№ 42 от 15 октября

САД

И на Урале тоже персики цветут

И не только цветут, но и плодоносят. В 2003 году осенью я получил от Пискунова Евгения Ивановича из г. Абакана респ. Хакасия 3 саженца персиков и 7 саженцев абрикосов разных сортов.

Все саженцы абрикосов в течение трех лет погибли. И только в этом году, прочитав статью Байкалова «Выращивание сеянцев абрикоса» в газете «Сады Сибири», понял, почему же это произошло. Оказывается, абрикос очень привередлив к подбору пар подвоя и привоя. Если они не совмещаются между собой, то отторгают друг друга и засыхают. А вот саженцы персиков не только выжили, но один из них зацвел на следующий год и даже завязался плодик, но он отпал, не сформировавшись полностью. В 2005 и 2006 годах этот сорт А-1 тоже цвел, но плодов не завязывал. В 2007 году зацвели все 3 куста персиков, а плоды завязались только на двух кустах, один из которых я погубил собственными руками. Ведь говорят же, что нужно учиться на чужих ошибках, а все почему-то учатся на своих. Так и я, читал же, что персик – это очень хрупкое растение, и в правильности этого утверждения убедился на своем горьком опыте. Решил пригнуть к земле тянущийся вверх стволик, а он взял и хрустнул под рукой. Все листья и завязи плодов завяли и засохли. Понадеялся, что, может, пойдет побег ниже облома, но так и не дождался. А когда раскопал через 1,5 месяца место облома, оно оказалось ниже места прививки. Пришлось куст выкопать и выбросить.

На оставшемся же кусту плоды постепенно сформировали косточку к 5-10 августа, а затем дней за 20 набрали мякоть, и поспели к началу сентября. Нужно учесть только то, что в 2007 году у нас все созревало со сдвигом на месяц позднее. Плоды персиков оказались желто-красного цвета, опушенные, очень красивые, весом 35-40 г. Мякоть оказалась очень сочной, очень ароматной. Всего персиков поспело более 50 штук. В 2008 году также в первой декаде августа плоды сформировали косточку, затем за 3 недели набрали мякоть и дружно начали опадать с 25 августа одного сорта, а с 29 августа другого сорта. Были они такие же вкусные, как и в предыдущем году, но размерами уже побольше, и урожай тоже был больше.

Почему же это стало возможным?

К 2003 году я приобрел приличный опыт в выращивании винограда на Урале, определил основы технологии выращивания винограда в северных условиях, и продолжаю ее совершенствовать в настоящее время. Эта технология позволяет получать стабильные ежегодные урожаи ягод винограда в Карелии, Архангельской, Вологодской, Пермской, Свердловской, Тюменской, Томской и многих других областях России.

Поэтому, учитывая опыт работы с виноградом, а это тоже считается южной культурой, я очень серьезно отнесся к выбору места посадки и самой посадке саженцев персиков, применив для этого эзотерические знания, касающиеся растений. Сначала определил по наблюдениям предыдущих лет самый теплый и защищенный от холодных ветров участок огорода. Затем на этом участке нашел мысленно наиболее благоприятные в энергетическом плане места для посадочных ям. То, что места под ямы были выбраны верно, уточнил с помощью маятника.

Сделать это не очень сложно. Нужно к нитке или тонкой веревочке привязать за один конец любой грузик, для этого можно использовать бусинку, пуговицу, гайку, камень. На нескольких занятиях для начинающих виноградарей я показывал, как правильно пользоваться маятником, за неимением ничего под рукой, обыкновенной тряпкой, которой стирал мел с доски, без всяких грузиков, просто взяв ее за конец, и все отлично получается.

