закрытьX

Яблоня домашняя
Иначе:

Яблоня культурная

Malus domestica
Семейство Розовые (Rosaceae)
Количество сортов, внесенных в Госреестр РФ 257
подробнее

Готов ли ваш сад к зиме?

Рубрика: Статьи раздела

Автор: Лидия Серая, кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела защиты растений с карантинной службой ГБС им. Н.В. Цицина РАН

 

Каждый садовод хочет, чтобы труды предыдущих лет не прошли даром и плодовые деревья после зимы оставались здоровыми и красивыми, дружно плодоносили и дали хороший прирост. А для этого следует заранее подумать о создании растениям комфортных условий перезимовки, чтобы предупредить или ослабить их подмерзание и вымерзание.

 

Заботу о будущем саде надо начинать еще на этапе его закладки. Серьезно отнеситесь к выбору пород и сортов: они должны быть районированы в вашей климатической зоне, обладать хорошей зимостойкостью и, по возможности, устойчивостью к болезням. Непременно обратите внимание на рельеф участка, экспозицию склонов, уровень залегания грунтовых вод, типы почв и т.д. И главное, – соблюдайте агротехнику конкретной культуры.

 

Вызревание и закалка

 

Хорошо вызревшие, накопившие
достаточные запасы пластических
веществ, полностью
завершившие закалку деревья,
могут обладать хорошей
выносливостью к неблагоприятным
зимним условиям

Плодовые деревья будут хорошо подготовлены к зиме, если летом и в начале осени накопят достаточный запас питательных веществ, а в конце осени пройдут закалку, во время которой происходит ряд химических превращений накопленных пластических веществ.

 

Качественному вызреванию и закалке плодовых деревьев могут препятствовать следующие факторы:

  • Дождливое, холодное или засушливое лето, с последующей теплой осенью с обильными дождями, что вызывает вторичный рост деревьев.
  • Расположение сада на избыточно увлажненных местах, в низинах.
  • Истощение деревьев при обильном урожае.
  • Сильная омолаживающая обрезка деревьев, в результате которой ростовые процессы усиливаются, а ткани не вызревают.
  • «Жирование» побегов при избыточном и несвоевременном внесении азотных удобрений.
  • Поражение листьев болезнями и повреждение вредителями в сильной степени, а также нарушение нормального обмена веществ, приводящее к преждевременному опадению листьев.

 

Зимние повреждения, связанные с недостаточным вызреванием и закалкой:

  • Подмерзание концов однолетних приростов, которые в дальнейшем подсыхают. Как правило, встречается у молодых деревьев.
  • Отмирание слабых обрастающих веточек, особенно несших плоды в летний период. Вымерзание цветочных почек. Часто погибают только внутренние ткани древесины плодовых веточек, в таком случае ухудшается передвижение питательных веществ к завязям.
  • При значительных понижениях температуры могут повреждаться и более крупные части дерева. Наименее устойчива к низким температурам древесина внутри ветвей и ствола. Зачастую она подмерзает, а наружные слои камбия и кора остаются здоровыми. При этом новые побеги ослабляют рост и образуют мелкие, светлоокрашенные, иногда желтоватые или с серебристым оттенком листья. Это связано с развитием грибного заболевания, называемого млечный блеск.
  • При еще большей степени подмерзания могут отмирать крупные скелетные ветви, и даже вся надземная часть дерева.
  • Повреждение оснований скелетных сучьев. Приводит к отмиранию коры на стволе и сучьях в местах их отхождения от ствола и иногда к кольцевым обмерзаниям в нижней части ствола – выпреванию корневой шейки. Эти виды повреждений видны не сразу. Мертвые участки коры сначала изменяют окраску, а потом подсыхают. Любые повреждения ствола и основания кроны затрудняют нормальный обмен питательными веществами между корнями и листьями, резко снижают прочность дерева у основания и служат причиной его разлома.
  • Повреждение корневой системы. Яблони, даже при полной гибели корневой системы, весной могут распуститься и зацвести. Но, израсходовав запасы воды и пластических веществ, содержащихся в надземных частях, такие деревья внезапно и быстро, без всякой видимой причины усыхают. Это иногда происходит при посадке крупномерных плодовых, при неправильном хранении их в прикопе в зимний период.
  • Солнечные ожоги, проявляющиеся в виде мертвых и сухих пятен на юго-западной стороне ствола и реже на основных скелетных сучьях. При легких ожогах повреждаются только наружные слои коры. Такая кора в дальнейшем немного растрескивается, а под ней образуются новые здоровые ткани. В местах сильных ожогов участки коры, камбий и внешние слои древесины отмирают на всю глубину. В дальнейшем там могут развиваться некрозно-раковые заболевания, такие как черный рак и др. Солнечные ожоги вызываются перепадом высоких и низких температур в конце зимы. Опасность ожогов возрастает при ярком белом снежном покрове, отражающем солнечные лучи и усиливающем нагревание юго-западной стороны ствола.
  • Морозобоины стволов. При морозобоинах ствола на коре можно увидеть глубокие продольные трещины разной длины. Кора вдоль трещин отслаивается от древесины, увеличивая размер ран.

