды.

 

Молодые побеги начинают появляться в мае. Из них, согласно принятой схеме формирования, оставляют наиболее мощные, остальные вырезают у самого основания. Удаление лишних побегов продолжают в течение всего лета, не допуская их роста выше 10- 15 см. Если их оставлять расти, то они, вопервых, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, вовторых, загущают малинник, а побеги, оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают ослабленные.

Осенью после сбора урожая вырезают все отплодоносившие побеги. Их вырезают секатором по возможности пониже, у самой земли. Обычно их удаляют из сада и сжигают, чтобы уничтожить обосновавшихся там вредителей.

 

Новое по уходу за малиной. В последние годы некоторым садоводамлюбителям удалось в 2-2,5 раза поднять урожай малины на своих садовых участках, благодаря изменению технологии ее выращивания, которая заключается в основном в двухразовой обрезке кустов.

Первую обрезку делают в июне, когда однолетние молодые побеги достигнут высоты 1-1,3 м.

При этом вырезают только верхушки на высоте 10-12 см. После обрезки на этих побегах к осени вырастают по 3-5 боковых веток длиной 35-50 см. В таком виде малина уходит под зиму.

 

После весеннего пробуждения, когда распускаются почки, проводят вторую обрезку. Обрезают все боковые побеги, укорачивая их на 10-12см. Эта обрезка является основной, и после нее как на центральном стебле, так и на боковых побегах образуются новые плодоносящие побеги. На каждом боковом побеге вырастает 3-5 веток. Таким образом побег малины превращается в куст с 12-16 ветками, который во время цветения сплошь покрывается цветками. Цветущие ветки появляются и по всей длине центрального стебля. Благодаря этой, второй, обрезке сильно растягиваются и сроки плодоношения. Малина цветет и плодоносит вплоть до поздних заморозков.

 

При такой обрезке очень важно, чтобы не произошло загущения малинника. При посадке необходимо соблюдать расстояния в междурядьях 2м, а в ряду на 1 м оставлять всего четыре побега. В противном случае малинник сильно загущается. Из молодых побегов нужно оставлять такое количество, которое нужно для замены отплодоносивших и еще 1-2 шт. на случай повреждений при перезимовке, все остальные нужно регулярно вырезать. При такой технологии возделывания побег малины совершенно не в состоянии удержать сформировавшийся большой урожай, поэтому устройство шпалер обязательно.

 

Полив. Малина очень отзывчива на поливы и болезненно реагирует на засуху. Почву под малинником всегда надо держать умеренно влажной. Для этого за период вегетации проводят не менее 4-6 поливов, в зависимости от условий лета. Поливы обычно приурочивают: первый- к окончанию цветения, второй - ко времени роста ягод, третийчетвертый - ко времени сбора урожая, пятый - осенью после сбора ягод и последний, зимний, полив проводится в октябре.
Благодаря тому, что на садовых участках малинник обычно располагают двумятремя сплошными рядами, для его полива легко можно сделать простейшее, но эффективное и отвечающее требованиям агротехники устройство. Для этого отрезают по длине малинника полиэтиленовый шланг, растягивают его на земле и через каждые 40-50 см проделывают отверстия при помощи раскаленного гвоздя диаметром 2-3 мм.

 

Для обеспечения равномерности полива отверстия необходимо делать строго по одной стороне шланга. С одного конца шланг заглушают деревянной пробкой, в другой конец вставляют металлическую трубку- переходник, для подсоединения к подводящему воду шлангу. При поливе такой "поливальщик" растягивают вдоль одного из рядов, подсоединяют его шлангом к емкости с водой и открывают кран. Полив дальше проводится без вашего участия.

При каждом поливе малинника, в зависимости от погодных условий и состояния почвы, на 1 м ряда необходимо израсходовать 4-8 ведер воды. При определенных навыках, засекая время включения "поливальщика" и зная примерный расход воды из емкости, можно установить время полива каждого ряда и в дальнейшем полив контролировать только по времени.

Когда зканчивается полив одного ряда, "поливальщик" переставляют на второй и третий ряды.

