Читайте в № 26 от 25 июня

САД

Грушевая обыкновенная медяница

Опыт наблюдения за столь массовым заселением деревьев разных сортов груши грушевой обыкновенной медяницей, наблюдавшейся в средней полосе и на юге России, показали, что своей вредной деятельностью она вызывает преждевременное опадение завязей, сильное измельчание и преждевременное опадение листьев и сильное общее ослабление растений.

Наблюдения специалистов показали, что при подобном развитии этой медяницы общая площадь поверхности листьев на деревьях разных сортов груши уменьшается на 15-52%, а количество засохших соцветий и листовых розеток увеличивается до 5-15%. Поврежденные плоды приобретают уродливую форму и деревянистую консистенцию, делающую их абсолютно непригодными для потребления. Личинки (нимфы) медяницы выделяют липкие экскременты в виде светлых шариков. Эти выделения, называемые медвяной росой, расплываются и склеивают внутренние части распускающихся почек, цветоножки, молодые листья. На таких выделениях поселяются сажистые грибки, в результате чего листья, ветви и плоды покрываются сплошным грязно-черным налетом.

У деревьев груши очень сильное повреждение листового аппарата грушевой обыкновенной медяницей ведет к резкому торможению роста, малому накоплению продуктов фотосинтеза и очень плохой подготовке к зимовке. Такие деревья груши сильно повреждаются зимой даже и не столь большими морозами, а нередко при этом и гибнут совсем. Мне известно из литературы ряд случаев гибели сильно зараженных грушевой медяницей деревьев груши от зимних морозов в средней полосе в обычные зимы.

Если о таком насекомом-вредителе, как тля, также высасывающем соки из зеленых частей разных растений, практически все садоводы знают или слышали что-то, то о насекомом-вредителе груши, как грушевая обыкновенная медяница, многие из них даже и не слышали. Да и в «УС» сведения об этом насекомом в малом количестве были в нескольких выпусках календарных работ и более основательно в специальной статье только в прошлом году.

Обыкновенная грушевая медяница (Psylla pyri) – мелкое насекомое из подотряда листоблошек (Psyllodea) отряд равнокрылых хоботных (Homoptera). Это насекомое способно летать и прыгать. Длина тела до вершины сложенных крыльев 2,5-3 мм. Взрослые насекомые черно-коричневого (зимняя форма) или оранжево-красного (летняя форма) цвета (рис.1); на спинке груди рисунок из темно-коричневых полос и пятен. Яйцо 0,3 мм, продолговато-овальной формы, суживающейся к переднему концу, с коротким стебельком у основания (рис. 2); свежеотложенное – беловатое, позднее – оранжевое. Нимфа (личинка) первого возраста – оранжевая с буроватыми пятнами на спинной стороне (рис. 3), 0,36-0,54 мм. Нимфа последнего возраста – зеленовато-коричневая, 1,56-1,9 мм.

Зимуют самцы и самки в щелях коры плодовых деревьев, под опавшими листьями. Нуждаясь в дополнительном питании, насекомые появляются в кроне деревьев груши очень рано, у нас на Среднем Урале – в апреле. Уже при среднесуточной температуре -2...-3°С, но при потеплении днем их можно наблюдать на молодых побегах, которые они накалывают. При 5°С начинается спаривание, а при 10°С – откладка яиц. Перезимовавшие самки живут от 30 до 45 дней и за этот период в несколько приемов с интервалом в 5-6 дней откладывают от 400 до 900 яиц. Вначале они откладывают яйца в виде цепочки у основания почек и в извилинах коры плодушек, позже на цветоножки и с нижней и верхней сторон листьев. На листьях яйца располагаются небольшими группами (по 2-20). При усыхании побегов или листьев яйца погибают.

