Читайте в № 36 от 3 сентября

САД

О посадке плодовых и ягодных растений

Наступил очередной осенний срок посадки. Все рекомендации по выполнению посадки садоводы-любители берут в местной или центральной садоводческой литературе или у других садоводов-любителей. Однако некоторые из таких рекомендаций устарели, другие – не подходят для условий нашей северной зоны садоводства, а третьи – вообще противоречат здравому смыслу. Поэтому приобретаемые и высаживаемые садоводами саженцы в очень многих случаях плохо приживаются и растут или не приживаются совсем.

Вполне естественно желание отдельных садоводов разобраться в подобной ситуации, сложившейся с посадкой садовых растений. Идя навстречу таким садоводам, «УС» уже дважды в 2003 и 2006 годах публиковал мои доказательные статьи о наилучших сроках посадки саженцев плодовых и ягодных растений в Свердловской области. В 2006 году была опубликована и моя статья об особенностях посадки саженцев этих растений. Но время идет, весенние и осенние посадочные сезоны ежегодно повторяются. И у садоводов постоянно возникает много вопросов, связанных с посадкой саженцев всех садовых растений. Поэтому редакция «УС» сочла нужным сделать перепечатку указанной последней моей статьи, в которой освещено ряд вопросов, на которые садоводы чаще всего просили дать ответы в своих письмах, на лекциях, на выставках, в частных беседах, в несколько доработанном виде.

Начну статью с необходимости копки глубоких посадочных ям для посадки плодовых растений. А необходима ли копка таких посадочных ям вообще? Вот как пишет об этом В.И. Сусов в своей книге «Новое в плодоводстве мичуринского сада ТСХА» (М., Издательство МСХА, 2001 г.). «Исторически было так: семена падали на поверхность почвы, прорастали, и корни располагались в наиболее плодородном верхнем слое почвы, получая полноценное питание в молодом возрасте. В процессе исторического развития от поколения к поколению закрепилась эта наследственная потребность растений в полноценном питании в молодом возрасте. Садоводы же, игнорируя этот биологический закон, при посадке саженцев (по корневую шейку) в посадочную яму «загоняют» корни в подпочвенный малоплодородный слой на глубину 30-35 см (длину корней). Корни быстро «съедают» (потребляют) органику, которой заправлена посадочная яма, и, чтобы выжить (не «помереть с голоду»), начинают осваивать большой объем малоплодородной подпочвы, расходуя на это энергию и питательные вещества дерева, вместо того чтобы тратить их на рост и урожай. Это подтверждается практикой: саженцы в первые годы плохо растут, долго не вступают в плодоношение, медленно наращивают урожай, пока не разовьют достаточно мощную корневую систему, способную обеспечить нормальным питанием дерево из малоплодородных слоев подпочвы».

Для исключения такого явления плохого роста молодых древесных растений из-за неполноценного их питания в северной зоне садоводства в благоприятных местах выращивания уже давно практикуется высокая посадка саженцев на поверхность почвы без копки глубоких посадочных ям. В неблагоприятных местах выращивания (очень суровые климатические условия в северной зоне или низины, бывшие болота, блюдца, близкий уровень грунтовых вод, близкий уровень галечниковых отложений во всех зонах садоводства) практикуется посадка саженцев на насыпные холмы, валы, клумбы, высокие гряды, чтобы корни у молодых древесных растений росли в верхнем плодородном слое почвы и были достаточно удалены от неблагоприятных подпочвенных условий. При посадке на поверхность почвы посадочная яма копается глубиной около 40 см и диаметром около 2-2,5 м. Причем чем более сильнорослая высаживаемая древесная порода, тем больший диаметр должна иметь яма. Посадка саженцев на холмы, валы, клумбы, высокие гряды может быть использована и для благоприятных мест выращивания любых древесных растений, где она дает еще более лучшие результаты, чем посадка на поверхность почвы.

В.И. Сусов отмечает следующие преимущества высокой посадки садовых растений:

1. Корни плодовых и ягодных растений находятся в лучших условиях аэрации, в более теплом и более плодородном слое почвы, толщиной 10-30 см.

2. Весной почва мест поверхностной посадки, холмов, валов, клумб, высоких гряд быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию всего растения, растение быстрее формирует продуктивный листовой аппарат, что является залогом хорошего урожая, большего накопления запасенных продуктов фотосинтеза и большей зимостойкости растения.

