Читайте в № 48 от 26 ноября

САД

Основы высокой продуктивности плодовых растений

Уже давно известно, что высокие урожаи и у плодовых деревьев бывают только в том случае, если они хорошо растут. На однолетних побегах плодового дерева, как правило, нет плодовых почек, поэтому они передают органические продукты фотосинтеза плодам, образовавшихся на более старых ветвях. На длинных приростах всегда наблюдаются более крупные листья, что имеет важное значение. Например, по исследованиям специалистов средняя величина площади листа на приросте длиной 50 см у яблони сорта Антоновка обыкновенная составляет около 25 кв.см, а на побеге длиной 10 см – всего около 14 кв.см. Следует иметь в виду, что один квадратный метр листьев в результате фотосинтеза вырабатывает до 8 г сахара в день. Поэтому чем больше листьев на плодовом дереве или кусте, тем будет выше урожай плодов в текущем году, и такое дерево или куст хорошо заложат плодовые почки для плодоношения в следующем году. Крупность плодов также в первую очередь зависит от площади листьев, поэтому всегда должно быть хорошее соотношение листовой поверхности к массе плодов на плодовом растении. Если есть молодой прирост, то формируются и молодые плодовые веточки и кольчатки. Кольчатки могут жить 10 и более лет, но наиболее качественные плоды на них бывают только до 6-летнего возраста. Следовательно, ежегодно появляющиеся плодовые веточки и кольчатки обеспечивают качество урожая.

Выявлена зависимость, что чем больше прирост побегов на плодовом растении, тем относительно меньше на нем формируется плодовых почек, и оно будет цвести более умеренно. А это является залогом ежегодной урожайности. Исследования в средней зоне России показали, что рост побегов там у плодоносящей яблони продолжается от 1,5 до 2,5 месяцев, а сильный рост (от 7 до 17 мм в день) – только 15-25 дней. Чуть меньше указанные показатели роста побегов у яблони в нашей области. С середины-конца июня рост плодового растения сильно замедляется, даже полив и подкормка заметно не усиливают рост. В это время плодовые растения начинают закладывать плодовые почки, к которым направляют основную массу продуктов фотосинтеза и питательных веществ, поступающих от корня. Сказанное позволяет рекомендовать, каким образом с целью повышения продуктивности с помощью ухода можно повлиять на плодовые растения, чтобы они своевременно создали нужную массу приростов с крупными листьями. Для этой цели следует организовать поливы и жидкие подкормки этих растений в мае и первой половине июня.

В формировании высокой продуктивности плодовых растений большую роль играет не только их надземная часть, но и корневая система. Установлено, что корни берут из почвы не только воду и минеральные вещества, но так же, как и листья, перерабатывают их в различные органические вещества. Это весьма тонкий процесс синтеза, и происходит он при условии систематического поступления продуктов фотосинтеза – углеводов из листьев. Поэтому любой садовод должен одинаково заботиться о хороших условиях жизни и листьев, и корней. Как известно, одни корни располагаются в горизонтальном, другие в вертикальном направлениях. Важную роль выполняют корни горизонтального направления. Глубину их расположения садоводу на своем участке необходимо обязательно знать для любой выращиваемой плодовой культуры. В нашей области на хороших почвах корни горизонтального направления залегают у сильнорослых деревьев яблони на глубине до 75 см, груши – 50-60 см, кустов вишни – 40 см и сливы – 30-40 см. На севере области корни этих плодовых культур залегают мельче. Корни горизонтального направления, например, у яблони, привитой на сеянцах культурных сортов (типа Янтаря и Уральца) залегают на глубине до 60-70 см, привитых на ранетках и китайках – до 30-50 см, отдельных клоновых подвоях (134, ПК-9, 57-144 и других), а также сибирской ягодной яблоне – до 25-30 см. Последнее нужно учитывать при рыхлении почвы и внесении удобрений. Корни вертикального направления в садах нашей области проникают у плодовых растений на сильнорослых подвоях у яблони и груши на глубину 3-4 м, у остальных плодовых культур – до 2 м.

