№ 47 от 19 ноября

САД

Самые надежные посадки садов – посадки на искусственных возвышениях

Продолжение. Начало в № 46

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников на грядах особенно широко была распространена в северной зоне России. Гряды в северной зоне делались значительно более высокими, чем в средней полосе. Народный опыт показал, что овощные растения на таких высоких грядах также никогда не подвергались опасности вымокания от избытка дождевой или паводковой воды. Высокие урожаи овощей на грядах в северных условиях получали не только благодаря применению большого количества навоза и хорошему уходу за растениями, но и благодаря особому микрорельефу гряд, при котором создаются наиболее благоприятные условия для роста и развития растений. Избыточная влага с таких гряд стекает в борозды, а из борозд в канавы. Гряды лучше прогреваются солнцем, а в почву на грядах, лишенных избыточной влаги, хорошо проникает воздух. Такое более благоприятное сочетание тепла, влаги, воздуха других необходимых факторов в корнеобитаемом слое почвы позволяет создать и наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и корневой системы растений, чего не возможно достичь при выращивании растений на ровной поверхности большой площади.

На переувлажненных местах рост плодовых деревьев и ягодных кустарников затягивается, древесина плохо вызревает, что приводит к повреждению их надземных частей низкими температурами. Плодовые деревья высаживаются на грядах обычно в ямы, но это не является необходимостью, скорее это установившаяся традиция. В последнее время очень часто при посадке плодовых деревьев на гряды совершенно не копают ям, а высаживают растения на перекопанную землю в небольшие ямки, равные размерам корневой системы высаживаемого дерева. В ряде случаев на болотистых почвах в низких местах, а иногда и на местах с уплотненной подпочвой на возвышенных местах плодовые деревья высаживают на искусственные холмы высотой 0,5-1 м и диаметром 1,5-2 м.

Общепринятая традиция методики посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников в большие посадочные ямы по данным В.И. Сусова игнорирует историю (филогенез) размножения плодовых деревьев. Исторически это было так, семена плодовых деревьев попадали на поверхность почвы, и при их прорастании корневая система располагалась в наиболее плодородном верхнем слое почвы, где обеспечивается очень хороший доступ воздуха и влаги. С начала своего индивидуального роста и развития (онтогенеза) растения получали хорошее питание из самого плодородного верхнего слоя почвы. В процессе филогенеза от поколения к поколению закреплялась эта наследственная потребность растений к полноценному хорошему питанию в молодом возрасте. Садоводы же, игнорируя онтогенетические потребности растений, при посадке плодовых саженцев в посадочные ямы «загоняют» их корневую систему в подпочвенный, малопродуктивный, глинистый или песчаный слой, в котором на глубине 20-25 см начинают отрастать молодые корни. Органика, заправленная в посадочные ямы, быстро потребляется деревьями, а питательных веществ в подпочве очень мало. Молодые деревья начинают голодать и, чтобы избежать этого, развивают корневую систему в более верхние плодородные слои почвы. Особенно показателен в этом смысле опыт, проведенный в Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) В.И. Сусовым. За 1977-1991 годы прирост окружности штамба был на 10-15%, а урожайность на 25-30% больше у деревьев, посаженных на поверхность почвы, по сравнению с обычной посадкой в посадочные ямы по 10 основным сортам яблони в производственных насаждениях в Мичуринском саду. Среди плодовых деревьев, посаженных на поверхность почвы, наблюдалось и наименьшее количество подмерзших и выпавших.

Возвышенные посадки плодовых деревьев имеют некоторые отличия от обычных, которые необходимо обязательно соблюдать, чтобы достичь положительного эффекта. Например, посадку саженцев на поверхность почвы или на холм надо проводить как можно раньше весной, на предварительно полностью подготовленном посадочном месте. Осенью посадку производить не следует из-за большей опасности подмерзания корней саженцев в первую зиму. При высокой посадке полив и мульчирование должны быть более обильными, регулярными и продолжительными, особенно в первые два месяца после посадки и в засушливую погоду. При посадке на холмы необходимо применять долговременные опорные колья, чтобы саженцы меньше раскачивались от ветра и быстрее приживались. Необходимо знать, что чем выше посадка, тем больше в первые два года саженцы отстают по росту от саженцев посаженных в посадочные ямы. Зато в последующие годы эти саженцы обгоняют по всем статьям саженцы, посаженные обычным способом: по росту, развитию, зимостойкости, долговечности, урожайности, качеству плодов и по другим показателям. Проведенные исследования и наблюдения действительно подтвердили, что при обычной посадке корни молодых деревьев располагаются в основном в малоплодородном, с пониженной микробиологической активностью и недостаточной воздушной аэрируемостью, нижнем слое почвы – подпочве, на глубине 20-40 см и больше. При высокой посадке корни в большинстве располагаются в плодородном, хорошо аэрируемом, с высокой микробиологической активностью верхнем слое почвы на глубине 10-20 см. Поэтому намного улучшается питание и рост корней и всего дерева.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Репа салатная