Продолжительность эмбрионального развития яйца при постоянной температуре 10, 16 и 22,6°С составляет соответственно 23, 10 и 6 дней. Вышедшие из яиц нимфы проникают внутрь распускающихся почек и поселяются на молодых листочках. Усиленно питаясь, они выделяют большое количество липкой сахарной жидкости – медвяной росы, стекающей вниз и покрывающей ветви, листья и позже плоды. С возрастом поведение нимф несколько изменяется, и они переселяются на молодые побеги, черешки листьев, цветоножки или располагаются на плодах вблизи чашечки.

В процессе развития нимфа проходит пять возрастов. Продолжительность жизненного цикла от яйца до взрослого насекомого изменяется в течение весенне-летнего периода в зависимости от температуры. При среднесуточной температуре 10, 16, 20 и 27°С она соответственно составляет 60, 32, 23 и 16 дней. Однако эти данные являются ориентировочными, так как на скорость развития отдельных особей оказывает большое влияние качество пищи. Особенно интенсивно размножается обыкновенная грушевая медяница на молодых растущих частях растения. Прекращение роста деревьев и огрубление их тканей вызывают замедление в развитии и депрессию в размножении насекомого.

Взрослое насекомое первого поколения появляется в период цветения груши у нас на Среднем Урале в середине-второй половине мая. Уже через день после окрыления медяницы спариваются, а спустя еще 5-6 дней самки приступают к откладке яиц. Самки летных поколений живут 18-30 дней и откладывают от 600 до 1200 яиц, причем среднесуточная продукция составляет 20 яиц, максимальная – 92 яйца. За вегетационный период с апреля по сентябрь грушевая обыкновенная медяница образует в наших условиях три наслаивающихся друг на друга поколения. На каждое из них требуется четыре-шесть недель. Изучение заселяемости разных районированных и других сортов груши в свердловской области грушевой обыкновенной медяницей не проводилось, так как в прежние годы не наблюдалось такое громадное количественное развитие данного насекомого. Я в выпуске календарных работ в №24/2007 «УС» назвал некоторые растущие у меня в саду сорта груши, сильно заселенные грушевой обыкновенной медяницей, средне заселенные и слабо заселенные. Но эта оценка является очень ориентировочной. Появление столь большого количества грушевой обыкновенной медяницы в нынешнем вегетационном сезоне, как и в прошлом, можно объяснить, главным образом, чрезвычайно теплыми прошедшими зимами, когда все вступившие в зимовку указанные насекомые благополучно перезимовали и дали потомство.

Среди насекомых имеются хищники, которые поедают медяниц. Наиболее распространенными и прожорливыми являются кокцинеллиды (тлевые коровки), златоглазки, сирфиды. Весной после зимовки кокцинеллиды не находят достаточного количества пищи и мигрируют из сада. Полезная роль их в значительной степени зависит от культур, возделываемых в междурядьях плодовых деревьев. Посев однолетних бобовых культур в смеси с овсом и скашивание их в период массового отрождения жуков пятиточечной и семиточечной коровок вынуждает хищников переселяться с однолетних культур на деревья, где они уничтожают медяниц. Это мероприятие значительно снижает запас зимующих грушевых обыкновенных медяниц. Полезная роль златоглазок в снижении численности первого поколения грушевой обыкновенной медяницы незначительна, зато эти хищники заметно снижают численность второго поколения этого вредителя. Численность златоглазок по краям грушевых насаждений вблизи насаждений других растений выше, чем в глубине грушевого сада.

Меры борьбы с медяницей

При значительной заселенности деревьев груши зимующими стадиями грушевой обыкновенной медяницы, что, наверняка, будет опять наблюдаться и следующей весной, необходимо ранней весной, до распускания почек (при температуре воздуха не ниже 5°С и не выше 20°С), провести обработку этих деревьев препаратом №30 или его аналогом, так чтобы раствор попал на кору всех ветвей кроны.