Воду и минеральные вещества всасывают только короткие корни (у яблони в среднем 3,5 мм), белые по цвету, прозрачные, покрытые многочисленными (невидимыми простым глазом) корневыми волосками. Хотя активные корни весьма короткие, но в периоды их усиленного роста весной и осенью (после съема плодов и наступлении листопада) при нормальной влажности суммарная их длина достигает 70-90% длины всех корней растения. У плодоносящей взрослой яблони, например, в общей сложности активных корней несколько километров. Как уже было сказано выше, надземная часть дерева растет в течение вегетационного периода от 1,5 до 2,5 месяцев, а корневая система в зависимости от почвенно-климатических условий – от 4 до 9 месяцев в северной и средней зонах садоводства России, а на ее юге – в течение всего года. Раньше считали, что существует только два больших периода роста корней – весенний и осенний. Последние исследования показали, что корни растут волнами – от одной до двух и больше, особенно в наиболее благоприятных почвенно-климатических условиях. Максимальный прирост активных корней в течение вегетационного периода при орошении достигает 30-90%, без орошения 18-70% длины всей корневой системы. По наблюдениям в средней зоне садоводства из 10 лет 5 лет активные корни росли лучше осенью, чем весной.

Продолжительнее, равномернее и интенсивнее корни растут у молодых плодовых растений (до вступления в плодоношение и в первые годы плодоношения). Соответствующей агротехникой садоводы могут своевременно поддержать на высоком уровне массу активных корней с ранней весны до замерзания почвы в ноябре, особенно после съема плодов. Последнее очень важно, так как активные корни, которые вырастают в осенне-зимний период, толще, устойчивее и богаче питательными веществами по сравнению с весенними и летними. Чем больше активных корней накануне зимы, тем лучше плодовое растение будет обеспечено питательными веществами и водой в течение зимы и тем выше будет его зимостойкость. Такое растение хорошо развивается весной, у него наблюдается более сильное цветение, раньше начинается рост весенних активных корней. Корни осенне-зимнего происхождения весной почти не берут воду из почвы, а подают ее в надземную часть из своих тканей вместе с органическими веществами. Вскоре многие активные корни отмирают, одновременно вырастают новые. В общем, можно сказать, что урожай следующего года в сильной степени определяется ростом корней осенью до самого замерзания почвы.

Помимо указанных агротехнических мероприятий, связанных с условиями ухода за почвой, поливом, внесением удобрений и подкормок и способствующих лучшему росту надземной части и корневой системы плодового растения, повышению его продуктивности, очень большая роль в этом деле отводится условиям повышения интенсивности фотосинтеза листьями этого растения. Хорошо известно, что для выполнения реакции фотосинтеза в зеленом листе должны присутствовать свет и углекислый газ. При фотосинтезе используется не весь спектр солнечных лучей, а только его часть, называемая физиологически активной радиацией (ФАР). Так, проведенная спектральная оценка проникновения света в разные уголки крупногабаритной округлой кроны 30-летнего дерева яблони сорта Делишес показала, что ФАР существенно уменьшается с продвижением к центру кроны. Оказалось, что на расстоянии 1-1,5 м от периферии проникает 30-50% ФАР, а значительная же часть кроны получает меньше 30% ФАР. А образование плодовых почек на кольчатках, по исследованиям, может протекать только в том случае, если освещенность данного участка кроны составляет не менее 30% ФАР. Даже при освещенности 50% общей ФАР существенно понижается способность кольчаток к формированию плодовых почек – половина их на следующий год не образует цветков. При этих же исследованиях было установлено, что для нормального развития плодовых почек освещенность данной части кроны не должна быть ниже 70% общей ФАР. Условия освещения оказывают одно из решающих влияний на размер, окраску, наличие сахара и кислоты плода. Нормально развитые и привлекательные плоды могут быть получены только при хорошем освещении всех частей надземной части плодового растения.