Далее в руку берется один конец нитки, а другой конец нитки с грузиком должен свободно висеть в воздухе. Чтобы получить верный ответ от маятника, необходимо задать ему правильное направление вращения. Для этого нужно сказать: «Если я дышу, то пусть маятник вращается по часовой стрелке». Грузик на маятнике после этих слов начнет вращаться по часовой стрелке. Это и будет правильный ответ на Ваш вопрос. Ведь пока вы Живы, Вы дышите. Убедитесь в этом несколько раз. Если же маятник вращается против часовой стрелки, то возможно Вы находитесь в мощной геопатогенной зоне, нужно отойти в другое место и попробовать еще несколько раз. Если все же маятник продолжает вращаться против часовой стрелки, то необходимо обратиться к врачам или целителям, поскольку с Вашим здоровьем очень большие проблемы. В своей практике на этот вопрос относительно себя и других людей я отрицательного ответа не получал. Задав вопрос: «Можно здесь посадить персик?», я обошел несколько раз участок с маятником в руке. При этом маятник вращался как по часовой, так и против часовой стрелки. Для ям выбрал места, где маятник наиболее сильно вращался по часовой стрелке.

3 саженца персиков определил по своим ямам, применив вышеописанный метод, то есть спрашивая: «Подходит эта яма для этого конкретного саженца или нет?», причем делая это над каждой ямой для всех трех саженцев. Маятник при этом для каждого саженца вращался над ямами по-разному, для одних саженцев по часовой стрелке, для других против часовой стрелки, причем с разной интенсивностью вращения. Посадочную яму для конкретного саженца выбрал по наиболее сильному вращению маятника для него по часовой стрелке.

Ямы выкопал глубиной 70 см и шириной 70 см, заполнил их смесью земли, перегноя, золы. Выкопал в середине ямы ямку для посадки саженца персика и полил водой. Взяв в руки саженец персика и поворачивая его вокруг оси, определил наиболее лучшее его расположение относительно сторон света. Поставил саженец персика в ямку и, поскольку из-за наших жестких климатических условий собирался выращивать персики в сланцевой форме, наклоном саженца вниз и вверх определил самый хороший угол наклона саженца по отношению к земной поверхности. В результате получилось, что вершины саженцев персиков смотрели на восток, запад и юго-восток и под разными углами к поверхности земли. Причем посадил саженцы на бугорок, а не в приствольный круг, как общепринято. Сделано это потому, что весной при таянии снега в приствольном кругу тающая вода остается у ствола дерева и так или иначе проникает в кору, а ночью, да и днем, при опускании температуры воздуха ниже 0°С, вода замерзает. Как известно, лед при образовании его из воды расширяется и, естественно, разрывает ткани коры дерева, тем самым ухудшая его состояние. При посадке же на бугорок тающая вода стекает с него ниже, оставляя ствол дерева сухим и здоровым. Это хорошо показано в фильме «Разумное земледелие. Советы начинающим садоводам и огородникам», который снимается мной в этом сезоне. Посаженные саженцы поливал после посадки 3-4 раза, этого им хватило, чтобы прижиться, а затем поливал по мере необходимости.

Зная, что эти сорта персиков выдерживают морозы до -25°С, пока они были маленькие, просто забрасывал их снегом. В зиму 2006-2007 гг. самые сильные морозы до -30 градусов и ниже по прогнозу должны были быть с 12 февраля. С начала зимы и до 5 февраля снега было мало, морозы при этом достигали температуры – 23 градуса раза 4, персики при этом стояли неукрытые. Когда пошел снег, то набросал его на персики, практически засыпав их полностью до начала суровых морозов, осталось только 5 кончиков ветвей выше уровня снега. Морозы с температурой -33°С простояли неделю и затем достигали примерно такой же температуры 3 раза в течение месяца. Персики отлично перенесли такие условия зимовки и весной зацвели. А вот кончики ветвей, оставшиеся выше уровня снега, отмерзли и погибли. В зиму 2007-2008 гг. их укрыл по-другому. Подложил под кусты листы шифера и сверху также укрыл листами шифера. Когда же пошел снег, то сразу забросал им торцы шифера, а позднее засыпал кусты снегом полностью. Такого укрытия оказалось вполне достаточно для того, чтобы персики прекрасно перезимовали. Только под тяжестью шифера и снега обломалось 4 ветки, торчащие вверх, но это практически не сказалось на урожае персиков. Нужно сказать, что прошедшая зима на Урале, как всегда, была с причудами. С установкой холодной погоды выпало 2 см снега, а морозы были до -25°С, и земля довольно глубоко промерзла. В результате такой погоды погибло очень много кустов роз, потому что концы побегов роз оказались выше снежного покрова. Что самое интересное, погибли в основном розы, привитые на шиповник, а вот обрезки роз, брошенные на земле и чуть-чуть прикрытые снегом, остались живыми. Практически погибли ирисы, что я наблюдаю второй раз в своей жизни, пропала турецкая гвоздика, вымерзла частично земляника, частично погибли кусты винограда у тех садоводов, которые посадили саженцы под лопату, и поэтому их корни оказались близко к поверхности земли, поскольку корни винограда погибают при температуре почвы -9°С. Все остальное осталось в целости и сохранности. Нужно еще добавить, что в 2007 году весенние заморозки на почве в нашей местности прошли с 7 по10 июня 3 ночи подряд с понижением температуры до -14°С. А в 2008 году весенние заморозки в воздухе из-за холодного ветра были с 5 по 8 июня с понижением температуры воздуха ниже -2°С. Но мой сад заморозки практически обошли стороной, благодаря применению знаний эзотерики. В 2007 году померзли огурцы, фасоль Вигна, 3 кустика помидоров и частично виноград до высоты 1 м 20 см, в 2008 году померзла трава щирица в трех местах общей площадью 1 кв.м и 7 листочков малины по краям. Персиков заморозки вообще не коснулись, и они хорошо пережили все понижения температуры и другие капризы погоды.