В качестве аналога препарата №30 может быть использована самостоятельно приготовленная керосиново-масляная эмульсия. Для приготовления такой эмульсии в небольшое количество нагретой воды добавляют 40 г любого мыла и 80 г керосина. Дальше все это перемешивается, немного выстаивается, добавляется 10 л мягкой воды и сразу же используется для опрыскивания. Такая обработка значительно сдерживает размножение медяниц и сохраняет всех насекомых энтомофагов, находящихся в этот период на зимовке в укрытиях.

При численности медяниц свыше 10 яиц на веточку длиной 10 см следует провести обработку деревьев груши в период распускания почек («зеленый конус») препаратом карбофоса 0,2% концентрации. При полном выполнении всех условий такой обработки от нее погибает до 90% медяниц.

Для борьбы с личинками нимфами в период от распускания почек до цветения применяют препараты: карбофос, «Инта-вир», «Фьюри», «Кинмикс», «Шерпа», «Командор», «Искра», «Актар». Особенно эффективна обработка одним из указанных инсектицидов в период обособления бутонов, когда личинки и нимфы сосредотачиваются открыто на цветоножках. Эффективность таких обработок повышается в том случае, когда нимфы не покрыты каплями медвяной росы, что бывает в течение небольшого времени после хорошего дождя или грозового ливня. Исходя из динамики численности медяниц в течение лета, в случае необходимости обработку деревьев груши проводят повторно столько раз, сколько это требуется для значительного снижения ее количества, каждый раз меняя применяемый инсектицид. Здесь особенно важна августовская обработка деревьев груши инсектицидами против последнего, уходящего в зимовку поколения медяницы, которая очень значительно снижает его численность и облегчает защитные меры от этого вредителя на следующий год.

При небольшой численности медяницы против личинок и нимф медяницы могут быть использованы настои и отвары разных растений, например тысячелистника, одуванчика, табака, дельфиниума и ряда других. На садовых любительских участках вскоре после окончания цветения деревьев груши (июнь-июль) грушевую обыкновенную медяницу можно в значительной степени уничтожить табачным дымом. Окуривание проводят в тихую погоду вечером в период наиболее полного окрыления медяницы до начала яйцекладки.

Для этого в старом дырявом ведре разжигают сухие щепки, сверху кладут влажные стружки, сено или прелые листья и горсти две табачной пыли, смешанной с торфом.

При очень сильном размножении медяницы отдельные любители впрыскивают в дым мелкораспыленный с помощью пылесоса зольно-мыльный раствор с добавлением в 10 л этого раствора 2 л табачного отвара.

В случае необходимости окуривания табачным дымом большого количества деревьев груши на значительной площади в междурядьях сада раскладывают небольшие кучи слегка увлажненных соломы, или сена, или соломистого навоза, по одной на каждые 100 кв.м участка. На каждую такую кучу насыпают 1,5-2 кг табачной пыли. Окуривание проводят примерно в течение 2 часов, периодически поправляя кучи, чтобы они медленнее тлели. Окуривание всех насаждений проводят последовательно по всем нужным участкам сада.

Еще одним интересным и эффективным способом борьбы с грушевой обыкновенной медяницей является способ обработки деревьев груши раствором силикатного (конторского) клея, предложенный подмосковными садоводами-опытниками. Силикатный клей (жидкое стекло) разводится в холодной воде (100-200 г на 100 л воды) и применяется для обработки деревьев груши в момент активного действия насекомого.

При этом раствор силикатного клея при попадании на взрослое насекомое, личинку или нимфу образует воздухонепроницаемый чехол, вызывающий их быструю гибель из-за нарушения процесса дыхания. В то же время образующийся на листьях, побегах, цветках, цветоножках воздухонепроницаемый слой силикатного клея обычно очень быстро разрушается от действия ветра при механическом перемещении разных зеленых органов кроны дерева. По крайней мере, длительные испытания такого силикатного раствора не оказывали какого-либо вредного влияния на состояние растения. В принципе, подобный силикатный раствор может быть использован и для борьбы с тлей и другими подобными насекомыми-вредителями.