Таким образом, неравномерность освещения разных участков кроны у плодового растения является одной из главных причин снижения деятельности продуктивных органов в частях, расположенных ближе к центру кроны и в ее центре. В частности, недостаток ФАР и, как следствие этого, снижение фотосинтетической продуктивности листьев приводит к ослаблению развития плодоносных побегов, что форсирует процесс их старения и отмирание и ведет к снижению продуктивности плодового растения. Выходом из такого положения является использование специальных систем формирования и обрезки кроны плодового растения, ведущих к снижению различий в количестве солнечной радиации, проникающей в разные части кроны. При этом световой режим кроны определяется не только размерами дерева. Большое значение имеют такие факторы, как ориентация рядов, площадь питания, схемы размещения растений, форма их кроны, способы обрезки, сортоподвойные комбинации и некоторые другие. Немаловажное значение может иметь и место произрастания, определяющееся широтой местности, поскольку от этого зависит не только общее количество проходящей радиации, но и высота Солнца. Садоводам все это надо обязательно иметь в виду и использовать для лучшей освещенности всех внутренних частей кроны разные их типы: малогабаритные, плоские, веретеновидные и другие, а также различные разумные способы обрезки.

Поскольку зеленые листья в процессе фотосинтеза используют и углекислый газ, входящий в состав воздуха, то интенсивность фотосинтеза в значительной степени зависит от количественного содержания углекислого газа в атмосфере, окружающей плодовое растение. Углекислый газ очень подвижен. Ветер, конвекционные потоки и явление диффузии способствуют выравниванию его концентрации в воздухе. Но не возникает ли во время интенсивного фотосинтеза недостатка в углекислом газе? Всегда ли приток его в крону можно считать достаточным? Вот, например, некоторые данные, сделанные на основании приближенных расчетов, полученных специалистами при определении суточных измерений его концентрации в воздухе кроны яблони сорта Папировка. Оказывается, что наибольшая концентрация углекислого газа (0,77-0,78 мг в 1 л воздуха) бывает после полуночи (в 3-4 часа). Потом она снижается до 6-9 часов, то есть до начала активного фотосинтеза. Самая низкая концентрация углекислого газа в воздухе кроны бывает в 15 часов (0,57 мг в 1 л). Через час она возрастает и снова достигает максимума с 18 часов до 3-4 часов ночи. Таким образом, в результате активного фотосинтеза концентрация углекислого газа в первой половине дня снижена, и это снижение составляет 26% ночного максимума.

Влияет ли это на фотосинтез? Опытами доказано, что если в результате фотосинтеза в воздухе углекислого газа становится на 20% меньше его нормальной концентрации, то процесс фотосинтеза уже не может идти с полной интенсивностью.

Также может быть и в крупном саду, и на малом садовом участке, особенно в солнечные безветренные дни, и в насаждениях, заложенных на почвах бедных перегноем с малым выделением почвенного углекислого газа. Учеными сделана ориентировочная прикидка потребности в углекислом газе взрослой плодоносящей яблони. Представим себе, что в объеме воздуха над отведенной дереву яблони площадью питания до высоты 4 м не поступает извне углекислый газ. При схеме размещения деревьев 6 м на 6 м объем воздуха около дерева составляет 144 тысячи литров. Допустим, что в данном случае листья используют только тот запас углекислого газа (102 г), который находился здесь ночью. Если площадь всех листьев дерева, подсчитанную на основе с модельными деревьями яблони, принять равной 18400 кв.дцм, а интенсивность усвоения 1 кв.дцм их поверхности в среднем 8,6 мг углекислого газа в час, то содержащийся в этом объеме углекислый газ может обеспечить листьями нормальный фотосинтез лишь в течение около 9 минут.