Косточки первого урожая сражу же, как персики, съели, посадил в землю. Оказывается, чем дольше косточки хранятся, тем суше становится ядрышко, ухудшается всхожесть и теряется сортность культуры. То есть ядрышко, чем оно суше, тем ближе по своему качеству приближается к диким формам своих родителей. 75% посаженных косточек взошло, и из них растут крепкие здоровые сеянцы. Сеянцы также выросли и у других садоводов, которых я угощал персиками. Это говорит о том, что плоды персиков полностью вызрели. А раз получен второй урожай персиков, то никакое это не исключение из правил, а уже практически правило. Все сеянцы персиков дождутся своего плодоношения, и по результатам качества их урожая, будут выделены лучшие экземпляры, косточки от которых будут посажены в землю, и это будет первое поколение персиков, выращенных в условиях Южноуральска. Согласно утверждению Мичурина, садовая культура после 3-4 поколения становится адаптированной к местным условиям. Поэтому надеюсь, что и на Урале появятся свои сорта персиков, которые будут наиболее приемлимыми для местного климата. Но, чтобы не терять на это годы, я попросил мне прислать осенью 2008 года саженцы персиков со всех концов России. Обращаюсь также к тем, у кого уже растут и плодоносят персики в средней полосе и северных регионах России прислать мне саженцы персиков, чтобы испытать их в наших климатических условиях. Прошу прислать только саженцы или косточки. Прививки персиков у меня не получаются. К сожалению, сеянцы своих персиков я не смогу выслать, потому что их просто мало.

Мне хочется поблагодарить Пискунова Евгения Ивановича за качественные саженцы персиков.

Поскольку я вплотную занимаюсь виноградом, а на сегодня растет более 150 сортов винограда, то для садоводов, предпочитающих видеть все своими глазами, мною с помощью оператора снят фильм «Технология выращивания винограда на Южном Урале».

Саженцы и чубуки винограда, в том числе оптом, диск с фильмом «Технология выращивания винограда», диски с записями выступлений докладчиков на конференции «Опыт выращивания винограда в неблагоприятных условиях, и его научное обеспечение», проходившей 9-10 октября 2007 г. в г. Москве, видеоматериалы конференции «Мои лучшие сорта винограда», проходившей 7-8 февраля 2008 г. в г. Екатеринбурге, а также фильм «Разумное земледелие. Советы начинающим садоводам и огородникам» и фильм «Урожай винограда 2008 г. в г. Южноуральске» можно заказать по адресу: 457042, ул. Энергетиков, д.75, г. Южноуральск, Челябинская обл.

Сергеев Николай Георгиевич

Тел. 8-3513490315, тел. сот. 89191210282

E-mail: vinograd_sergeev@mail.ru.