 

 

Удобрение. Если при посадке были внесены удобрения в полной норме, то в первые 2 года после посадки малина не нуждается в подкормках. В дальнейшем ее удобряют полным минеральным удобрением и перепревшим навозом. Суперфосфат вносят осенью в норме 40-50 г на 1 м ряда, хлористый калий - 20-25 г и навоз в норме 4-5 кг перед перекопкой почвы. Азотными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина) в норме 20-25 г подкармливают рано весной. При формировании большого урожая возникает необходимость проводить дополнительные подкормки. Очередную обычно дают сразу после цветения, в начале появления завязей, используя жидкий способ внесения и растворяя азофоску или нитрофоску из расчета 23- 25 г на ведро воды, или 15 г мочевины и 20 г суперфосфата. Одно ведро раствора удобрений используют на
3 м ряда посадок.

 

При возможности проводить подкормку органическими удобрениями (коровяк, навозная жижа или птичий помет), которым лучше отдать предпочтение по сравнению с минеральными, готовят смеси из расчета: 1 ведро коровяка разводят 5-6 ведрами воды, 1 ведро навозной жижи - 5 ведрами воды и 1 ведро птичьего помета разводят 10-12 ведрами воды (сухой птичий помет разводят 20-25 ведрами воды). Для обогащения микроэлементами в готовую смесь желательно добавить полведра древесной золы, а к настою коровяка еще 40-45 г суперфосфата, хорошо все размешав. Одно ведро приготовленной смеси используют на 1,5 м ряда посадок.

 

 

Защита от вредителей. Из вредителей малины в средней полосе России наибольший вред наносят малинный жук, малинноземляничный долгоносик, малинная побеговая галлица и малинная стеблевая муха.

Малинный жук - это насекомое размером 3-4 мм, желтобурой окраски. С наступлением цветения малины он питается, выгрызая цветки, бутоны и листья. Поврежденные бутоны засыхают. Самки откладывают яйца сначала в цветки, затем - на завязи малины. Яйцекладка длится около месяца. Личинки светложелтого цвета отрождаются через 8-10 дней и вгрызаются в ягоды. В конце плодоношения они, успев повредить изрядное количество ягод, падают на землю, углубляются в почву и зимуют в фазе личинки, а также превратившись во взрослых жуков.

Меры борьбы. Сразу же после таяния снега и подвязывания побегов к шпалерам до пробуждения почек необходимо провести опрыскивание, обильно смочив растения и почву 2%ным раствором нитрафена (200 г препарата на 10 л воды). Второе опрыскивание проводят перед цветением малины смесью настоев горькой полыни и бархатцев. Настои готовят отдельно, для чего по 200 сухих измельченных трав полыни и бархатцев настаивают в 10 л воды: бархатцы в течение 2 сут, полынь - всего 2 ч. Перед использованием настои смешивают и процеживают. Хороший эффект дает стряхивание и сбор жуков в период бутонизации малины на перевернутый зонтик или на специально изготовленную платформу, покрытую какойлибо клейкой массой: солидолом, вазелином и др.
Хорошими профилактическими мерами борьбы служат осенняя перекопка почвы под кустами, сбор ягод малины в обшитые тканью корзины и уничтожение собравшихся на дне корзины личинок.

 

Малинноземляничный долгоносик - это насекомое с длинным хоботком, размером 2-3 мм, сероваточерного цвета. Жук сначала вредит на землянике, затем переходит на малину. Самка откладывает яйца на еще не раскрывшиеся бутоны, подгрызает цветоножку около бутона, бутон засыхает и опадает. Личинки отрождаются через 6-7 дней, питаясь содержимым "своего" бутона, и через 20-25 дней окукливаются. Отродившиеся жуки уходят на зиму в почву под опавшую листву.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы, сбор и сжигание растительных остатков с зимующими вредителями, опрыскивание растений в фазу бутонизации отваром зеленой массы томатов. С целью снижения численности вредителей, подготовившихся к зимовке, сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,7- 0,8%ным раствором карбофоса (70-80 г 10%ного карбофоса на 10 л воды).

 

Побеговая малинная галлица. Вред причиняют личинки этого вредителя, которые отрождаются под корой молодого побега малины из отложенных самкой яиц. Признак заражения малины вредителем малинной галлицей определяется очень заметно, поскольку имеет место посинение молодых побегов. Этот вредитель за лето может дать до трех поколений.
Меры борьбы. Вырезание и сжигание поврежденных молодых побегов сразу после обнаружения повреждения и вырезание отплодоносивших побегов осенью.