3. Осенью же при наступлении морозов почва на местах поверхностной посадки, на холмах, валах, клумбах, высоких грядах быстрее охлаждается, корни раньше оканчивают свой рост и закаливаются, то есть раньше заканчивается вегетация всего растения, что способствует большей зимостойкости растения, особенно его корней.

Так что, уважаемые садоводы, для всех видов и сортов плодовых, ягодных и декоративных древесных растений в условиях Свердловской области наиболее целесообразна именно высокая посадка саженцев на поверхность почвы в благоприятных местах выращивания и посадка на холмы, валы, клумбы, высокие гряды в неблагоприятных местах выращивания. Я у себя в саду такую посадку плодовых и ягодных растений практикую с середины 70-х годов прошлого века. Практикуют такую посадку саженцев сейчас в ряде мест России, особенно в местах северной зоны садоводства. Например, в Хабаровском крае способ посадки саженцев на поверхность почвы у садоводов-любителей является основным. Широко практикуется и посадка саженцев на холмы, валы, клумбы, высокие гряды в местах неблагоприятного выращивания древесных растений во всех зонах садоводства. Поэтому настоятельно рекомендую садоводам области более широко применять на своих садовых участках высокую посадку саженцев всех садовых растений.

Ну, а что же надо делать тем садоводам-любителям, которые слепо верят только в традиционную глубокую ямную посадку садовых растений? В какие сроки копать такие ямы для осенней и весенней посадки? В садоводческой популярной литературе на этот счет нет четких указаний. Обычно для весенней посадки ямы рекомендуют копать осенью, а для осенней посадки – за 3-4 недели до посадки. Но при этом не возбраняется копка ям в случае необходимости и за неделю до начала посадки. Чем же обуславливается необходимость более раннего срока копки посадочных ям в сравнении со сроками посадки саженцев? Дело в том, что в только что выкопанной глубокой посадочной яме ее стенки в районе подпочвы и дно содержат значительное количество закисных соединений, которые вредно сказываются на росте корневой системы молодого посаженного растения. Эти закисные соединения с течением времени под действием воздуха, влаги, солнечных лучей, температурных изменений постепенно переходят в окисные соединения, благоприятные для роста корневой системы. Наблюдения показали, что у выкопанных с осени посадочных ям для весенней посадки к моменту посадки закисные соединения в боковой стенке и в дне полностью переходят в окисную форму на значительную толщину стенки и дна. Поэтому весной сразу после оттаивания почвы стенки посадочных ям рекомендуют обрушивать до плотной почвы на их дно, чтобы до момента посадки саженцев в каком-то слое плотной почвы стенок закисные соединения еще успели перейти в окисные...

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Шпинат новозеландский

Шпинат новозеландский – интересная разновидность шпината, хотя он и не является ботаническим родственником шпината обыкновенного. Это однолетнее растение из семейства хрустальниковых, его ботаническое название «тетрагония» («четырехугольный» в переводе с греческого) связано с угловатой формой его плодов, содержащих 2-5 семян.

Место происхождения этого шпината – Австралия, Тасмания, Новая Зеландия, где его открыл в 1779 году ботаник, совершавший путешествие вместе с капитаном Куком. Уже через два года семена этого растения попали в Англию, откуда быстро распространились по всей Европе.

Англичане очень долго выращивали новозеландский салат только в теплицах, считая это южное растение очень теплолюбивым, пока в середине XIX веке случайно не обнаружили, что этот шпинат прекрасно растет на открытом воздухе и уже через 6 недель после посадки его листья можно употреблять в пищу.

В настоящее время новозеландский шпинат широко выращивают во всех странах Центральной и Южной Европы и США. В российских садах и огородах это растение большая редкость, хотя листья его отличаются повышенными вкусовыми качествами.

Новозеландский шпинат имеет ряд отличительных особенностей от привычного нам шпината обыкновенного: он не теряет товарных качеств при цветении, отличается исключительно быстро нарастающей листовой массой. Выращивать его можно в течение всего летнего сезона.

Зелень у новозеландского шпината «мясистая» – с одного растения ее срезают несколько раз. Листья у него ромбовидные, утолщенные и мясистые, зубчатые, с короткими черешками, темно-зеленые, очень сочные. Располагаются листья по спирали на сильно разветвленном стебле, имеющем иногда красноватый оттенок.