ОГОРОД

Ангурия антильская

Ангурия антильская или антильский огурец, родом происходит из Южной Америки. Это – однолетнее растение из большого семейства тыквенных, близкая родственница знаменитого огурца.

Ангурия – это лианообразное растение, с очень длинными ползучими и опушенными стеблями с многочисленными усиками. Эти стебли тонкие и хрупкие. Они могут достигать длины до 3 метров и более, при этом они очень сильно ветвятся. Листья ангурии сильно рассеченные и очень похожи на листья хорошо нам знакомого арбуза.

Ангурию возделывают и как овощную, и как декоративную культуру. Ее цветки желтые, мелкие, раздельнополые. Обилие цветков и оригинальных листьев делает ее исключительно декоративным растением, особенно когда она растет на шпалере.

Плоды ангурии овальные, светло-зеленые, длиной до 6-7 см, в диаметре до 3,5 см, величиной с небольшой апельсин. Они покрыты сочными крупными шипами и имеют длинные плодоножки. Недаром этот антильский огурец называют «ежиком». К моменту наступления семенной спелости они приобретают желто-оранжевый цвет. Биологическая спелость плодов наступает примерно через 70 дней после появления всходов.

На одном растении при хорошем уходе и продолжительном теплом периоде может сформироваться до 70-80 и более плодов. Плодоносит она с начала июля до заморозков. Семена мелкие, кремового цвета.

Требования к условиям выращивания у ангурии примерно такие же, как и у огурцов. Ангурия любит тепло, оптимальная температура для роста и развития растения 25-26 градусов. Температуру ниже 12-13°С растения переносят плохо, а при снижении температуры ниже 5-6°С растения быстро погибают.

Для ее выращивания желательны хорошо защищенные от холодного ветра солнечные участки. Загущения посадок и затенения ангурия практически не переносит. Растения лучше плодоносят при коротком световом дне.

Растение предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы. Очень плотные и кислые почвы и высокий уровень грунтовых вод ангурия не переносит. Хорошими предшественниками для нее являются столовые корнеплоды, бобовые и зеленные культуры.

Ангурию в наших условиях желательно выращивать через рассаду. За сутки до посева семена необходимо замочить в растворе «Эпина». Затем набухшие семена надо посеять в торфоперегнойные горшочки диаметром 9-10 см. Весь дальнейший процесс выращивания ее рассады точно такой же, как и рассады огурцов.

В тепличку или в открытый грунт под пленку рассаду высаживают в возрасте 20-25 дней, располагая ее вблизи опор. При посадке рассады в лунку необходимо положить две литровые банки перегноя. Схема посадки рассады 50х40 см. При посадке растений вдоль забора с южной стороны расстояние между растениями надо увеличить до 80 см. При посадке рассады растения заглубляют до семядолей.

Ангурия очень требовательна к питанию, поэтому растения необходимо подкармливать каждые 10 дней раствором коровяка или куриного помета или раствором нитрофоски (3 ст. ложки на ведро воды). При недостатке влаги в почве их необходимо обильно поливать теплой водой.

Чтобы вызвать обильное плодоношение, как только появится первая завязь верхушки всех плетей необходимо прищипнуть, чтобы вызвать быстрый рост плодоносящих побегов второго порядка.

Ангурия – культура довольно урожайная, она может плодоносить до осенних заморозков. Она относительно устойчива к ложной мучнистой росе – которая является бичом для огурцов.

Молодые плоды ангурии по вкусу напоминают огурец, их едят сырыми или маринованными. Молодые плоды с мягкими шипами в маринованном виде вкуснее соленых огурцов. Поэтому этот продукт у гурманов считается деликатесом.

В более позднем возрасте плоды ангурии не съедобны. Поэтому спелые плоды ангурии используют как красивые сувениры, удивляя гостей своей красотой и необычной формой, причем они хранятся достаточно длительное время. На выставках плодов и овощей плоды ангурии вызывают неизменный большой интерес.

Плоды ангурии имеют богатый химический состав. Они содержат минеральные соли щелочного характера, витамины, сахара. Они полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Есть у них еще одно замечательное свойство – они не накапливают нитратов и не имеют горечи, как некоторые сорта огурцов.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Что, чем и как укрывать?