В последние годы на российских огородах можно все чаще встретить совершенно новую для нас культуру – салатную репу «кокабу» с мелкими корнеплодами, у которой в отличие от европейской репы в пищу используются и вершки, и листовую репу «кабуна».

Репа-кокабу имеет компактную розетку листьев и мелкие белые корнеплоды, которые значительно слаще обыкновенной репы и не имеют горького привкуса и характерного запаха. К тому же в ее листьях содержится очень много железа. Период от массовых всходов до технической спелости у нее составляет 45-55 дней. Ее можно кушать в свежем виде, варить, добавлять в супы, солить.

А листовая репа-кабуна похожа на хорошо нам известную пекинскую капусту и отличается от нее более темной окраской своих листьев. А созревает она через 25-30 дней после появления массовых всходов.

Салатная репа – растение холодостойкое, ее можно успешно выращивать и в открытом, и в защищенном грунте. Однако и высокие, и низкие температуры воздуха для ее развития нежелательны. Оптимальная температура для прорастания семян 15-18 градусов. Для уральских условий наиболее подходит мелкоплодный тип салатной репы.

Почву для выращивания репы готовят с осени. К механическому составу почвы салатная репа требовательна. На бедной почве под глубокую перекопку надо внести на 1 кв. метр по 1 ведру перепревшего компоста или навоза, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений и желательно по 1 стакану золы. На тяжелых почвах надо дополнительно внести по 1 ведру крупнозернистого речного песка и торфа, чтобы дренировать почву, а при необходимости – известняк или мел. Затем почву глубоко перекапывают. Ни в коем случае ее нельзя сажать после многочисленных «капустных родственников».

Посевы салатной репы проводят в несколько сроков, с ранней весны и до середины августа, а в не обогреваемой теплице ее можно сеять с конца первой декады апреля. Не следует ее выращивать на участках, где в предыдущем году выращивались другие капустные культуры.

При весеннем посеве семян почву желательно предварительно прогреть. Для этого грядку за 2 недели до посева надо накрыть пленкой, лучше черной. При раннем весеннем посеве всходы репы появляются рано и успевают окрепнуть до появления основного вредителя – крестоцветных блошек, которые могут нанести урожаю значительный вред.

Рядки для посева репы обычно нарезают поперек гряды через 15-20 см. Перед посевом семена репы надо замочить на 30 минут в горячей воде (45-50°С). Затем их надо подсушить, смешать с песком в соотношении 1:10, т.к. они очень легкие и сеять их трудно. При этом глубина заделки семян должна быть 1,5-2 см на легких почвах и 1-1,5 см на средних почвах. Перед посевом, если почва сухая, бороздки надо обязательно полить теплой водой.

После посева для улучшения контакта семян с почвой ее слегка уплотняют, а затем мульчируют торфяной крошкой или грядку укрывают укрывным материалом для ускорения прорастания. После появления всходов пленку снимают.

Всходам репы сильно вредят крестоцветные блошки. Поэтому для борьбы с этим опасным вредителем, буквально в первый же день при появлении всходов необходимо опрыскать растения мыльной водой и опудрить табачной пылью, или золой, или перцем, или горчицей.

Первое прореживание репы-кокабу проводят очень рано, когда у молодых растений появятся по 2 настоящих листика, оставляя между растениями по 5-6 см. Второе окончательное прореживание проводят спустя еще 15 дней, оставляя между растениями по 12-15 см. При втором прореживании надо обязательно удалить все слабые и поврежденные растения.

Особое значение при выращивании репы имеет рыхление почвы. Рыхлят почву в рядках 3-4 раза вплоть до смыкания растений в рядах. Междурядья рыхлят вначале на глубину 10 см, уменьшая ее затем до 5 см.

На бедных почвах всходы репы надо подкормить после появления всходов нитрофоской по 1 ст. ложке на ведро воды. Подкормку дают вместе с поливом. При нормальной заправке почвы растения надо подкормить перед вторым прореживанием золой или навозной жижей. От вредителей растения опыливают древесной золой из марлевого мешочка.