 

 

Мероприятия, проводимые в саду поздней осенью

 

Осенью, после опадения листьев для профилактики болезней плодовые и декоративные лиственные деревья опрыскивают 3% раствором медного купороса. Неубранные растительные остатки и опавшую листву собирают и удаляют из сада.

 

Кроны молодых, неокрепших деревьев и ягодников связывают до наступления морозов, для предохранения веток от возможных поломов ранней весной при таянии и оседании снега. В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивают снег с ветвей.

 

При наступлении сильных понижений температуры (ниже -30...-35°С), окучивают снегом штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев. Пригнутую с осени и не закрытую снегом малину, неколючую ежевику и ежемалину окучивают.

 

В феврале – марте в дни оттепелей, возобновляют побелку штамбов и скелетных ветвей.

 

Хорошо вызревшие, накопившие достаточные запасы пластических веществ, полностью завершившие закалку деревья, могут обладать хорошей выносливостью к неблагоприятным зимним условиям.

 

Профилактика зимних повреждений

 

Для повышения зимостойкости плодовых деревьев необходимо создать оптимальные условия для их интенсивного роста в начале вегетации и своевременного завершения процессов дозревания древесины и накопления питательных веществ во второй половине вегетационного периода с последующим переходом к состоянию покоя.

 

В годы обильного плодоношения следите за сбалансированным питанием растений, не допуская их истощения. В весенний период подкармливайте деревья комплексными удобрениями, в середине лета – фосфорно-калийными. Доза удобрений зависит от возраста дерева и содержания питательных веществ в почве.

 

Важно равномерно обеспечивать растения водой в течение всего лета и осенью. В засушливые годы необходим позднеосенний, т.н. подзимний полив. В молодых садах проводите снегозадержание.

 

В засушливые годы, осенью, особенно на песчаных почвах, полезно прикрывать приствольные круги торфом или перегноем (минимальный слой – 5–8 см).

 

Для предупреждения зимних ожогов стволов и скелетных ветвей, осенью проводите их побелку. Весенняя побелка носит лишь декоративный характер.

 

 

Уход за поврежденными деревьями

 

Подмерзшим деревьям надо дать возможность быстро создать полноценный листовой аппарат и отложить новые слои древесины с хорошей сосудистой системой. Ранней весной вносите повышенные дозы органических и быстродействующих минеральных удобрений. Обеспечьте полноценный и своевременный полив. Целесообразна обработка регуляторами роста (циркон, НВ-101, рибав, экстрасупергумисол и др.) и внекорневые подкормки водорастворимыми удобрениями и мочевиной (как правило, 10–15 г/10 л воды). Сначала концентрация не должна быть высокой (0,3–0,5%), чтобы не обжечь молодые листочки (целесообразно сначала попробовать опрыскать отдельные ветви). Такие обработки можно проводить через 7–10 дней до середины июля, чередуя удобрения и регуляторы роста.