Этот вопрос часто задают садоводы, особенно начинающие. Попробуем «пройтись» по отдельным культурам.

Высаженные этой осенью кустарники и молодые деревца укрывают лапником, связав его и надев сверху как шалаш.

Все укоренившиеся этим летом черенки тоже нужно укрыть. Над ними ставят любой короб без дна, засыпают черенки слоем сухих листьев около 5 см и сверху набрасывают один слой лапника.

Под верески и эрики, когда промерзнет верхний слой почвы, подсыпают торф или сухой хвойный опад слоем до 10 см. Сверху накидывают лапник. Зимой желательно подсыпать побольше снега.

Кизильник и форзицию пригибают так, как это делают с малиной, фиксируют верхушки побегов. Зимой подсыпают снег.

Клематисы, цветущие на побегах текущего года, обрезают на высоту 10-20 см, окучивают землей и закрывают лапником.

Клематисы, цветущие на прошлогодних побегах, обрезают на высоту 1-1,5 метра, скручивают в кольцо и укладывают на подложенный лапник. Сверху можно укрыть ящиком без дна, засыпать его сухим листом, закрыть сверху лапником, укрывным материалом.

Рододендроны, особенно вечнозеленые, укрывают лапником, ставя его в виде шалаша.

Хвойные, особенно молодые, не очень зимостойкие и склонные к ожогам, укрывать нужно обязательно. Обычно пеленают всю крону натуральной тканью, в частности мешковиной. На маленькие растения можно надеть связанный сверху пучок лапника иглами вниз.

Сложные цветники, миксбордеры укрыть бывает трудно, выбрав одно какое-то растение. Поэтому цветник можно укрыть полностью, даже зимостойкие растения (это им не повредит). Можно укрыть лапником или опавшим листом. Нежелательно только использовать осиновый лист, так как он сильно слеживается к весне. Дубовый лист долго не гниет и хорош в качестве укрывного материала, но им не укрывают растения, требующие кислых почв. Чтобы лист не уносило ветром, можно сверху положить лапник или накрыть укрывным материалом и прижать доской. Можно поставить сверху проволочный ящик, который не позволит листьям разлетаться.

Укрывать растения нужно в сухой день, подготовленная земля, листва, лапник должны храниться под крышей, чтобы быть сухими. Вместо листвы я, например, часто использую сухой папоротник. В лесу нарезаю его в сухую погоду и складываю в сарае до срока. Он вполне заменяет собой опавшую листву.

Подготовить все материалы для укрытия лучше заранее, чтобы в нужное время быстро их использовать.

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

О полезности наших яблок и лечебном саде

До 1976 года, до момента кончины, в нашем городе жил основоположник лечебного садоводства, замечательный ученый, профессор Уральского лесотехнического института Леонид Иванович Вигоров. Он первый в Советском Союзе начал широкомасштабные исследования наличия биологически активных веществ в плодах и ягодах. Создал при Уральском лесотехническом институте уникальный «Сад лечебных культур». Был организатором указанных исследований в масштабах всей страны.

К биологически активным веществам он относил витамины, микроэлементы, гликозиды, алкалоиды, кумарины, некоторые органические кислоты и ряд других веществ. Проведенные в то же время и проводимые сейчас исследования показали, что наличие биологически активных веществ в плодах яблони, да и в плодах и ягодах других плодовых и ягодных культур очень сильно зависит от сорта, места выращивания, климатических условий вегетационного сезона и применяемой технологии выращивания. Для примера рассмотрим только содержание в плодах разных сортов яблони из разных мест произрастания таких важных для жизнедеятельности человека витаминов, как С и Р.

Исследования показали, что плоды южных сортов яблони содержат витамина С всего от 0,1 до 10,0 мг%. Для сортов средней полосы характерно содержание витамина С от 5,0 до 15 мг% и лишь отдельные сорта содержат его 15-30 мг%. Сравнительно высокое содержание витамина С отмечается у уральских и сибирских сортов, особенно мягкоплодных (16-46 мг%), а у некоторых ранеток и полукультурок – от 25 до 70 мг%. Для сортов, культивируемых в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии, чьи яблоки у нас сейчас только исключительно и продаются, также отмечается, как и для наших южных сортов яблони, малое содержание витамина С в плодах, не более 5-10 мг%, и очень редко у немногих сортов оно может превышать 10 мг% и доходить до 20 мг%.