При использовании для обработки деревьев груши от грушевой обыкновенной медяницы разных инсектицидов их концентрация берется из сопроводительных документов и указаний, приводимых на упаковках.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Люффа

Люффа, или мочалочная тыква, – это однолетнее лианоподобное растение родом из азиатских тропиков. Существуют две разновидности люффы – цилиндрическая с плодами длиной до 50 см и остроребристая с плодами длиной до 35 см.

Ее выращивают в основном ради получения зрелых плодов (растительной губки), которые по форме напоминают утолщенную дубинку. С виду она как бы вязаная, но в горячей воде не растягивается, а в холодной не сужается. Но молодые плоды, пока волокна в них еще не развиты, используются в пищу как огурцы, а волокнистая ткань созревшего плода идет на изготовление мочалок.

Эти плоды отличаются приятным вкусом и ароматом, имеют богатый минеральный состав. Ими заправляют супы, а в поджаренном виде они являются прекрасным гарниром к мясным блюдам. Но когда в плодах появятся волокна, они становятся несъедобными.

Листья у люффы округло-сердцевидные, темно-зеленые. Цветет люффа днем, распуская желтые цветки. Мужские цветки собраны в соцветия, а женские – одиночные. Первые женские цветки, как правило, появляются на 7-8 дней раньше мужских.

Интересно, что цветки цилиндрической люффы раскрываются утром и опыляются насекомыми, а у остроребристой – раскрываются вечером и опыляются только ночными насекомыми, поэтому она требует искусственного опыления цветков.

Люффа – очень теплолюбивая культура. Она требует хорошо прогреваемые, освещенные солнцем в течение всего дня участки, хорошо защищенные от холодного ветра, с рыхлой и плодородной, легкой суглинистой почвой. Лучшее место для нее – с южной стороны дома, забора, где нет сквозняка. Оптимальная температура для успешного выращивания люффы составляет 25-30 градусов.

Растение не переносит плотных, кислых и сильно переувлажненных почв, затенение и засуху. При этом остроребристая люффа менее требовательна к теплу и составу почвы. Лучшие предшественники для люффы – это бобовые и зеленные культуры. Люффа хорошо растет в теплице и под пленочным укрытием.

Почву для выращивания люффы готовят тщательно. Под осеннюю глубокую перекопку необходимо внести на 1 кв. метр по половине ведра перепревшего навоза, 2 ст. ложки фосфорных и 1 ст. ложке калийных удобрений и 1 стакану древесной золы.

Семена ее наподобие арбузных. На рассаду их высевают за месяц до высадки в грунт. Они покрыты одревесневшей оболочкой и медленно прорастают, поэтому их сначала лучше прогреть в течение недели при температуре 35-36°С, а затем замачивают в течение 3 суток при температуре 25-30°С. Но перед посевом замоченные семена надо слегка подсушить.

Проросшие семена люффы высевают на глубину 5 см в рассадные горшочки размером 5х5 см, наполненные легкой плодородной землей и ставят в теплое место. Всходы появляются медленно, как у арбузов. Через 12-15 дней растения переваливают с комом земли в горшочки размером 10х10 см и снижают температуру до 20-22 градусов. В открытый грунт рассаду под пленочное укрытие высаживают в 25-30-дневном возрасте, когда минует угроза заморозков. Высаживают ее по схеме 1х1 метр.

Сажать люффу необходимо сразу на постоянное место, поскольку она не переносит пересадки. Лунки необходимо сделать широкими, глубиной на полный штык лопаты. На дно лунки лучше положить 1-2 литровые банки перегноя и половину стакана золы, все перемешать с землей и полить теплым раствором марганцовки.

Растения обязательно подвязывают к шпалере, чтобы плоды свисали вниз, не соприкасаясь друг с другом. Такую прочную шпалеру необходимо сделать заранее. Лиана своими усиками будет цепляться за эту шпалеру.