Правда, в реальных условиях полной изоляции в течение длительного времени воздуха около отдельных плодовых растений практически никогда не бывает даже в безветренные солнечные дни и при выращивании растений на бедных гумусом почвах, так как все равно происходит какое-то перемешивание воздуха за счет конвекции и диффузии почвенного воздуха. Но, тем не менее, на практике содержание углекислого газа в кроне плодового дерева не всегда является достаточным, а тем более оптимальным для выполнения листьями интенсивного фотосинтеза. Что могут сделать садоводы для постоянного и достаточного обогащения воздуха углекислым газом в плодовых насаждениях? Вот самая простая рекомендация – следует раскладывать компостные кучи не за территорией сада, а в разных его местах на участке с плодовыми растениями, принимая во внимание направление господствующих ветров. Как известно, при разложении органического вещества всегда выделяется углекислый газ, и надо только поддерживать необходимые для этого условия. Естественно, удаляя при этом, чтобы не привлечь мышей зимой в сад, все свежезаложенные осенью компостные кучи за территорию сада.

Таким образом, в данной статье коротко изложены главные факторы, влияющие на продуктивность плодовых растений. Учет этих факторов способствует обеспечению хорошего роста и длительной высокой продуктивности всех плодовых растений. Я попытался детально не расписывать всех подходов к учету факторов, предоставив садоводам самим их выбирать, исходя из особенностей садового участка, вида и сорта выращиваемых плодовых растений, особенностей используемой агротехники.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Лук–порей

У лука-порея нет диких предков. А это означает, что он очень и очень давно введен человеком в культуру. Он выращивался в Древнем Египте, его широко употребляли в пищу древние греки и римляне.

Лук-порей – это двухлетнее (в культуре) мощное травянистое растение. Внешне он похож на широколистный чеснок. В первый год он образует розетку листьев, нижние части которых смыкаются, образуя отбеленный ложный стебель – основную продуктивную часть растения длиной до 50 см и диаметром до 3-4 см. Листья у него нарастают до глубокой осени, когда другие луки зелени уже не дают. Взрослое растение имеет 9-13 плоских, линейных листьев. На второй год выбрасывает стрелку высотой до 150 см и более.

Лук-порей довольно холодостоек, при укрытии снегом выдерживает зимовку в открытом грунте и заморозки до минус 5-6°С. Если снега нет, то уже при температуре минус 15°С он погибает.

Из сортов лука-порея наиболее распространен в садах старый сорт Карантанский, который отличается от других сортов значительно более высокой морозостойкостью.

Для выращивания в наших условиях хорошо подойдут ранние сорта Болгарский великан, Линкольн, среднеранний сорт Коламбус, среднепоздний сорт Осенний и т.д. Масса отдельных растений у сортов Коламбус и Осенний достигает 400 граммов.

Для выращивания лука-порея подбирают хорошо освещенные плодородные участки с глубоким пахотным слоем, на которых под предшественников вносили большие дозы органических удобрений. Кислые почвы для него вообще непригодны. Он очень требователен к удобрениям, особенно азотным.

Осенью участок перекапывают на глубину не менее 25 см, предварительно внося на 1 кв. метр по 1 ведру перепревшего навоза или компоста, две литровые банки перепревших опилок, 1,5 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложке сульфата калия (хлорные удобрения применять нельзя). Весной под боронование вносят еще по 1 чайной ложке аммиачной селитры.

Семена лука-порея сохраняют способность к прорастанию только один год. Поэтому каждый год необходимо получать свежие семена.

Период вегетации у лука-порея очень длинный (до 180 суток), поэтому даже в центральных районах его выращивают рассадой. При этом очень важно соблюдать температурный режим: до появления всходов 22-24°С, первую неделю после всходов 15-17°С днем и 12°С ночью, затем до высадки в грунт 17-20°С днем и 10-14°С ночью.

При более высокой температуре увеличивается опасность образования цветочной стрелки уже в первый год. В благоприятных условиях у порея как у двухлетнего растения цветочная стрелка образуется только на второй год жизни после перезимовки.

Лучше рассаду порея выращивать без пикировки в торфоперегнойных горшочках или питательных коробках. Но ее часто выращивают и в теплицах, высевая семена в конце апреля под дополнительное пленочное укрытие. Через 6 недель молодые сеянцы пересаживают на постоянное место. К моменту посадки рассады у нее должно быть три листа. Перед высадкой рассаду поливают, а затем листья и корни обрезают на треть длины. При этом корни полезно обмакнуть в болтушку из глины и коровяка.