Небольшие одиночные бледно-желтые цветочки формируются по одному в пазухах листьев. Цветение шпината очень растянуто и продолжается до осени. Плоды имеют форму панцирной семенной коробочки с шипами, в которой заключено 3-8 семян. Корневая система растения разветвленная, расположена в почве неглубоко...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Декоративный сад в сентябре

Сентябрь… Вроде бы ничто не изменилось – просто ушло лето, забрав с собой дивное разнотравье, теплые нежные вечера и жаркие душные ливни. На смену лету пришла тихая скромная Осень, которая может похвастаться своими тремя сыновьями. Они так не похожи друг на друга. Сентябрь – щедрый и ласковый. Октябрь – неуравновешенный и прохладный, часто одаривающий нас то проливными дождями, то заморозками, а то и вдруг налетевшей снежной бурей. Самый старший Ноябрь чаще всего старается порадовать нас холодным снегом, который сменит слякотную и промозглую погоду Октября.

Кажется, что лето прошло так быстро и было таким коротким. Многое из задуманного так и осталось не сделанным. Однако не надо грустить. Сентябрь – время активных работ в саду. Укладывать на покой Ваши инструменты еще не время.

Одна из главных забот в саду – подготовка растений к холодам. Чтобы они успешно перезимовали, все части растений – ветви, корни и корневища – должны окончательно вызреть и окрепнуть. Для этого растениям нужна умеренная влажность, наличие в почве достаточного количества фосфора и калия, нормальный приток воздуха к корням. В связи с этим в сентябре мы значительно уменьшаем поливы, зато вносим фосфорно-калийные удобрения и рыхлим землю. Все это делается для того, чтобы настроить растения на будущие холода – такова самая важная задача сентябрьских работ.

В начале месяца заканчиваем посадку мелколуковичных и нарциссов. Перед посадкой внимательно осматриваем луковицы, сильно пораженные болезнями или вредителями лучше безжалостно выбросить. Остальные перед посадкой нужно протравить в течение 20 минут в ярко-розовом растворе марганца или настое чистотела. Для этого 200 г сухой травы завариваем в 1 литре кипятка, настаиваем сутки, разбавляем 9-ю литрами воды. Удобно сажать луковицы в специальные пластиковые корзины. Почва для посадки должна быть плодородной и рыхлой. На тяжелых почвах добавляют песок, торф. Очень хорошей добавкой служит вермикулит. Глубина посадки составляет три высоты луковицы. При слишком мелкой посадке луковицы могут оказаться на поверхности при замерзании почвы, а при глубокой – растения зацветут поздно. Если у луковиц начали отрастать корешки, будьте осторожны при посадке, обломанные корни плохо или даже совсем не восстанавливаются. После посадки почву поливают и обязательно мульчируют торфом или перегноем. Не забудьте на плане цветника отметить место посадки луковиц. Луковичные лучше сажать группами по нескольку штук, чтобы образовалось яркое красочное пятно.

Самая серьезная ошибка, которую совершают большинство садовников – это стремление одновременно посадить все луковичные. На самом деле – это процесс поэтапный. Первыми в конце августа – начале сентября сажают мелколуковичные: Сциллу, мускари, хионодоксу, крокусы, галантусы.

После них приступают к посадке нарциссов. Если задержаться с их посадкой дольше, то могут не успеть образоваться корни, и они погибнут. Особенно это касается новых сортов из групп разрезнокорончатые, махровые, тацеты и другие. При пересадке нарциссов в саду можно это делать в любое время, сразу поделив куртинку и посадив на новое место.

Если планируется посадка пионов, то к сентябрю уже должна быть готова посадочная яма. Размер ямы 60х60. Они должны быть заполнены лучшей питательной смесью с добавлением суперфосфата и золы или извести (по горсти той и другой). Каждая деленка пиона должна иметь примерно 3 почки роста. Это наилучший вариант. Большие деленки в расчете на то, что скорее зацветет, сажать не следует. Их лучше поделить. Слишком маленькие деленки с одной почкой потребуют много хлопот в будущем году, иногда даже могут погибнуть. Сажаем корневище пиона на холмик из земли так, чтобы почки оказались слегка заглублены. После того как мы присыпали ее землей и полили, она должна оказаться на глубине не более 3-5 сантиметров. При глубокой посадке пионы не зацветут. При слишком поверхностной – корневище может высохнуть или подмерзнуть зимой. Молодые посадки обязательно нужно замульчировать торфом или перегноем. Закрывать старые пионы на зиму необязательно...

Л.С. Рябинина

Защита сада

О совместимости овощных растений

Опыт многих садоводов показывает, что немаловажное значение для успешного роста растений и получения хорошего урожая имеет то, какие культуры выращиваются на соседних грядках, т.е. как они взаимно влияют друг на друга. Это особенно важно при сильно уплотненных и смешанных посевах.