Очень сильно зависит от сорта и места его произрастания и наличие в плодах витамина Р. О наличии этого витамина в плодах можно судить по терпковатому вкусу, напоминающему чайный привкус. Удовлетворительным считается содержание в плодах 40-50 мг% Р-активных соединений, хорошим – 75-100 мг%, лечебным – 200-300 мг% и очень высоким противогипертоническим – 300-400 мг%. Среди южных сортов яблони плоды имеют всего лишь удовлетворительное содержание витамина Р. Среди сортов яблони средней полосы уже встречается достаточное количество сортов с хорошим и лечебным содержанием витамина Р. Значительно больше таких сортов яблони среди уральских сортов. Но вне конкуренции по содержанию этого витамина являются плоды сибирских сортов ранеток и полукультурок (например, у Ранетки пурпуровой витамина Р содержится 1370 мг%). Особенно важны для поддержания нормальной жизнедеятельности человека сорта яблони с одновременным высоким содержанием в плодах витаминов С и Р.

Так, продаваемые у нас на каждаом шагу импортные яблоки содержат следующее количество в мг% витаминов С и Р (С/Р): Делишес – 4,2/140, Джонатан – 6/100, Стаоркримсон – 7-9/145, Мекинтош – 3,8/196, Голден делишес – 5-12,4/100-110 и так далее. Значительно уступая по содержанию витаминов С и Р в плодах уральским сортам яблони, несмотря на свой очень хороший и отличный вкус и товарный вид, плоды данных сортов оказываются намного менее полезны для человека. Лишь плоды отдельных южных сортов яблони – Ранетка шампанского, Пармене зимнего золотого, Кронсельского прозрачного и широкоизвестного Ренета Симиренко – можно отнести к содержащим удовлетворительное количество витамина С и хорошее витамина Р. А, например, наши свердловские сорта яблони содержат в своих плодах следующее количество в мг% витаминов С и Р (С/Р): Аромат Уктуса – 20,5/200,6, Серебряное копытце – 12,9/111,2, Солнцедар – 11,7/176, Приветный – 16,8/250,5, Дачная – 18,9/292,2, Уральское розовое – 16,2/284,6, Уралец – 15,6/300,6, Самоцвете – 20,7/139, Ксения – 16,2/277, Настенька – 19,9/255, Марина – 11,3/323, Соковое 2 – 33,3/304,4, Янтарь – 11,2/102,3, Уральский сувенир – 24,5/232,7, Краса Свердловска – 22,2/300,5, Зачеренковая – 23,5/231,7, Персиянка – 20,6/212, Исетское позднее – 13,2/402,1, Анис свердловский – 14,4/234,8, Керр – 45,3/307 и т.д.

Подавляющее большинство из числа указанных свердловских сортов являются высоковитаминными, значительно превосходящими в этом отношении продаваемые у нас импортные и южные сорта яблони. Вот эти, а также и другие новые свердловские сорта яблони с высоким содержанием витаминов С и Р в плодах и нужно выбирать для выращивания на садовых участках в Свердловской области.

Вопросы накопления в плодах яблони и плодах других культур максимального количества витаминов С и Р имеют очень сложную природу. Являясь сортовым признаком, содержание витамина С сильно изменяется в зависимости от условий выращивания. Одни и те же сорта яблони и других плодовых и ягодных культур, выращиваемые в более северных районах, накапливают значительно большее количество витамина С в плодах. Возрастает количество витамина С в плодах и с подъемом высоты места выращивания. Проведение определенных технологических приемов по уходу также оказывает влияние на содержание витамина С (например, задернение). Увеличивают количество витамина С в плодах внекорневые подкормки солями марганца, кобальта, цинка. Наиболее благоприятными для накопления витамина С в плодах являются умеренно теплые летние периоды, наименее – с сухой и жаркой погодой.