Рассаду сажают в заранее подготовленные борозды глубиной 10-12 см с расстоянием между ними 35 см и между растениями 15-18 см. Дно такой траншеи должно быть хорошо разрыхлено и удобрено хорошо перепревшим навозом или компостом. Но свежий навоз порей не любит. После такой посадки борозды остаются засыпанными наполовину.

Уход за луком-пореем состоит в регулярных поливах, подкормках, рыхлении почвы. Важнейшим приемом является постепенное окучивание – необходимая операция для получения нежного стебля. Для этого по мере роста растения бороздку засыпают, окучивая растение, а в начале августа проводит второе, уже настоящее окучивание, засыпая стебель до уровня первого настоящего листа.

Это необходимо для того, чтобы нижняя часть стебля стала белой и сочной. После второго окучивания между рядками получаются новые бороздки (как у картофеля), которые можно использовать для полива.

У порея нет летнего периода покоя, вегетация продолжается до глубокой осени. С июля до конца вегетации растения сильно нуждаются в воде, поэтому их обильно поливают 3-4 раза. В июле же вокруг растений подсыпают спелый компост и слегка заделывают его в почву. Хороша подкормка и навозной жижей (1:10). А чистые азотные удобрения вносить в почву в это время не следует.

До наступления морозов, не допуская пожелтения листьев, лук-порей выкапывают, обрезают корни и наружные листья. Хранят его в подвале в вертикальном или полунаклонном положении в песке при температуре 0-1°С и влажности воздуха 90%. В таком виде он хранится 5-6 месяцев.

В домашних условиях лук-порей можно до 2 месяцев хранить в открытых полиэтиленовых пакетах, а предварительно охлажденный, а затем упакованный в полиэтиленовые пакеты порей можно хранить в холодильнике длительное время.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Размножение пионов

Основным способом размножения пионов является деление корневищ. Это сильно ветвящийся подземный побег, на котором закладываются почки возобновления или глазки. Из них развиваются побеги будущего года. Корневище имеет также крупные придаточные корни, в которых накапливается основная часть питательных веществ. На придаточных корнях ежегодно вырастают и отмирают мелкие тоненькие всасывающие корни, которые и забирают из почвы все необходимые растению питательные вещества.

Лучшее время деления и пересадки пионов – это период роста всасывающих корней. В наших условиях это бывает дважды – весной, в конце апреля и начале мая и в самом конце лета и начале августа. Очень хорошо делить и пересаживать пионы в конце лета, когда понижается температура воздуха и почвы. Последний срок посадки определяется в зависимости от погоды, растения должны надежно укорениться до наступления холодов и промерзания почвы. Позднее 15 сентября, мне кажется, делать этого уже не следует. Лучше просто прикопать деленки до следующего года. В наших условиях нежелательно и весеннее деление, так как при этом деленка, не успев достаточно укорениться, переходит в фазу активного роста побегов. В результате растение, по крайней мере в первый год, плохо развивается и может погибнуть.

Нарастание подземной части у пионов происходит медленно. Для деления пригодны экземпляры не моложе 3-4 лет. Такие растения легко выкопать и поделить. Более старые пионы, которые не делили много лет, трудно бывает выкопать, в земле остаются кусочки корней, которые могут впоследствии дать начало новому растению. Происходит засорение участка, когда бывает трудно определить, какой это сорт и откуда он взялся.

Кстати, никогда не нужно пересаживать взрослое растение целиком. Делить его обязательно. Делением мы омолаживаем пион. Кроме того, пересаженный пион с крупным корневищем и большим числом глазков приживается гораздо хуже и тоже может погибнуть. Наилучшая стандартная деленка должна иметь примерно три хорошо развитых почки и не менее двух придаточных корней от 5 см длиной и толще одного сантиметра. Такая деленка обеспечивает необходимый для укоренения запас питательных веществ.

