Читайте в № 34 от 26 августа

САД

О сохранении саженцев до посадки

Приближается осень – время посадки саженцев плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных растений. При этом, как правило, возникает очень много проблем с сохранением саженцев и в местах их производства после выкопки, и при транспортировке в местах реализации, и при хранении в процессе реализации, и после приобретения до высадки на постоянное место.

В настоящее время для сохранения выкопанного в питомниках посадочного материала применяют в основном исключительно прикопку. Описывать процесс прикопки нет смысла, он хорошо известен всем садоводам. Следует сказать, что большинство неудач с посадкой саженцев любых древесных пород происходит от неправильного обращения с посадочным материалом во время выкопки, хранения и перевозки. Здесь в короткий срок можно нанести массовое повреждение саженцам.

Обычно в питомниках саженцы после выкопки прикапывают временно на месте выкопки, затем переносят на прикопочный участок и прикапывают уже более тщательно, где и хранят до отправки в места их реализации. Отдельные предприятия, реализующие саженцы, также имеют места для их прикопки до момента реализации. Еще раз прикапываются саженцы после их приобретения садоводами. Часто количество прикопок еще увеличивается на одну или две, если саженцы завозят в места их реализации не сразу, а частями.

Чем больше прикопок пройдет посадочный материал, тем меньше корней останется на саженцах, так как из прикопки пучки с саженцами почти никогда не выкапывают, а всегда выдергивают, при этом, естественно, часть корней обрывается. В этом никого нельзя винить, так как даже и при выкопке часть корней все равно обрезается или обрывается.

В посадку идет посадочный материал, мало похожий на те саженцы, которые первый раз выкапывались в питомнике. У них полностью сохраняется, как правило, надземная часть и резко уменьшается корневая система. При посадке такие саженцы долго болеют и очень плохо приживаются. Обычно саженцы, выкапываемые в питомниках, вяжут в пучки и в таком виде они идут в прикопку. При прикопке с почвой соприкасаются только наружные саженцы, а находящиеся внутри пучка остаются без соприкосновения с ней. Через них проходит воздух, как через маленькую вытяжную трубу. Корни подсыхают.

Также много недостатков имеет способ сохранения корневой системы после ее выкопки посредством обмакивания ее в глиняную болтушку. Специальные опыты с саженцами лесных древесных пород показали, что при таком обмакивании при транспортировке и посадке саженцев обламывается большая часть вновь образовавшихся всасывающих корешков, оставшиеся погибают после посадки из-за кислородного голодания вследствие воздухопроницаемости глиняных чехликов на этих корешках из-за цементации. Хотя тонкие корешки при этом сохраняются достаточно неплохо. Лишенным всех указанных недостатков является способ хранения и перевозки саженцев в торфяной жиже. Данный способ был предложен и в свое время широко проверен в Бронницком лесничестве Виноградовского лесхоза Московской области. Суть способа заключается в следующем. При выкопке саженцев в питомнике их не прикапывают в землю, а сразу обмакивают корнями в полужидкую торфяную массу и укладывают в деревянные ящики, в которых, как в контейнерах, их и перевозят к месту посадки или реализации. Ящики делают из досок толщиной 20-25 см высотой 25 см, с дном, но без крышки. Один конец ящика делают отвесным, а другой – скошенным под углом около 45°. Ширина ящика 55-60 см, а длина произвольная, но не более 110 см внизу, а вверху 135 см, иначе он будет чрезмерно тяжел даже для двух человек. В последнее время длину такого ящика уменьшили, чтобы он был под силу одному человеку. Скошенный конец ящика делается для того, чтобы саженцы можно было укладывать в полулежащем положении.

На местах посадки саженцы также не прикапывают в землю, а перекладывают в траншею, которую устраивают в земле, во влажном, слегка прохладном месте. Траншея в земле имеет такую же форму, что и ящики для перевозки. Глубина траншеи около 25 см, боковые стенки отвесны, дно зачищено, ширина около 50 см, а длина произвольная, по количеству завезенного посадочного материала. Саженцы в траншее не прикапывают, их укладывают в полулежащем положении, как во время прикопки, но без засыпки землей. Последний ряд саженцев также не засыпают, а закладывают остатками торфа, мокрым мхом или мокрой травой. Сверху саженцы ничем не прикрывают, свет к ним должен поступать обязательно. Не страшно, если на них будет падать и прямой солнечный свет, лишь бы не было солнечного припека. В процессе хранения саженцы не нужно лишать света, иначе они приходят в болезненное состояние, при посадке подвергаются солнечному ожогу и болеют.