Салатная репа предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. При недостатке влаги она грубеет, теряет свой вкус, а листья становятся жесткими.

Поэтому поливы необходимы репе в первый период роста в зависимости от погоды, особенно в фазе всходов и бурного нарастания листовой массы. Позднее она хорошо использует влагу из глубоких горизонтов почвы. Но в сухую жаркую погоду репу поливают, расходуя по 3 ведра воды на 1 кв.м. При благоприятных условиях репа растет быстро.

Репа-кокабу образует мощную розетку высотой до 50 см, имеющую до 30 темно-зеленых листьев у позднеспелых сортов и до 20 листьев у скороспелых сортов. В условиях нашего климата «кокабу» формирует корнеплод диаметром 8-10 см всего за 45 дней и отличается значительной устойчивостью к стеблеванию.

Убирают салатную репу выборочно, когда диаметр корнеплода достигнет 6-8 см. Запаздывать с уборкой нельзя, т.к. переросшие корнеплоды теряют свой вкус.

В продаже в основном имеются семена иностранной селекции. Из отечественных сортов репы-кокабу надо отдать предпочтение сорту Гейша.

Гейша – раннеспелый, теневыносливый сорт салатной репы «кокабу», приспособленный к выращиванию в закрытом грунте. Корнеплоды округлые, белые, с белой сочной мякотью, на одну треть погруженные в почву, устойчивы к стеблеванию. Листья нежные, неопушенные, содержат до 70 мг% витамина С.

Салатная репа очень богата витаминами и минеральными солями, широко используется в диетическом и детском питании. Но особенно в ней ценно то, что она, как и столовая свекла, способствует улучшению кроветворения. А японцы считают, что систематическое употребление салатной репы снижает вероятность заболевания раком.

Серьезную угрозу посевам салатной репы представляет крестоцветная блошка, которая является врагом номер один у всей капустной «родни». Поэтому от этих блошек растения необходимо опыливать табачной пылью, просеянной древесной золой или их смесью. Химические средства защиты желательно не применять, т.к. зеленые листья будут непрерывно поступать на ваш стол.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Царство теней

Очень часто можно встретить, особенно в последнее время, лесные участки. У них, безусловно, есть свои неоспоримые преимущества. Деревья защищают от ветра и пыли, укрывают от нескромных взглядов, служат великолепным украшением участка.

Под пологом леса формируется свой микроклимат: здесь выше влажность почвы и воздуха, меньше суточные перепады температуры, дольше сохраняется снеговой покров, создаются более благоприятные условия для перезимовки растений. Да и человеку гораздо комфортнее при мягком рассеянном свете, чем на палящем солнце. Но благоустраивать лесные участки гораздо труднее. Одна из особенностей – это затенение. Кстати, недостаток света растения могут испытывать не только в лесу. Они есть практически везде. С северной стороны дома, под пологом старых, густо посаженных фруктовых деревьев.

Однако тень тени рознь. Она бывает плотная или легкая, постоянная или временная. Поэтому и приспособленность растений к жизни в различных световых режимах многообразна. По отношению к свету различают три основные группы растений: светолюбивые (гелиофиты), теневыносливые и тенелюбивые (сциофиты). Правда, в последнее время термин «тенелюбивые» подвергается сомнению и считается более правильным признавать растения теневыносливыми, а не тенелюбивыми. Древесные же породы, в принципе, все светолюбивые, и речь может идти только о степени теневыносливости.

Для оформления такого участка существует несколько вариантов. Первый, самый простой – оставить все как есть, смириться с существующей естественной растительностью. Однако он устраивает не всех. Второй вариант может предложить Вам широко использовать отсыпку или даже мощение, добавив некоторое количество низкорослых кустарников. Но это достаточно дорого и не всегда отвечает выбранному стилю. Самое интересное решение – высадить на участке теневыносливые многолетники.

У этих растений особое очарование. Главное в них – не красивые и яркие цветки, а оригинальные, очень разнообразные листья, придающие декоративность всему облику. Часто их листья располагаются на стеблях поочередно, не затеняя, не перекрывая друг друга. Форма листьев тоже очень разнообразна: ланцетная, почковидная, сердцевидная, лопастная… Необычна фактура листьев, рельефные жилки, опушение, цветовые оттенки – все это поможет создать эффектные садовые композиции.