В начале роста главный стебель пришпиливают над 4-5 листом, чтобы вызвать рост боковых побегов с женскими цветками. Когда длина растения достигнет 2,5 метров, надо прищипнуть все точки роста, поздние завязи удалить, оставив у остроконечной люффы не более 7-8 плодов, а у цилиндрической – 3-5 плодов.

Плоды люффы бледно-зеленые, с небольшими продольными полосками. К концу вегетации плоды внутри пустотелые. А семена завязываются в слоях сетки, питаясь ее соками. Чем меньше будет завязей, тем крупнее вырастут «мочалки» и быстрее созреют. А чтобы не отнимать у них питание, все излишние боковые побеги обрезают.

Корневая система у люффы слабая и располагается в верхнем слое почвы. Поэтому растения в течение лета подкармливают, как и огурцы, 3-4 раза раствором коровяка и полным минеральным удобрением. Внимание! Плоды люффы очень нежные, в местах ушибов они быстро загнивают. Чтобы этого избежать, их лучше подвязывать шпагатом.

Люффу поливают редко, но обильно и только теплой водой. Как и огурец, она любит влажный воздух, поэтому изредка необходимо проводить освежительные поливы. А чтобы ускорить созревания плодов, во второй половине лета поливы сокращают. К моменту созревания кожура на плодах становится грубой и шероховатой, слышен «шум» семян при встряхивании. Плоды люффы снимают с плодоножкой до заморозков и дозаривают в сухом помещении.

Из плодов люффы делают мочалки, для чего вызревшие плоды снимают, обрезают у них концы, высыпают из плодов семена, а сам плод опускают на 15-20 минут в кипяток. Когда он остынет, с него снимают кожуру, а внутреннюю сетку очень тщательно промывают горячей водой и просушивают. Такая просушенная мочалка готова к употреблению.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Что посадить под деревьями в саду?

Мне часто приходится слышать этот вопрос. В саду, где много деревьев и не так уж велика площадь, хочется иметь побольше цветов, а посадить часто негде. Давайте подумаем: чем можно помочь этим любителям?

Растения в природе распределяются не хаотично. Они всегда объединены в экологические группы, центром которых являются, как правило, большие деревья. Вокруг дерева, в тени его кроны, под слоем его прошлогодних листьев, формируется сообщество определенных растений, животных, грибов. В саду происходит все то же самое, только уже нашими усилиями: вокруг дерева или куста мы группируем травянистые растения, как правило, выбирая по внешним признакам, стараясь, чтобы они образовали нужную нам композицию. Однако каждое растение предъявляет свои требования к условиям жизни. Многим растениям просто не хватает жизненного пространства для формирования крон и корней. Те, что приходятся «ко двору», прекрасно растут и развиваются, а «лишние» могут выпадать.

Под хвойными растениями условия освещения практически не меняются в течение всего года. Наиболее тяжелыми будут условия под елями. Под ними всегда глубокая тень и сухая почва. Крона елей обычно такая густая, что дождь скатывается по еловым лапам, как по крыше. А если учесть еще плотный слой мелких хвоинок и кислую реакцию почвы, то станет ясно, насколько условия оказываются сложными. Подобрать красивые растения часто оказывается настолько сложно, что приходится от этого отказываться. Можно попробовать создать композиции из красивых камней и коряг.

Под кроной сосны создается ажурная тень, более прозрачная для света и дождя. Это идеальное место для вересковых, рододендронов. Кроме того, песок, перемешанный с сосновым опадом, образует легкую рыхлую почву, которая как раз и подходит для выращивания этих растений. Сосна активно осушает почву, летом это не всегда желательно, а вот во время осенних дождей или после весеннего паводка такая особенность очень полезна.