 

 

Защита от болезней. Малину часто поражают болезни, вызываемые грибами: антракноз, ржавчина, пятнистость и хлорозы.

 

Антракноз - наиболее распространенная болезнь малины, большой вред наносящая в загущенных посадках и во влажные годы. Повреждает надземную часть малины. Проявляется на листьях в виде маленьких сероватых пятен с красноватой каймой. При поражении ягод на них образуются язвы и они засыхают, у побегов засыхают и отмирают верхушки.
Меры борьбы. Посадка относительно устойчивых сортов, уничтожение зараженных растительных остатков, соблюдение рекомендуемой густоты посадок, обеспечение хорошей проветриваемости, своевременное вырезание и сжигание отплодоносивших побегов. Эффективно ранневесеннее опрыскивание 2%ным (200 г на 10 л воды) раствором нитрафена.

 

Ржавчина - болезнь, которая распространяется спорами и проявляется рано весной в виде оранжевых бугорков, наполненных спорами гриба. Эти споры, созрев, попадают на листья, побеги, стебли и поражают их, развиваясь дальше. Летом споры имеют ржавобурую окраску, а осенью они выглядят уже, как черный
налет. Поврежденные листья обычно угнетаются и опадают, побеги погибают, а стебли засыхают и обламываются.
Меры борьбы. Посадка наиболее устойчивых к ржавчине сортов: Новость Кузьмина, Прогресс, Усанка и др. Дезинфекция посадочного материала 1%ным раствором медного купороса. Весеннее опрыскивание нитрафеном, летние опрыскивания растворами на основе медного купороса.

 

Физиологический хлороз - часто встречаемая болезнь малины, которая вызывается неблагоприятными погодными условиями. Он появляется при высокой влажности почвы, сочетаемой с прохладной погодой и сильнощелочной реакцией почвы. Эта болезнь может появиться в результате полива малинника холодной водой.
Меры борьбы. Прежде всего нужно установить причину, вызвавшую болезнь. Если она вызвана высокой щелочной реакцией почвы, то необходимо снизить ее путем внесения гипса в норме 100-120 г на 1 м2. Если болезнь появилась из-за высокой влажности, необходимо принять меры к ее снижению. Поливы всегда нужно проводить только подогретой (на солнце) водой.

 

 

Подготовка к зиме. Некоторые садоводы при подготовке малины к зиме допускают грубую ошибку. Перед наступлением заморозков они собирают кусты в пучки и аккуратно связывают в стоячем положении. В этом случае в суровые зимы возникает большая опасность вымерзания цветочных почек, которые находятся выше снежного покрова. Поэтому до наступления отрицательных температур кусты сначала пригибают к земле как можно ниже и в таком положении закрепляют.

При выпадении снега их стараются полностью засыпать до наступления крепких морозов. Под толстой снежной шубой малина успешно перезимовывает. Рано весной, как только малинник освободится от снега, кусты развязывают, поднимают, вырезают поломанные побеги и подвязывают к шпалерам.

 

 

Желтая малина - менее распространена по сравнению с красноплодной. Агротехника желтоплодной малины полностью совпадает с агротехникой красноплодной. Ягоды желтой малины почти не имеют кислотности. Они приятного сладкого вкуса, ароматны и имеют запах ананаса. Желтоплодную малину обычно размножают, как и красноплодную, корневой порослью. Но при отсутствии посадочного материала можно размножить ее семенами. Большинство саженцев обычно дают растения с хорошей урожайностью и вкусными крупными ягодами. Многие сорта желтоплодной малины получены именно посевом семян и дальнейшим отбором растений с лучшими качествами. Отбирая лучшие растения, можно улучшить сортовой состав желтой малины. Работы по выведению крупноплодных и высокоурожайных сортов желтоплодной малины ведутся в Зональном научноисследовательском институте садоводства Нечерноземной полосы. В этом институте уже выведен ряд перспективных сортов.

Для садоводовлюбителей наибольший интерес представляют два сорта: Желтый гигант и Сластена желтая.