Как и у людей в коммунальной квартире, соседи на одной или на соседних грядках могут быть добрыми «друзьями», а могут и «враждовать» друг с другом. Например, помидоры хорошо соседствуют с капустой, овощным перцем, огурцами, луком, фасолью, редькой, редисом, зелеными овощами, но плохо – с картофелем и высокорослыми овощами, поскольку они способствуют заболеванию помидоров самой опасной болезнью пасленовых культур – фитофторозом.

Огурцы хорошо растут рядом с луком, бобами, горохом, чесноком, шпинатом и особенно с календулой. Но они не переносят картофель, редис, помидоры. Они не терпят соседства большинства ароматных трав и в то же время совместное выращивание их рядом с укропом положительно сказывается на урожайности огурцов.

Морковь «уживается» со всеми овощами, но особенно «благосклонна» к луку, помидорам и гороху. А нежелательных соседей у моркови нет, пожалуй, кроме аниса и укропа. А луковые, наоборот, не любят расти рядом с морковью, но великолепно защищают ее от вредителей. Лук и чеснок также плохо переносят горох и фасоль. Картофель – уживчивый сосед, но и он «недолюбливает» огурцы и помидоры, капусту и лук.

Белокочанная капуста хорошо растет рядом с луком, укропом, салатом, сельдереем, картофелем. А с земляникой, помидорами и фасолью капусту сажать рядом не следует.

Редис великолепно растет в совместных посевах с фасолью, но его высевать надо на 12-15 дней раньше, чтобы фасоль не успела сильно вырасти и заглушить его. А рядом со шпинатом хорошо себя чувствуют и картофель, и помидоры, и свекла.

Кстати, у свеклы еще много и своих «предпочтений» – огурцы, лук, салат, капуста. Поэтому часто производят совместные посевы свеклы и лука на перо. Лук в первую половину вегетации развивается быстро, а свекла – очень медленно. Максимальное развитие у свеклы происходит в то время, когда зелень у лука начинает вянуть. Такой посев наиболее эффективен на небольших индивидуальных участках, поскольку урожай с единицы площади при этом значительно возрастает.

Очень эффективно совмещать посадки столовой свеклы с листовым, кочанным или спаржевым салатом. Для этого рассаду салата высаживают по схеме 20х30 см или 30х30 см. Через несколько дней между его рядками высаживают 20-30-дневную рассаду столовой свеклы на расстоянии 10 см между растениями в ряду. Через 30-40 дней после высадки салат будет готов к уборке. За это время свекла хорошо укореняется, развивается, корнеплоды достигают технической спелости. Конечно, для такой интенсивной грядки и подготовка почвы должна быть соответствующей.

Очень интересно совместное выращивание, казалось бы, совершенно разных культур – пастернака, бархатцев, лука и капусты. Для этого рано весной посреди грядки шириной 130-140 см сеют в одну строчку пастернак. Через 1-1,5 недели, отступив от краев грядок по 10-12 см, сеют полоски карликовых бархатцев. Еще через неделю по центру новых междурядий высаживается лук-севок с расстоянием между луковицами 6-8 см. Теперь все междурядья имеют ширину, равную примерно 25 см.

Затем ранним летом в рядки бархатцев высаживается рассада поздней капусты. Бархатцы вокруг капусты сначала сохраняются, а потом их прорывают по мере необходимости и кладут на землю здесь же у капусты.

Ко времени уборки лука растения пастернака и капусты разрастаются так, что им достаточны междурядья в 60 см. Пастернак убирается до заморозков, затем капуста. А бархатцы заделываются здесь же в почву, поскольку для нематоды губительны не только растущие корни бархатцев, но и заделанные в почву их стебли.

На земляничных грядках многие садоводы подсаживают чеснок. Но молодые посадки земляники можно уплотнять другими культурами, соседство с которыми очень полезно для земляники. По середине грядки можно посеять 2-3 рядка укропа или шпината, а по краям грядки – петрушку, которая хорошо очень предохраняет землянику от улиток.

А у иссопа и фенхеля, в отличие от большинства пряноароматных растений, вообще «скверный характер». Их необходимо выращивать только на отдельной грядке, поскольку они сильно угнетают другие культуры.

Внимательно изучив список «добрых» друзей и потенциальных «недругов» на ваших грядках, вы сможете лучше ориентироваться во взаимном влиянии рядом растущих растений друг на друга и получать более высокие урожаи качественных овощей.

В.А. Лойко