У предназначенного к выкопке пиона срезаем стебли, удаляем вокруг куста землю и извлекаем корневище, стараясь как можно меньше повредить хрупкие придаточные корни. Их лучше обрезать, оставляя не более 10-12 см в длину. Частицы почвы осторожно смывают. Корневище на 1-2 дня помещают в темное сухое место на подсушивание. За это время корневище утрачивает хрупкость, а оставшаяся земля осыпается.

Иногда корневище само распадается на составные части, но в основном требует деления. Разрезают корневище острым ножом. Если пион очень старый, то может понадобиться стамеска и молоток. Производя деление нужно следить за тем, чтобы сохранился баланс между числом почек и объемом корней (больше почек – больше корней), а площадь среза была минимальной. Загнившие места вычищают до здоровой ткани, срезы присыпают толченым углем.

Готовую деленку 2-3 дня выдерживают в прохладном затененном месте на воздухе, чтобы раневая поверхность скорее подсохла. Если требуется ее сохранить подольше без посадки, то она может перенести даже длительную транспортировку в песке или во мху.

Пионы являются исключительными долгожителями среди декоративных травянистых растений. Многие сорта пиона молочноцветкового могут прекрасно цвести без пересадки 25-50 лет. У гибридов пиона лекарственного период активного роста намного короче – 7-15 лет.

Чтобы пион долгие годы успешно рос и хорошо цвел, нужна достаточно плодородная почва. Хорошо использовать перепревший навоз. Так как пион предпочитает почвы нейтральные, то обязательна добавка золы не менее стакана (я обычно кладу золы около литровой банки), примерно 1-2 стакана фосфорных удобрений. Глубина ямы не менее 60 см, но корни взрослого растения не должны доходить до уровня грунтовых вод. Все удобрение насыпается в нижнюю часть ямы, а деленка помещается в верхнем слое без удобрения. Глубина посадки должна быть такой, чтобы почки возобновления оказались заглублены не более чем на 3-5 см от уровня почвы. Иначе пион долгие годы не зацветет.

Другой способ размножения пионов – корневыми черенками. Весной откапывают с одной стороны куст пиона и отделяют придаточные корни толщиной не менее 1 см. Их режут на части длиной 5 см и сажают на глубину 3-6 см в рыхлую питательную почву без удобрений. Хорошо поливают все лето. Закладка почек возобновления и их прорастание происходит через 2-4 года. Однако не все пионы способны образовывать почки возобновления на придаточных корнях. Таким образом можно размножать некоторые межвидовые гибриды (Кэрэл, Элен Каули, Карина) и сорта пиона лекарственного. Помню, как-то делила пион «Баронесса Шредер». Осталось много придаточных корней. Одна моя приятельница очень жалела, что не сможет получить этот пион. Я предложила ей взять остатки, не надеясь, правда, на результат. Каково же было мое удивление, когда лет через 5 она сказала мне, что пион у нее не просто вырос, а отлично цветет.

Возможно также применять для размножения способ подрезки. Этот способ можно использовать для пионов старше 5 лет с большим количеством побегов. В обычные сроки деления откапывают растение на такую глубину, чтобы обнажить корневище на высоту 5-7 см. Остро заточенной лопатой горизонтально срезают всю верхушку. Полученные мелкие деленки подращивают на грядке, а затем пересаживают на постоянное место. У оставшегося растения срез обрабатывают древесной золой и засыпают до прежнего уровня свежей землей без удобрений. Через два года пион полностью восстанавливается.

Существует и такой достаточно простой, но я бы сказала, не совсем культурный способ размножения – отсечение части куста. Правда, именно при таком делении мне и достался великолепный пион Сара Бернар, который цветет уже более 10 лет, да и самой мне тоже пришлось однажды прибегнуть к этому способу. И все же я его не очень люблю. Итак, о способе. В обычные сроки обнажают поверхность корневища. Острой лопатой по вертикали отделяют часть растения, оставшуюся присыпают землей, предварительно обработав срез углем. Этот способ считают мало эффективным, так как получается мало посадочного материала, да и оставшийся куст может болеть. Правда, я этого не заметила у своего пиона, но все же это большая травма для растения.