 

Желтый гигант - среднезимостойкий, высокоурожайный сорт, при хорошем уходе с 1 куста дает 4-8 кг ягод. Ягоды крупные (масса 1 ягоды 4-6 г), желтые, тупой конической формы, сладкого вкуса, с приятным ароматом. Кусты средне и сильнорослые, образуют 8-12 побегов замещения и 5-7 побегов поросли. Сорт среднераннего срока созревания. Устойчивость к вредителям и болезням довольно высокая.

 

Сластена желтая - среднезимосгойкий высокоурожайный сорт, при хорошем уходе способный давать от 3 до 6кг ягод с 1 куста. Ягоды крупные и средних размеров (масса 1 ягоды 3-6 г), желтой и светложелтой окраски, очень сладкие, ароматные. Кусты среднерослые, образуют 6-10 побегов замещения и 2-4 порослевых побега. Сорт среднераннего срока созревания. Устойчивость к вредителям и болезням довольно высокая.

 

 

Черная малина Кумберленд - высокоурожайная и зимостойкая ягодная культура, с 1 куста которой можно получить до 4-6 кг ягод. Во время созревания куст бывает весь усыпан кистями ягод. Ягоды средней величины, при созревании черные с синеватым отливом, благодаря наличию воскового налета. Вкус сладкокисловатый, приятный с небольшим привкусом ежевики. Сок ягод интенсивноокрашенный, красного цвета.
Ягоды черной малины Кумберленд универсального применения: их употребляют в свежем виде, используют для приготовления компотов, варенья и как краситель добавляют для придания приятной красной окраски компотам, приготовляемым из других слабоокрашенных плодов и ягод, например, яблок.

 

Черная малина Кумберленд, как и красноплодная малина - полукустарник. Однако, в отличие от нее, не дает корневой поросли. Благодаря этому, отпадает необходимость удалять ее, как приходится поступать с краснойлодной малиной. В отличие от красной малины, побеги черной малины Кумберленд представляют собой довольно толстые, длинные (до 3 м) и шиповатые плети, формирующие куст. Эта малина хорошо растет на различных почвах, но наиболее подходящие для нее легкосуглинистые черноземы и серые лесные почвы. Минеральные и органические удобрения повышают ее урожайность. Черная малина хотя и не переносит застойных вод, но любит поливы, особенно во время образования и созревания ягод. При проведении регулярных поливов ягоды бывают крупными, сочными и не осыпаются.

При выращивании в условиях средней полосы России черная малина Кумберленд зацветает поздно - в начале июня. Это позволяет избежать повреждений весенними заморозками. Цветение длится долго, так же долго продолжается период сбора урожая.
Эта малина хорошо размножается семенами и укоренившимися верхушками побегов. Молодые побеги обычно к концу июля достигают длины 2-3 м и дугообразно поникают к земле. Верхушка побега, коснувшись поверхности почвы, образует булавообразную голову и укореняется, превращаясь к сроку осенней посадки в саженец с хорошо развитой корневой системой. Укоренившуюся верхушку на высоте 20-30 см отделяют секатором от основного куста, выкапывают и сажают на новое место. Если корневая система к сроку посадки оказалась слабой, то ее до весны оставляют на месте, не отделяя от куста, или пересаживают в грядку на доращивание.

При семенном размножении семена сразу после сбора урожая высеивают на заранее подготовленную грядку на глубину 2-3 см, хорошо мульчируют перегноем, торфом или опилками и умеренно поливают. Весной всходит около 40-60% семян. Появление всходов может продолжаться в течение всего лета.

Семена можно высеивать и весной, но для этого требуется длительная (150-180 дней) стратификация, которую проводят следующим образом. Стакан песка промывают, подсушивают и прокаливают, последнее необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать заплесневение семян. С этой же целью обеззараживают и семена, замачивая их в течение 1,5-2 ч в розовом растворе марганцовокислого калия. Затем семена смешивают с песком в соотношении 1 часть семян и 3-5 частей песка. Смесь увлажняют так, чтобы она не рассыпалась, если сжать ее в комок, затем помещают в банку или в другую посуду и ставят в погреб, в подпол или в холодильник, где поддерживается температура в пределах 1-5° С. Через каждые 15-20 дней смесь перемешивают, а при необходимости и увлажняют. К концу срока стратификации семена могут наклюнуться. Если это произошло раньше наступления времени посева, то их прямо в этой же посуде закапывают глубоко в снег и так хранят до посева. Способов стратификации существует много.