Сохранить на участке не тронутым лес удается далеко не всегда. Это большая удача. Однако не надо пытаться сделать из леса сад, тем более в короткий срок. И деревьям может быть нанесен непоправимый ущерб, и сада в обычном понимании не получится. Конечно, кое-где придется прокладывать дорожки и тропинки, декорировать опушки и поляны, создавать видовые точки, добавлять малые архитектурные точки, подсаживать растения нижнего яруса и почвопокровные растения. Но делать это нужно очень деликатно. Подбирать растения нужно так, чтобы они выглядели естественно и хорошо сочетались с природными деревьями и кустарниками.

Очень гармонично впишется в образ леса БЕРЕСКЛЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ (у нас подмерзает). Густота его кроны на свету и в тени одинакова. Конечно, осенняя окраска в тени будет менее яркая, но зато растение быстро растет и достаточно зимостойко в наших условиях.

Для нижнего яруса хорошо подходит СМОРОДИНА АЛЬПИЙСКАЯ. Это красивый кустарник высотой до 2-х метров с изящными листьями и желтыми цветками. Цветет она в мае, а в июле созревают красные ягоды. Правда, они совершенно безвкусны, но украшают кустарник. Смородина достаточно зимостойка в наших условиях.

В полутени декоративно смотрится ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ. Это крупный кустарник до 5 метров. Она рано цветет, еще до распускания листьев, образуя на концах побегов изящные сережки...

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Подсолнух – цветок солнца

Погрызть семечки любят многие, но редко кто из земледельцев выращивает на своих участках подсолнухи.

Сам я родом с Украины, там в деревнях у каждого дома растут красивые подсолнухи. Подсолнечник широко распространен в средней и южной частях России. И я выращиваю эту культуру вот уже 20 лет – с тех пор, как только мы приобрели садовый участок.

Семена для посева отбираю крупные, причем полные и плотные. Замачиваю их на 30 минут в растворе марганцовки, затем в растворе борной кислоты (2 мг на 1 л воды), выдерживаю при комнатной температуре 10-12 часов. После такого обеззараживания семена промываю чистой водой и просушиваю. Они готовы для посадки, быстро взойдут и дадут крепкие корни.

Для посева лучше выбрать очень солнечное место, так как растение светолюбивое, не зря же оно называется «под-солнухом»! Весной, как только прогреется земля, готовлю лунки глубиной 25-30 см. На дно укладываю навоз (можно свежий), чтобы было тепло, затем засыпаю землю, смешанную с перегноем и минеральными удобрениями. В день посева лунки поливаю теплой водой. Как только вода пропитает лунку, сею семена на глубину 5 см. Поверхность лунки должна быть ниже уровня земли на 10 см. После всходов и роста подсолнухи поливаю и подсыпаю землю к корням.

Семена подсолнуха вкусны и очень полезны, применяются в пищевой и медицинской промышленности. Они содержат до 38% жирного масла, 19,1% белков, 26,55% углеводов, а также дубильные вещества, фитин, лимонную и винную кислоту. Это своеобразные, созданные природой «консерванты», способные в течение длительного времени хранить и поставлять организму многие необходимые ему пищевые вещества. Какие? Полиненасыщенные жирные кислоты (главным образом, линолевую и олеиновую), способствующие нормализации жирового и холестеринового обмена, все незаменимые аминокислоты, в том числе и метионин, принимающий участие в жировом обмене. Кстати, метионина в ядрах подсолнечника значительно больше (390 мг в 100 г), чем в арахисе (303 мг) и фундуке (162 мг). В 100 г семечек содержится 311 мг магния – в 6 раз больше, чем, например, в ржаном хлебе. А магний необходим для нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы.

50-60 г семечек подсолнуха равноценны 20-30 г подсолнечного масла и полностью удовлетворяют потребность человека в полиненасыщенных жирных кислотах и в витамине Е. Этот витамин жизненно необходим нашему организму, он предотвращает мышечную слабость, утомление, особенно у тех, кто занимается физическим трудом, спортом. Витамин Е относится к так называемым антиоксидантам. Иначе говоря, он предупреждает окисление в организме полиненасыщенных жирных кислот, теряющих при этом свои полезные свойства, задерживает развитие атеросклероза, оказывает антиканцерогенное действие, участвует в защите организма от воздействия лучевой энергии.

В народной медицине применяются масло, листья и язычковые цветы подсолнуха. Листья содержат до 11% каротина, до 0,6% каучука, до 3% смолистых веществ. Спиртовая настойка желтых краевых цветков цветочных корзинок и листьев подсолнечника возбуждает аппетит, усиливает деятельность желудка и кишечника, обладает противомалярийным действием. Подсолнечное масло употребляют как слабительное средство. Прожаренное масло применяют в виде масляных повязок при ранах и ожогах.

Иосиф ВОЙТЮК, г. Казань