Формирование кроны молодых яблонь

Яблоня Памяти Тихомирова

Урожайность и долговечность яблони в значительной степени зависят от хорошего роста ее корневой системы и от правильно проведенного формирования ее кроны в молодом возрасте. Этот период длится примерно 5–6 лет.

Формирование кроны дерева следует проводить только на второй год его роста в саду. Крона дерева должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части и доступной для ухода, иметь небольшое, но достаточное количество скелетных ветвей и плодоносящих веток.

Очень важно в этот период так произвести формирующую обрезку молодых яблонь, чтобы стимулировать быстрое нарастание объема кроны и раннее «переключение» дерева на начало товарного плодоношения. Это достигается правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных ветвей. Если какая-то скелетная ветвь растет на одном уровне с проводником, то ее значительно укорачивают, соподчиняя проводнику.

Ветви с острыми углами отхождения от ствола (менее 45 градусов) ни в коем случае нельзя оставлять в качестве скелетных ветвей, поскольку это может привести в будущем к значительным разломам. Их желательно вообще удалять. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают и закрепляют оттяжками или распорками.

А скелетные ветви с очень тупыми углами отхождения от ствола (близкими к 90 градусам) довольно быстро обвисают, отстают в своем развитии и теряют роль скелетных ветвей. Поэтому такие ветки лучше укорачивать примерно на третью-четвертую почку, считая от основания побега.

В продаже бывают разные саженцы – состоящие всего из одного побега с умеренным ветвлением или из побега с излишними боковыми ветками.

Если однолетка не имеет разветвлений, то ее надо обрезать на высоте 80–90 см, чтобы получить низкий штамб. Здесь будут зоны будущих штамба (40–50 см) и первого яруса скелетных ветвей. При этом надо убедиться, что ниже места среза есть еще 3–4 хорошие почки.

Срез необходимо всегда стремиться делать на почку на противоположной от места прививки стороне, чтобы сохранить вертикальное направление центрального проводника. Такая обрезка стимулирует образование ветвей первого яруса в следующем году.

Если у купленного вами саженца разветвления есть только в зоне штамба, то их надо удалить, а саженец обрезать, как указано выше. Если разветвления расположены выше зоны кроны, то саженец надо обрезать на той же высоте (80–90 см) вместе с этими разветвлениями, иначе у дерева будет очень высокий штамб.

Центральный проводник должен быть развит сильнее, чем отходящие от него скелетные ветви, а последние, в свою очередь, должны быть толще и длиннее разветвлений. Если такого соподчинения нет, то крона будет непрочной и при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей.

Если проводник очень слаб или его совсем нет, среди веточек надо выбрать расположенную наиболее удачно ветку. Все? что находится выше нее? надо срезать, а этой ветке придать вертикальное положение и подвязать ее к колу.

Как все это практически сделать простому садоводу-любителю? В первые три года после посадки надо заложить из 3–4 веточек первый (нижний) ярус будущих скелетных ветвей. Эти веточки должны располагаться с небольшими интервалами друг от друга и отстоять от ствола (центрального проводника) под углом 50–60 градусов. Эти ветки надо обрезать на треть длины, а если они длиннее 50 см, то обрезать наполовину длины.

Обрезают и проводник, оставляя его примерно на 20 см выше всех других побегов. А если параллельно с проводником растет конкурирующий побег, то его или вырезают совсем, или оттягивают до горизонтали.

Чтобы уменьшить степень обрезки слабо приподнятым и отстающим в росте веткам, но нужным для образования будущего скелета, им придают более вертикальное положение подвязкой к стволу, а чрезмерно сильным веточкам – наоборот, более наклонное положение. Остальные ветви с острыми углами отхождения и нежелательным направлением роста надо вырезать на кольцо.

На следующий год весной на центральном проводнике на расстоянии 60–70 см от скелетных ветвей первого яруса из 2–3 веточек создается второй ярус скелетных ветвей или же эти ветви размещаются по проводнику выше первого яруса поодиночке. Эти ветки укорачивают примерно на треть длины. Все ненужные веточки обрезают, оставив у их основания по 3–4 почки для перевода их в дальнейшем в плодовые веточки.

На каждой скелетной ветви оставляют одну ветку, растущую вверх, как ее продолжение, обрезав на треть длины и направляя ее рост немного в сторону. Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветви оставляют на расстоянии не менее 40 см от центрального проводника и так далее.

При дальнейшем формировании кроны для каждой отдельной ветви надо соблюдать тот же принцип соподчинения: центральный побег каждой ветви должен быть развит сильнее боковых веточек.

Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать ветви большой наклон от вертикального положения. Но если ветви у дерева пониклые, то обрезают на верхнюю почку, чтобы ветви прироста приподнялись.

Особое внимание надо обратить на ликвидацию побегов-конкурентов. Они возникают из почек, ближайших к верхушечной, и растут также сильно, как и побег продолжения, иногда даже превосходя его по силе роста, что сильно ослабляет рост ветви. Помимо вырезки или укорачивания таких побегов, надо широко использовать их наклон и переплетение.

В 5–6-летнем возрасте рост кроны дерева в высоту и ширину начинает постепенно сокращаться, хотя однолетние приросты еще сильные. При этом дерево начинает активно плодоносить.

«Уральский садовод», №15, 2021 г.