В последние годы в качестве субстрата для смешивания семян используют стерильную вату. В остальном технология стратификации такая же, как и с песком.

Черную малину Кумберленд можно сажать как осенью, так и весной. Для посадки готовят ямы, как и для красноплодной малины, но копают их в один ряд, а расстояние между ямами оставляют 1,5-2м. Посадку и послепосадочные работы проводят так же, как и при посадке обычной малины. После посадки на концах ряда ставят высокие, прочные столбы и между ними натягивают шпалеры- в виде проволоки на высоте 1, 1,3, 1,6, 1,8 и 2,1 м. В последующие годы плодоносящие побегиплети нужно равномерно прикрепить на четырех нижних шпалерах. Появившиеся летом молодые побеги сначала пучком направляют вертикально вверх до верхней шпалеры, затем также пучком прикрепляют и направляют по верхней шпалере. Осенью, после плодоношения, все старые стебли вырезают с корня и удаляют. Молодые побеги, которые были прикреплены к верхней шпалере, осенью опускают на землю и укрывают снегом, а весной их вновь размещают на шпалерах. Но даже в условиях Татарстана они не вымерзают, будучи оставленными на шпалере.
Обрезку черной малины Кумберленд можно проводить как осенью, так и весной. Она хорошо переносит любую обрезку. Поэтому кусты можно формировать по своему вкусу. В середине лета, когда побеги достигнут высоты 2-2,5 м, отщипывают верхушку. Побег дает множество боковых веток. Осенью, когда вырезают и удаляют отплодоносившие стебли, одновременно все боковые побеги укорачивают до 30-50см. При такой обрезке удобно ухаживать за кустами, да и плодоношение бывает не только высоким, но и обильным: буквально все стебли и боковые побеги покрываются сначала цветами, а затем, осенью, - ягодами.

В остальном уход за черной малиной Кумберленд - удобрение, полив, защита от вредителей и болезней - такой же, как за обычной малиной. Следует отметить, что эта малина по сравнению с красноплодной более устойчива к болезням и вредителям.

 

Удачи Вам!

Не всё понял в ответе о малине. Например, что значит обрезать верхушки на высоте 10 см? От земли или просто верхушку на 10 см укоротить?

 Что значит  "удаление лишних побегов происходит в течение всего лета"? Надо не допускать роста побегов выше 15 см и постоянно обрезать или как? Пожалуйста, объясните понятнее про обрезку малины. Заранее с пасибо.

Здравствуйте, Игорь!

 

Верхушки укорачивают на 10 см, обрезая только верх побега. (Интересно, как можно обрезать верхушку от основания побега?))

На протяжение всего сезона ырезают поросль - лишние побеги.

 

Удачи Вам!

как оградиться от проникновения корней малины из малинника в огород? Добрый день. Я первый раз купила саженец малины, два месяца назад посадила его , как советовал продавец, сначала в контейнер. Поливала каждый день. Малина у меня не растёт вообще, отходит кора от ствола, когда рыхлила землю заметила белого червячка и какого-то маленького жучка бегающего по стволу. Молодые побеги не появляются, почек на стволе тоже нет. Можно что-нибудь сделать. Я забыло сказать, пару недель назад дети сильно залили малину, так что вода стояла, с этого времени не поливаю малину, чтобы земля просохла. Неужели малина погибла. Посоветуйте что мне делать.

здравствуйте

подскажите,что делать? у меня уже 4 года малину едят черви и сама ягода гниёт.

Здравствуйте, Серый!

 

Проводите опрыскивание малины до цветения и сразу после, а также по завязям препаратами Актеллик, Инта-Вир, Искра, Карбофос (по инструкции).

 

Удачи Вам!

Добрый день. У меня второй год на стволах молодых побегов малины появляются темные пятна, после чего через какое-то время ствол ломается и побег засыхает. Также эти темные пятна бывает появляются и на верхушках молодых побегов. Такие побеги сначала становятся похожими на завявшие, а потом гибнут. Пересмотрела много сайтов про малину и ее болезни, но в описаниях заболеваний ничего похоже на мой случац не нашла. Что это может быть такое и как с этим бороться?

Здравствуйте, Татьяна!

 

Если есть фото, прикрепите их к сообщению. Симптомы болезни лучше видеть, чем судить о них по описанию. Подозреваю, что это - дидимелла.