Торф для обмакивания корней используется только свежий, темно-коричневый, он почти всегда имеется по берегам ручьев, в различных западинах и понижениях. Торф очищают от примеси корней и разводят в воде до густоты сметаны. Старая, перепревшая торфяная крошка для этой цели совершенно не пригодна, так как она слабо прилипает к корням, а высохшая – сразу же отваливается от корней, и они остаются голыми. Кусковой торф также не пригоден совершенно. Требуется именно свежий, только что выкопанный торф, а вернее, торфяная жижа, которую иногда приходится разводить дополнительно водой, чтобы лучше прилипала к корням.

При обмакивании корней саженцев нужно следить, чтобы корни одинаково обильно были обмазаны жижей. Для этого нужно взятый в руки пучок саженцев после первого погружения в торфяную жижу развернуть, чтобы внутренние саженцы, оставшиеся не обмазанными, оказались снаружи. Корни еще раз погружают в эту болтушки, и укладывают саженцы в ящики.

Торф берет в себя много влаги, медленно отдает ее и, плотно обволакивая все корни, предохраняет их от высыхания. По сравнению с покрытием корней слоем глины при обмакивании их в глиняную болтушку, покрытие из торфа обладает намного меньшей механической прочностью, хорошей воздухопроницаемостью, не травмирует всасывающие активные корешки и не вызывает их гибель из-за изоляции от воздуха. Очень важно, что при этом саженец поступает в почву в состоянии полного насыщения влагой. Этот запас влаги очень помогает ему в дальнейшем. Торф не цементируется ни во влажном, ни в сухом состоянии, как слой глины из глиняной болтушки, и саженцы легко разделяются из укладки в ящики или траншею без всякого обрыва любых корней. К тому же он служит и удобрением при посадке.

По моему мнению, данный предложенный способ хранения и перевозки саженцев является очень перспективным для питомников всех уровней и реализующих и торговых предприятий и организаций, а также и для садоводов-любителей. Например, садоводы-любители при приобретении саженцев, корни которых обработаны в торфяной жиже, могут хранить их длительное время до посадки в самых простейших условиях без всякого риска снижения их приживаемости. О том, насколько действенна обмазка корней саженцев торфяной жижей, говорит приводимый авторами указанного способа курьезный случай. В 1958 году, проверяя географические посадки из лиственницы, заложенные в 1955 году, в одной из траншей были обнаружены сеянцы лиственницы японской в количестве около 200 штук. Они находились в полулежащем положении, причем не прикрыты, только корни их были обмазаны торфяной массой. Находясь более 3 лет в траншее не посаженными, они за это время не погибли и оказались совершенно живыми. Поскольку торфа в Свердловской области много, то всем – и владельцам питомников, и реализаторам, и садоводам-любителям, – как говорится, и карты в руки.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Лук Эллан и многоярусный лук

Были времена, когда репчатый лук растили для семьи сами, его заготавливали целыми сетками, косами, корзинами, и он хранился да самой весны, не сгнивал.

Я хочу рассказать об очень интересном сорте салатного сладкого лука – Эллан. Это скороспелый лучок, от полных всходов до массового полегания пера – 60-70 дней. Изюминка выращивания Эллана в том, что его севок можно высаживать как и ранней весной, так и осенью, в те же сроки, что и озимый чеснок. Хорошо он растет на тяжелых огородных почвах. Лучший предшественник для него – горох и фасоль. На тот же участок его садить можно через 3-4 года. Зимостойкость растения Эллана высокая, луковицы могут даже замерзнуть и оттаивать без повреждений. Для профилактики болезней и для ускорения отрастания листьев необходимо за неделю до посадки луковицы прогреть восемь часов, подвесив над батареей, температура подойдет около 40°С. Перед посадкой луковицы севка калибруют по размерам. От крупных луковиц получается много зелени и крупная луковица, их лучше оставить для посадки весной. Под зиму хорошо высаживать мелкие и средние луковички, они гарантировано не пойдут в стрелку. Можно садить лук как в гребни, так и в бороздку рядками, садят на глубину 4-5 см, весной – 2-3 см. После посадки рядки можно замульчировать торфом, компостом, перегноем. Поливать лук можно только в сильную засуху.