 

Зачастую подмерзшие деревья в первое же лето закладывают много плодовых почек и обильно цветут на следующий год. В таком случае надо уменьшать нагрузку от урожая, т.к. его формирование только задержит выздоровление больного дерева, а в отдельных случаях может привести к его гибели.

 

Если погодные условия осени предыдущего года, а также зимы дают повод опасаться подмерзания корней, то весной, при оттаивании почвы, следует раскопать ее на 25–30 см и осмотреть корни нескольких деревьев. Подмерзшие корни будут бурого цвета, в дальнейшем они могут подсыхать или загнивать. Обнаружив такие корни, срочно создавайте условия в почве для их быстрейшего восстановления. Это оптимальный (не избыточный) полив, раннее прогревание почвы весной, сбалансированное питание, обработка стимуляторами роста и корнеобразования, своевременные обработки от болезней и вредителей.

 

Обрезка деревьев, поврежденных морозами

 

При подмерзании корней и сохранении неповрежденной надземной части

Обрезку надо делать сразу же весной. Правильная обрезка приведет к уменьшению расхода воды кроной, до момента восстановления корней. Рекомендуется легкая омолаживающая обрезка (на второй ярус скелетных разветвлений следующего порядка) и удаление обрастающих и полускелетных веточек примерно на 1/2.

 

При сильном повреждении корней

Не допускают плодоношения дерева, удаляя цветки или молодые завязи вручную или опрыскивая соответствующими препаратами.

 

При сильном подмерзании наземной части

Обрезку проводят аккуратно и осторожно. Если ее делают в первую весну после подмерзания, то стараются уменьшить количество пунктов роста и потребления питательных веществ и воды. При этом оставляют достаточное количество верхушечных и околоверхушечных почек, которые пробуждаются первыми и рано образуют листья.

 

Не наносите крупные раны

Подмерзшие деревья заживают очень медленно, поэтому в первую весну можно вырезать только полностью погибшие ветви; а остальные – следующей весной. При обрезке надо делать много мелких срезов, равномерно распределенных по всей кроне дерева. Слабо укорачивают (с переводом на боковое ветвление) концы скелетных и полускелетных веточек. Однолетние приросты ответвлений не укорачивают, для сохранения верхушечных почек.

 

При слабом подмерзании деревья обрезают, как здоровые. При средней степени подмерзания – в мае – июне, после начала вегетации. Срезы делают в местах пробуждения почек, не учитывая соподчинение ветвей. В этот год оставляют максимальное количество пунктов роста. Корневую поросль 1–2-го года не удаляют для поддержания корневой системы. Когда деревья окрепнут (через 1–2 года), применяют поправочную обрезку.

 

Когда целесообразно отложить обрезку деревьев

В некоторых случаях лучше провести обрезку деревьев с подмерзшей наземной частью следующей весной, когда будут хорошо заметны отмерзшие части и места образования новых замещающих приростов. В таких случаях, следующей весной, все полностью отмерзшие ветви вырезают. При усыхании части скелетных ветвей и образовании волчковых побегов, ветви укорачивают до зоны волчков, волчки прореживают, а оставшиеся используют для формирования новой кроны.

 

Если скелетные ветви сохранились живыми полностью, но развили лишь слабые приросты на концах, их укорачивают до первого (с конца) сильного ответвления.

 

Обрезка 2–4-х летних деревьев

Молодые деревья при вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова, срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новую крону формируют из наиболее сильного и удачно расположенного побега, растущего выше места прививки.

 

Журнал "Настоящий хозяин" №10, 2012 г.


Зелёные товары
Все (11)

Новостная рассылка

Свежие статьи и обновления
Последние новости и события
Никакого спама!

Где купить?
(499) 906-4650 опт,розн,услуги
(495) 485-8642 розн

agrotehcom.ru
 
Что почитать
 
Хотите быть всегда в курсе?
Присоединяйтесь к группам GreenInfo.ru в социальных сетях
или
Подписывайтесь на нашу новостную рассылку
Отправляем каждый четверг
Я принимаю Пользовательское соглашение и даю согласие обработку, хранение и передачу указанных мной персональных данных согласно Политики конфиденциальности
закрытьX


Да  Нет