В начале весны еще трудно судить и объективно оценить состояние наших садовых растений после перезимовки, хотя критических моментов в этом году и не отмечалось. Однозначно, тем, кто обеспечил осенью растения хорошим поливом – поводов для беспокойства значительно меньше. Ну, а если некоторые растения не спешат с распусканием почек или не очень активно проявляется эта фаза начальной вегетации, рановато делать печальный вывод о гибели куста и выносить приговор – раскорчевать! Есть у вас постоянный друг – секатор, который и поможет разобраться в причинах недомогания растения. Если на срезах побег зеленый – значит он живой, и даже при гибели видимых почек куст может восстановиться за счет дочерних (спящих), которые садоводу просто не видны. Но такое отрастание будет по времени значительно позже. Ваша задача - помочь растению в таком восстановлении: обеспечить дополнительным питанием и влагой. Побуревшие побеги, которые также определяются по срезам, конечно не способны уже к восстановлению из-за повреждения сосудистой (проводящей) системы. А ткани и сердцевина могут побуреть не только от вымерзания, но и от иссушения побегов. В этом случае восстановить куст возможно только за счет отрастания новых прикорневых побегов, если жива корневая система. Для этого надземная часть вырезается практически вся до земли.
О жизнеспособности корневой системы можно будет судить по мере появления новых побегов, которые при оптимальном уходе к осени достигают высоты нормального куста. Остаётся секатором подкорректировать по количеству и качеству оставленные побеги (не более 5-7 шт.), а следующей весной укоротить их на 1/4 высоты для лучшего их ветвления и плодоношения. В худшем случае могла вымерзнуть и корневая система, поскольку степень промерзания почвы на каждом участке бывает разной (какая-то защита от построек, лучшее снегонакопление, сад под пологом леса, разная увлажнённость перед уходом на зимовку и т.д.).
Сажать смородину лучше осенью - до середины октября, так как весной у нее слишком рано пробуждаются почки и растения испытывают ненужный стресс при пересадке. Вопреки нашим советам, садоводы упорно перестраиваются на весеннюю посадку. Воля Ваша, и такой вариант не исключается. Публикации по технологии выращивания, в том числе и посадки ежегодно встречаются в разных изданиях. Но армия садоводов пополняется ежегодно, и не все «новички» знакомы с агрономией. Поэтому очень коротко о самых главных моментах посадки все-таки придется повториться.
Сразу выбирайте схему посадки, поскольку исправлять ее с растущими растениями – дело хлопотное. Гораздо легче ухаживать за смородиной и собирать ее ягоды при разреженной посадке (лучше - по краям участка) с расстоянием между рядами не менее 2-х метров, а между кустами в ряду - 1,2-1,5м. При такой посадке смородина меньше болеет и более обильно плодоносит.
Посадочные ямы копаются на объём будущей корневой системы (60х60х60см), которые перед посадкой желательно заправить органическими удобрениями с добавлением минеральных (2 ведра перегноя, компоста или торфа, 0,3-0,5кг суперфосфата, 0,5кг древесной золы – всё перемешивается и засыпается в яму, досыпая полностью её плодородной почвой. Посадку смородины делают заглубленно на 5-7см по сравнению с условной корневой шейкой (зона начала образования корней), от этого куст смородины становится гуще.
Сразу же делают обильный полив независимо от влажности почвы, чтобы земля осела и заполнились почвой возможные пустоты при посадке, а также корректируется при этом глубина посадки. Растения обрезают на высоте 20-25см от поверхности почвы, то есть с оставлением не более 4-5 почек (зависит от длины междоузлий на стволике). Такая обрезка сохраняет оптимальное соотношение между неприжившейся ещё корневой системой и надземной частью (весной у саженцев листовой аппарат сохраняется!). Самая же главная задача такой обрезки стимулировать образование боковых побегов (ответвлений) в нижней зоне куста – носителей будущих урожаев, на которых и будет формироваться плодоносящая древесина. Почва под кустами для сохранения влаги мульчируется торфом или перегноем. При необходимости (по погоде) – полив повторяют. Чтобы не потерять посаженные растения, желательно отметить их этикетками. К осени уже вырастают хорошие кустики, которые в последующие годы соответственно особенностям сорта будут формировать полноценный куст. А сорта все равно нужно выбирать соответственно своим вкусам и желательно – советам специалистов.
По многолетним нашим наблюдениям за сортами формируется районированный сортимент, который меняется значительно реже, чем мы того желаем, поскольку сорта устаревают раньше, чем появляется интерес к более новому. Да и работа селекционеров не стоит на месте, они всегда в поиске: выведение сортов с лучшими качествами, чем у предыдущего поколения. Вот сегодня и предлагаем вам ознакомиться с сортами нашей селекции (Свердловской селекционной станции садоводства) и интродуцированными (инорайонными), выделившимися после многолетних наблюдений как более надёжные и лучшие по хозяйственно-ценным признакам.
Для получения стабильных урожаев на участке для посадки необходимо выбирать сорта разных сроков цветения, чтобы избежать массового повреждения цветков и завязей от весенних заморозков.
Разумеется, выбор сортов не ограничивается этим списком. Размножаются многие лучшие сорта из старого сортимента. Такие сорта как Валовая, 147-1/182, Пигмей – уже давно знакомы и любимы садоводами. Характеристики их неоднократно приводились в публикациях за прошлые годы, и они, конечно же, вполне достойны внимания. Кроме того, есть масса сортов новых, перспективных, надежных, но пока не имеющих статуса Сорта, потому и размножаемых в ограниченном количестве (Старатель, Кавалер, Тарзан).
Все перечисленные сорта однозначно относятся к высокозимостойким и продуктивным, поэтому о конкретной урожайности говорить очень трудно. Каждый садовод по своему желанию и умению создает условия выращивания для каждой культуры, в том числе и для смородины.
Разумеется, в урожайности даже у одного сорта могут быть различия довольно значительные по разным садам. По нашим наблюдениям (на опытных участках) при оптимальных условиях (при отсутствии серьезных повреждений заморозками или вредителями) собрать с куста 5-6 летнего возраста от 5до 10 кг – не редкость.
Да и другие показатели во многом определяются условиями выращивания. Крупноплодность – это сортовой признак, который сохраняется у сорта в любом случае, но он довольно подвижный, зависящий от нагрузки урожаем, уровня питания и увлажнения, возраста куста и т. д.
Вкусовые качества тоже определяются погодными условиями в период формирования урожая. Как правило, при холодной и дождливой погоде во время созревания ягоды бывают более кислыми. Степень повреждения растений болезнями и вредителями в коллективных садах тоже может быть различной в зависимости от инфекционного фона. Как правило, в индивидуальных садах меры защиты сведены к минимуму, тем более в коллективных, где изоляция насаждений практически исключена. А садовод берется за препараты лишь при серьезной угрозе потери урожая. Предлагаемые же сорта выделены как наиболее устойчивые к распространенным вредителям и болезням.
Из перечисленных сортов к числу наиболее крупноплодных с высокой степенью одномерности относятся: Валовая, Напев Уральский, Фортуна, Глобус, Пилот, Вымпел, Краса Львова, Тарзан, Старатель, с неодномерными ягодами – Добрый Джинн. К числу сортов с десертным вкусом ягод относятся: Добрый Джинн, Глобус, Вымпел, Славянка, 147-1/182.
Выбирайте, сажайте, выращивайте!
По материалам газеты «Уральский садовод» № 17, 2012 г.