Кроме названных растений, здесь прекрасно будут расти красная бузина, ирга, шиповник (парковые розы). Все эти кустарники требовательны к воздухопроницаемой почве. В полутени сосны комфортно чувствует себя пион Марьин корень.

На моем участке растут несколько сосен. Под одной из них я уже давно устроила цветник. Там прекрасно себя чувствуют некоторые сорта можжевельника, карликовые ели, бадан и, как ни странно, страусник. Мы привыкли к тому, что папоротникам нужно много влаги, да и предпочитают они суглинки, но вот – растет и чувствует себя прекрасно. Кроме того, ствол сосны увивает девичий виноград, который поднялся почти до самого верха и очень украшает всю композицию осенью, расцвечивая ее яркими листьями.

Разбивая цветник под сосной, нужно помнить, что любящие богатую органикой почву нельзя сажать близко к стволу. В слишком «жирной» земле корневая шейка может загнить. Их лучше разместить по периферии кроны. По этой же причине для мульчи используют хвойный опад, добавляя органику по периферии. Кстати, на такую подкормку сосна отзовется активным ростом, пышным ветвлением и яркой окраской молодой хвои.

Под хвойными деревьями можно посадить также растения семейства орхидных – любку, ятрышник, башмачки. Здесь же хорошо себя будут чувствовать и вересковые – вереск, эрика, багульник, подбел и другие.

В приствольном круге широколиственных деревьев с успехом можно выращивать весенние эфемероиды. Осенью он украсится ковром опавших листьев, которые послужат нашим весенним растениям надежной защитой зимой и дополнительным питанием в следующем сезоне. Правда, листья не всех деревьев могут служить этой цели. В листьях дуба, например, содержится много дубильного вещества, из-за чего они очень долго не перегнивают. Это может помешать расти нежным растениям. А ковер из опавших листьев осины настолько плотно слеживается за зиму, что может препятствовать поступлению воздуха в почвы.

Под широколиственными деревьями можно посадить нарциссы, хохлатки, пушкинию, хионодоксу, галантусы, сциллу.

Плодовые деревья, особенно современные сорта на карликовых подвоях, имеют хорошо развитую поверхностную корневую систему. Поэтому под ними лучше сажать растения, которые не потребуют глубокой перекопки земли и частой пересадки. Это могут быть весенние луковичные: нарциссы, кандыки, пролески, мускари, весенние анемоны. Летом здесь могут расти почвопокровные растения, которые, покрывая сплошным ковром приствольный круг, будут еще и сохранять почвенную влагу. Осенью под этими деревьями нужно обязательно убирать листья и опавшие плоды, чтобы избежать различных инфекционных заболеваний. Кустарники под яблонями лучше не сажать вовсе, так как их корневая система может конкурировать с корневой системой яблонь.

Под такими широколиственными деревьями, как липа, клен, вяз, имеющими глубокую корневую систему, тоже можно разместить весенние эфемероиды. Кроме того, здесь можно копать землю и пересаживать растения, поэтому можно посадить и декоративные цветущие летом многолетники, которые могут расти в тени – акониты, колокольчики, бузульники, аквилегию, купену, роджерсию. Под густыми кронами сохраняется максимальная влажность, особенно, если почва замульчирована опавшим листом. Из кустарников здесь можно посадить лещину маньжурскую, жимолость. Эти кустарники требовательны к плодородию почвы, а под кроной широколиственных деревьев, где годами скапливаются опавшие листья, почва великолепная.

Более сложно подобрать многолетники для цветника вокруг березы. Береза, имея очень развитую корневую систему, достаточно сильно забирает влагу из почвы на большом расстоянии от ствола. Но она легче переносит уплотнение почвы, обеднение ее кислородом. Изнеженные садовые растения не смогут конкурировать с березой. Однако есть и такие растения, которые могут с ней «потягаться». Прекрасно себя чувствуют под березой горянки, медуница, бадан, дицентра, ландыши, многолетние гвоздики, засухоустойчивые злаки, бобовые. Из кустарников совместимы с березой барбарисы, бересклеты, ракитник, чубушник, парковые розы, декоративная малина, японская спирея. Они относительно засухоустойчивы.