Самая удобная схема посадки – междурядья шире ширины тяпки, а в ряду 15 см между растениями. Особого ухода Эллан не требует, вовремя прорыхлить, полить. С 5-10 июля перо Эллана начинает полегать, листья желтеют и отмирают, к 20 числам июля он уже готов к уборке.

Хранится Эллан в сухом холодном углу в кухне при комнатной температуре 5-7 месяцев.

Еще один представитель из семейства луковых – многоярусный, очень интересный вид, который дает крупные подземные луковицы, много зелени и большое количество воздушных луковиц. Лук многоярусный получил свое название благодаря своему оригинальному облику: вместо соцветий на побегах несколькими ярусами образуются группы воздушных луковичек. Лук незаменим для северных районов – морозостоек и неприхотлив. Это интересное растение известно с давних времен, в Китайском травнике XIV века упоминается бессемянный лук, растущий ступенями (Лауци-Цун), напоминающий по описанию лук многоярусный. В листьях, которые едят в свежем виде, содержится аскорбиновая кислота (до 9 мг%), каротин (до 6 мг%), витамины группы В и РР, эфирное масло, придающее луку острый вкус и специфический аромат, минеральные соли, сахара (до 2,5 %), сырный белок (до 1,8 %). А бульбочки можно мариновать, добавлять в банки с консервированными овощами.

Подземные луковицы у растений крупные, очень похожие на репчатый лук-шалот, но не вызревают и поэтому плохо хранятся. Листья темно-зеленые, дудчатые, длиной 30-35 см, диаметром около 1 см. Они очень нежные, сочные и вкусные, долго не увядают. Крупные луковички первого яруса и подземные луковицы используют для еды, луковички 2-3 ярусов – для посадки. Число их на стебле зависит от возраста куста, высота стрелки до первого яруса 60-80 см, здесь-то и образуются самые крупные воздушные луковички, диаметром до 2 см. Часто они прорастают прямо на растении, при этом их листья достигают длины 10-15 см. Рост стебля продолжается, и вскоре закладывается следующий ярус. Чаще всего их бывает три. В природе стрелки лука многоярусного после созревания бульбочек падают на землю, крошки-луковички отрываются от цветоножек и укореняются недалеко от материнского растения, тем самым они заслужили его другое название – шагающий, или гуляющий, лук. Бульбочки можно высаживать сразу же после их созревания, хранятся они не более 2-3 месяцев, потом высыхают. Дома на подоконнике за 25-40 дней из бульбочек или из мелких подземных луковиц можно получить много свежей зелени. Высаживают лук в ящики, цветочные горшки и прочие емкости с октября до весны, по мере необходимости.

Брижань В.И.

ЦВЕТЫ

Аквилегия

Аквилегия (в народе – водосбор, или орлик) – это красивое, многолетнее, травянистое растение семейства лютиковых. Странно, но эта культура все еще довольно редкая гостья в наших садах.

Растение имеет стержневые корни, на корневой шейке которых расположены почки возобновления. Растение компактное, высотой обычно до 100 см, с прямыми стеблями. Листья у аквилегии ажурные, исключительно декоративные в течение всего лета. После дождя на ее листьях собираются крупные дождевые капли.

Растение имеет многочисленные, очень оригинальной формы цветки с характерными шпорами и очень разнообразной окраской – от белой до темно фиолетовой. Среди гибридных форм есть сорта с полумахровыми и махровыми цветками, с приятным ароматом и без него. Ее пониклые цветки расположены одиночно или в крупных рыхлых метелках в верхней части куста на длинных цветоножках. Особенно ценятся аквилегии с длинными шпорцами. Цветет аквилегия с начала июня и до самых заморозков.

Аквилегию можно использовать как в одиночных, так и в групповых посадках, выращивать на клумбе и на альпийской горке и т.д. Ее можно использовать для выгонки и срезки, она прекрасно стоит в воде, хорошо смотрится в букете как самостоятельно, так и с другими цветами. Ее срезают в начале роспуска цветоноса, в воде большинство бутонов распускается без дополнительных добавок. Не случайно в Англии и США это растение называют «колумбина», что означает «голубушка».

Аквилегия в саду – не очень требовательное, очень зимостойкое растение, не требующее никакого укрытия, но молодые посадки первого года на зиму желательно утеплять. Лучше всего она все же произрастает на солнечных или полузатененных участках с рыхлыми, влажными и плодородными почвами, хотя неплохо растет на любых почвах, кроме кислых.

