Каждый садовод хочет, чтобы труды предыдущих лет не прошли даром и плодовые деревья после зимы оставались здоровыми и красивыми, дружно плодоносили и дали хороший прирост. А для этого следует заранее подумать о создании растениям комфортных условий перезимовки, чтобы предупредить или ослабить их подмерзание и вымерзание.
Заботу о будущем саде надо начинать еще на этапе его закладки. Серьезно отнеситесь к выбору пород и сортов: они должны быть районированы в вашей климатической зоне, обладать хорошей зимостойкостью и, по возможности, устойчивостью к болезням. Непременно обратите внимание на рельеф участка, экспозицию склонов, уровень залегания грунтовых вод, типы почв и т.д. И главное, – соблюдайте агротехнику конкретной культуры.
Хорошо вызревшие, накопившие достаточные запасы пластических веществ, полностью завершившие закалку деревья, могут обладать хорошей выносливостью к неблагоприятным зимним условиям |
Плодовые деревья будут хорошо подготовлены к зиме, если летом и в начале осени накопят достаточный запас питательных веществ, а в конце осени пройдут закалку, во время которой происходит ряд химических превращений накопленных пластических веществ.
Качественному вызреванию и закалке плодовых деревьев могут препятствовать следующие факторы:
Зимние повреждения, связанные с недостаточным вызреванием и закалкой:
Осенью, после опадения листьев для профилактики болезней плодовые и декоративные лиственные деревья опрыскивают 3% раствором медного купороса. Неубранные растительные остатки и опавшую листву собирают и удаляют из сада.
Кроны молодых, неокрепших деревьев и ягодников связывают до наступления морозов, для предохранения веток от возможных поломов ранней весной при таянии и оседании снега. В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивают снег с ветвей.
При наступлении сильных понижений температуры (ниже -30...-35°С), окучивают снегом штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев. Пригнутую с осени и не закрытую снегом малину, неколючую ежевику и ежемалину окучивают.
В феврале – марте в дни оттепелей, возобновляют побелку штамбов и скелетных ветвей.
Хорошо вызревшие, накопившие достаточные запасы пластических веществ, полностью завершившие закалку деревья, могут обладать хорошей выносливостью к неблагоприятным зимним условиям.
Для повышения зимостойкости плодовых деревьев необходимо создать оптимальные условия для их интенсивного роста в начале вегетации и своевременного завершения процессов дозревания древесины и накопления питательных веществ во второй половине вегетационного периода с последующим переходом к состоянию покоя.
В годы обильного плодоношения следите за сбалансированным питанием растений, не допуская их истощения. В весенний период подкармливайте деревья комплексными удобрениями, в середине лета – фосфорно-калийными. Доза удобрений зависит от возраста дерева и содержания питательных веществ в почве.
Важно равномерно обеспечивать растения водой в течение всего лета и осенью. В засушливые годы необходим позднеосенний, т.н. подзимний полив. В молодых садах проводите снегозадержание.
В засушливые годы, осенью, особенно на песчаных почвах, полезно прикрывать приствольные круги торфом или перегноем (минимальный слой – 5–8 см).
Для предупреждения зимних ожогов стволов и скелетных ветвей, осенью проводите их побелку. Весенняя побелка носит лишь декоративный характер.
Подмерзшим деревьям надо дать возможность быстро создать полноценный листовой аппарат и отложить новые слои древесины с хорошей сосудистой системой. Ранней весной вносите повышенные дозы органических и быстродействующих минеральных удобрений. Обеспечьте полноценный и своевременный полив. Целесообразна обработка регуляторами роста (циркон, НВ-101, рибав, экстрасупергумисол и др.) и внекорневые подкормки водорастворимыми удобрениями и мочевиной (как правило, 10–15 г/10 л воды). Сначала концентрация не должна быть высокой (0,3–0,5%), чтобы не обжечь молодые листочки (целесообразно сначала попробовать опрыскать отдельные ветви). Такие обработки можно проводить через 7–10 дней до середины июля, чередуя удобрения и регуляторы роста.
Зачастую подмерзшие деревья в первое же лето закладывают много плодовых почек и обильно цветут на следующий год. В таком случае надо уменьшать нагрузку от урожая, т.к. его формирование только задержит выздоровление больного дерева, а в отдельных случаях может привести к его гибели.
Если погодные условия осени предыдущего года, а также зимы дают повод опасаться подмерзания корней, то весной, при оттаивании почвы, следует раскопать ее на 25–30 см и осмотреть корни нескольких деревьев. Подмерзшие корни будут бурого цвета, в дальнейшем они могут подсыхать или загнивать. Обнаружив такие корни, срочно создавайте условия в почве для их быстрейшего восстановления. Это оптимальный (не избыточный) полив, раннее прогревание почвы весной, сбалансированное питание, обработка стимуляторами роста и корнеобразования, своевременные обработки от болезней и вредителей.
При подмерзании корней и сохранении неповрежденной надземной части
Обрезку надо делать сразу же весной. Правильная обрезка приведет к уменьшению расхода воды кроной, до момента восстановления корней. Рекомендуется легкая омолаживающая обрезка (на второй ярус скелетных разветвлений следующего порядка) и удаление обрастающих и полускелетных веточек примерно на 1/2.
При сильном повреждении корней
Не допускают плодоношения дерева, удаляя цветки или молодые завязи вручную или опрыскивая соответствующими препаратами.
При сильном подмерзании наземной части
Обрезку проводят аккуратно и осторожно. Если ее делают в первую весну после подмерзания, то стараются уменьшить количество пунктов роста и потребления питательных веществ и воды. При этом оставляют достаточное количество верхушечных и околоверхушечных почек, которые пробуждаются первыми и рано образуют листья.
Не наносите крупные раны
Подмерзшие деревья заживают очень медленно, поэтому в первую весну можно вырезать только полностью погибшие ветви; а остальные – следующей весной. При обрезке надо делать много мелких срезов, равномерно распределенных по всей кроне дерева. Слабо укорачивают (с переводом на боковое ветвление) концы скелетных и полускелетных веточек. Однолетние приросты ответвлений не укорачивают, для сохранения верхушечных почек.
При слабом подмерзании деревья обрезают, как здоровые. При средней степени подмерзания – в мае – июне, после начала вегетации. Срезы делают в местах пробуждения почек, не учитывая соподчинение ветвей. В этот год оставляют максимальное количество пунктов роста. Корневую поросль 1–2-го года не удаляют для поддержания корневой системы. Когда деревья окрепнут (через 1–2 года), применяют поправочную обрезку.
Когда целесообразно отложить обрезку деревьев
В некоторых случаях лучше провести обрезку деревьев с подмерзшей наземной частью следующей весной, когда будут хорошо заметны отмерзшие части и места образования новых замещающих приростов. В таких случаях, следующей весной, все полностью отмерзшие ветви вырезают. При усыхании части скелетных ветвей и образовании волчковых побегов, ветви укорачивают до зоны волчков, волчки прореживают, а оставшиеся используют для формирования новой кроны.
Если скелетные ветви сохранились живыми полностью, но развили лишь слабые приросты на концах, их укорачивают до первого (с конца) сильного ответвления.
Обрезка 2–4-х летних деревьев
Молодые деревья при вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова, срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новую крону формируют из наиболее сильного и удачно расположенного побега, растущего выше места прививки.
Журнал "Настоящий хозяин" №10, 2012 г.