Таким образом, способов вегетативного размножения пионов много. Выбор их зависит от поставленной цели. Одно дело, когда нужно получить много деленок для реализации, а другое – подарить кому-то очень понравившийся сорт пиона. Мне кажется, что привычный всем способ деления пионов – наиболее физиологичен и прост и дает хороший эффект при правильном его использовании.

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Был инсульт, но все обратимо

Хочу рассказать об одном случае из моей целительской практики. Год назад я получил письмо от Зои Ивановны – женщины из одного маленького северного города. В письме она просила помочь в лечении мужа. Ее муж, Владимир Петрович, несколько лет назад перенес инсульт, но движения, речь и здоровье до сих пор не восстановились. После уточнения диагноза я назначил Владимиру Петровичу лечение настойкой из корня диоскореи кавказской. Параллельно (одновременно) с приемом настойки из корня диоскореи я назначил в небольшой дозе принимать настойку из цветков красного клевера и семян софоры японской.

А в перерывах между курсами лечения настойкой из клевера с софорой и настойкой диоскореи я назначил (как вспомогательным средством) лечиться настойкой из кожуры семян конского каштана.

Настойки я приготовил сам. Двести граммов корней диоскореи залил одним литром теплой водки. Настаивал в темном месте 10 дней, процедил. Долил чистой кипяченой водой до первоначального объема (то есть долил воды столько, чтобы общий объем составлял 1 литр). Если вы будете делать эту настойку сами, то предупреждаю, что выпадение в этой настойке хлопьевидных осадков – это нормальное явление (перед употреблением взбалтывать).

Настойка из кожуры семян каштана я готовил так. Взял 25 граммов тонкой коричневой кожуры, залил 250 мл водки. Настаивал 2 недели и процедил. Долил водой до первоначального объема.

И приготовил настойку из клевера и софоры. Заранее нарвал и высушил головки красного клевера. Наполнил ими полулитровую банку до половины. Высыпал туда 50 г измельченных семян софоры. Залил доверху водкой. Настаивал в темном месте 2 недели. Процедил. Долил водой до первоначального объема.

Получив посылку с настойками, Зоя Ивановна начала лечение. Настойку из клевера и софоры она давала мужу один раз в день (утром) по чайной ложке (смешивая с 1/4 стакана теплой воды), на пустой желудок, примерно за полчаса до еды.

Настойку из корней диоскореи Зоя Ивановна давала Владимиру Петровичу два раза в день (в обед и вечером) по чайной ложке (смешивая с четвертью стакана теплой воды). Тоже натощак, за 20-30 минут до еды.

Этими двумя настойкам Зоя Ивановна лечила мужа в течение двадцати пяти дней. Потом в течение пяти дней настойку из диоскореи и настойку из клевера и софоры я велел не принимать.

В эти пять дней Зоя Ивановна давала Владимиру Петровичу настойку из кожуры семян конского каштана. Давала ее два раза в день (утром и вечером) по чайной ложке (смешивая с 1/4 стакана теплой воды) натощак, за полчаса до еды.

Одновременно с этим лечением Зоя Ивановна ежедневно понемногу занималась с мужем по специальным методикам, которые тоже выслал я.

По словам Зои Ивановны, уже после первого месяца лечения были заметны первые улучшения. У Владимира Петровича прояснилось сознание, улучшилось зрение, начала восстанавливаться двигательная активность и речь. Руки и ноги стали более послушными. Давление пришло в норму.

Итак, прошел месяц лечения. Снова 25 дней Зоя Ивановна давала мужу настойку из клевера и софоры и настойку из корня диоскореи, а потом 5 дней – настойку из кожуры семян конского каштана. И так до тех пор, пока не закончились все три настойки (примерно 4 месяца.

Хотите – верьте, хотите – нет, но благодаря настойкам, а также благодаря помощи жены и своим усилиям, Владимир Петрович после инсульта восстановился практически полностью.

Головков Александр Владимирович. 352909, Краснодарский край, г. Армавир, а/я 900