Расстояние между растениями зависит от их высоты. Низкорослые растения высаживают через 25 см друг от друга, высокорослые – через 40-45 см. За сезон молодые растения желательно подкормить два раза раствором органического или полного минерального удобрения. Необходимо своевременно удалять отцветшие цветоносы, чтобы стимулировать закладку почек возобновления и цветения на следующий год.

В процессе роста ее куст как бы выталкивается из земли за счет нарастания в верхней части куста почек возобновления, при этом корневая шейка оголяется и возвышается над почвой. Поэтому такие кусты необходимо ежегодно окучивать землей.

Размножается аквилегия чаще всего семенами или делением куста. Однако взрослые растения переносят деление или пересадку исключительно плохо и довольно долго болеют, т.к. при пересадке сильно повреждается ее хрупкая корневая система. При необходимости их осторожно делят на 2-3 части ранней весной или осенью, оставляя на каждой деленке по несколько почек.

Семена аквилегии высевают в грунт под зиму или весной в теплицу с последующей пикировкой рассады на постоянное место.

При желании аквилегию можно размножить и черенкованием весной молодых побегов с еще нераспустившимися листьями. Для этого их лучше обработать стимулятором роста. Укореняют их во влажном речном песке, прикрыв сверху пленкой и опрыскивая их из ручного опрыскивателя по 4-5 раз в день в течение двух недель.

Срок жизни растений 4-5 лет, поэтому каждые 3-4 года требуется их омоложение. Уход за аквилегией исключительно прост. Он заключается в рыхлении почвы, прополках и обязательных поливах.

В.В. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

Где найти витамин В1, или ТИАМИН?

Подавляющее большинство необходимых человеку витаминов содержится в продуктах растительного происхождения – фруктах, ягодах, овощах. Регулярное поступление вместе с ними витаминов в здоровый организм предупреждает появление многих заболеваний, а доза, увеличенная по предписанию лечащего врача, избавляет человека от многих болезней.

И, наоборот, при несбалансированном питании недостаток витаминов ухудшает самочувствие, снижает работоспособность и сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям.

Особенно важно следить за витаминным «балансом» пожилым и старым людям, т.к. из-за нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и в системе кровообращения у них часто ухудшается всасывание витаминов и переход витаминов из крови в ткани.

Витамин В1 оказывает сильное влияние на углеводный обмен в организме. Его отсутствие в пище может привести к тяжелым последствиям, поскольку в организме про запас он не откладывается, а его роль велика. Именно поэтому он особенно необходим женщинам во время беременности, детям и подросткам.

Его недостаток у взрослых людей является одной из главных причин плохого самочувствия, бессонницы, отсутствия аппетита, пониженной умственной и физической работоспособности и т.д. Недостаток этого витамина является также причиной отсутствия сексуальных способностей и желания. А при длительном дефиците витамина может развиться тяжелое заболевание, получившее название «бери-бери».

Недостаток витамина проявляется чаще всего в начальной стадии в виде бессонницы и повышенной раздражительности, позднее могут появиться боли в сердце, отеки и т.д.

Суточная потребность в витамине В1 у взрослого человека составляет от 2 до 3 мг. Основными источниками витамина В1 являются (в мг%) следующие продукты:

Пивные дрожжи – 15, пшеница пророщенная – 2; семечки подсолнуха – 2; арахис с кожурой – 1,1; соя – 0,6; крупа гречневая – 0,4; крупа овсяная – 0,3; хлеб пшеничный – 0,3; горошек зеленый – 0,3; шиповник – 0,25; облепиха – 0,25; спаржа – 0,2; щавель – 0,19; картофель – 0,15; капуста цветная – 0,15; кукуруза – 0,15; смородина черная – 0,15; пастернак – 0,1; хрен (корень) – 0,1; капуста савойская – 0,1; салаты – 0,1; петрушка листья – 0,08; чеснок – 0,08; морковь – 0,06; помидор – 0,06; слива – 0,06; черника – 0,05; лук репчатый – 0,05; лук зеленый – 0,05; тыква – 0,05; перец овощной – 0,05; арбуз 0,04; баклажаны – 0,04; дыня – 0,04; кабачки – 0,03.

Довольно много этого витамина содержится в зерновых продуктах, особенно в муке грубого помола, ячмене, отрубях, грецких орехах, мясных и молочных продуктах, яйцах.