Под любыми деревьями хорошо растут весенние красивоцветущие: ландыш майский, примула обыкновенная и весенняя, купальница, печеночница. Из летних красивоцветущих: аконит, аквилегия, бузульник зубчатый и Пржевальского, астильба, колокольчик широколистный. Из папоротников: страусник, щитовник мужской, кочедыжник женский. Из почвопокровных: зеленчук желтый, копытень европейский, барвинок малый, живучка ползучая.

Как бы то ни было, растения в любом приствольном круге придется поливать чаще, чем в обычном цветнике, да и подкармливать нужно побольше, не забывая о дереве.

Приствольные круги перед посадкой нужно обработать, перекопать, прополоть и добавить плодородной земли. Под растениями с поверхностной корневой системой перекапывать почву нельзя. Особенно осторожно нужно делать даже рыхление под хвойными. Тревожить корни хвойных нельзя.

Иногда густая крона дает такую плотную тень, что лучше всего не мучиться с высаживанием многолетников. Можно тогда попросту замостить участок под деревом, однако, отступив от ствола, чтобы дать возможность корням дышать.

Под любыми деревьями можно разместить абсолютно любые растения, если они растут в контейнерах.

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Иссоп в народной медицине

В народной медицине иссоп применяют в виде настоя или отвара при заболеваниях верхних дыхательных путей, как хорошее отхаркивающее средство при кашле, хронических бронхитах и бронхиальной астме, уменьшения процессов брожения в кишечнике, хронических желудочно-кишечных заболеваниях, воспалении мочевых путей, стенокардии, ревматизме, для возбуждения аппетита, как мочегонное и ветрогонное средство.

Иссоп оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему и поэтому может применяться при неврозах. Кроме того, настои и отвары иссопа – отличное антисептическое и ранозаживляющее средство.

Для приготовления настоя надо 1 ч. ложку иссопа залить 1 стаканом кипящей воды; настоять, укутав, в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Этот настой является хорошим средством при кашле, бронхитах и заложенности в груди.

Очень полезен в этих случаях настой иссопа на вине. Для его приготовления надо 5 ст. ложек сухой измельченной травы залить 1 литром вина типа Кагор, настоять в темном месте 12-15 дней, периодически потряхивая содержимое. Затем довести до кипения, варить на слабом огне в закрытой посуде 10 минут, охладить, процедить. Принимать вино мелкими глотками по 0,25 стакана 3 раза в день за 40 минут до еды, задерживая его во рту.

При ангине применяют обычный настой иссопа, которым полощут горло и полость рта 3-4 раза в день. В период климакса настой иссопа принимают в качестве успокаивающего и для уменьшения потоотделения по 0,75 стакана 3 раза в день. В качестве глистогонного средства настой иссопа принимают по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Иссоп широко используется в производстве лекарств, зубных эликсиров, полосканий. В фармацевтической промышленности из него готовят разные экстракты, получают эфирное масло.

Значительное место иссоп занимает в диетическом питании. Он употребляется при изготовлении жареной телятины, которой придает терпкий пряный вкус. Многие любят добавлять иссоп в фаршированные яйца и колбасы. Его используют при приготовлении супов из фасоли и картофеля. Любители творога могут смешать его с мелко нарезанной свежей зеленью иссопа.

В качестве пряной приправы листья иссопа в свежем и сушеном виде используются в салатах из свежих огурцов и помидоров. Но из-за сильного аромата его необходимо добавлять в пищу в очень небольшом количестве. Иссоп придает особый аромат и крепость соленым плодам. Его добавляют для аромата в майонезы, ликеры, наливки и чай.

В.Г. Шафранский