Анализ материалов по изучению Р-активных веществ плодов яблони показал ряд особенностей, характерных для плодов разных сроков созревания. Для сортов летних сроков созревания характерно сравнительно низкое содержание витамина Р в плодах в период их съемной зрелости, которая совпадает у них с потребительской. В плодах сортов осенних сроков созревания содержание витамина Р несколько выше. Группа зимних сортов отличается самым высоким содержанием витамина Р в плодах. Указанные данные свидетельствуют о наличии связи между сроками созревания плодов и содержанием витамина Р в них. Ну и, конечно, количество витамина Р в плодах яблони в основном определяется сортом.

Как правило, все продаваемые у нас импортные плоды разных сортов плодовых и ягодных культур имеют хороший товарный вид, чем и привлекают в большинстве случаев наших покупателей. Но большие размеры плода, яркая раскраска и чистота его кожицы без всякого присутствия на ней различных пятен и следов от повреждений вредителями и болезнями, вообще-то, не связаны ни коим образом с качеством самой продукции, то есть с химическим составом плодов и их большей полезностью для человека. Но так может быть, если для получения чистых и красивых яблок не используются многочисленные обработки против болезней и вредителей растворами пестицидов.

А сейчас в странах с промышленным садоводством для получения товарных чистых и красивых плодов с отсутствием на них следов повреждения вредителями и болезнями применяется от 10 до 15, а в отдельных случаях до 20 и более опрыскиваний плодовых деревьев растворами разных пестицидов. Да еще производится опрыскивание плодов до их съема и после съема растворами химикатов и биологически активных веществ для удлинения сроков их хранения и исключения заболеваний в процессе хранения. О какой же большой пользе таких крупных, ярких, красивых и чистых плодов продаваемых сортов импортных яблок, груш, персиков, абрикосов, слив, черешни, вишни, винограда можно говорить, если при любых щадящих нормах концентрации действующего начала в применяемых для опрыскивания растворах пестицидов и других веществ, как показала практика, происходит накопление последних в плодах. Хотя и существуют соответствующие стандарты на предельно допустимые нормы остаточного накопления пестицидов и других химикатов и биологически активных веществ в плодах, но от этого покупателю не может становиться легче, так как эти вещества в каком-то количестве все равно будут присутствовать в плодах. К тому же контролю на наличие указанных веществ подвергаются не все плоды в партии поставки, а выборочно только малая их часть. Поэтому имеется большая вероятность поступления в продажу импортных плодов разных культур со значительным превышением допустимых норм содержания в них остатков пестицидов и других веществ.

В этих случаях выращиваемые у нас плоды свердловских сортов яблони, груши, сливы, вишни и других плодовых и ягодных культур оказываются намного чище, экологичнее и полезнее, чем привозные импортные. Хочу здесь сказать, что не всегда и не все производители импортной плодовой продукции пекутся об ее экологической чистоте. Случается, например, и такое, когда плодовые сады в странах-импортерах поливают сточными водами. Можно вспомнить о прошедшем 4 года назад скандале на эту тему в Испании, когда, благодаря бдительности нашей санитарной службы, к нам не попала большая партия сомнительной плодовой продукции. Так что, как видно, потребление вместо импортных плодов и ягод наших, особенно местных, имеет много преимуществ.

В свое время Л.И. Вигоров страстно ратовал за широкое развитие лечебного садоводства на всех садовых участках в нашей Свердловской области. На всех проводившихся тогда городских выставках по садоводству он присутствовал от начала и до конца и вел беседу с посетителями по лечебному садоводству, пытаясь обратить их в свою веру. И ему это удавалось. За несколько десятков лет им были написаны и изданы несколько книг по лечебным свойствам уральских плодов и ягод. Последний раз его книга «Сад лечебных культур» была переиздана Среднеуральским книжным издательством в 1979 году и больше, к сожалению, не переиздавалась. А других последователей Л.И. Вигорова в деле широкого внедрения садов лечебных культур на садовых участках садоводов-любителей в конце прошлого века не оказалось. И вот в 2005 году о лечебном садоводстве снова вспомнила в своей книге «Сад XXI века» д. с/х н. И.С. Исаева, дочь известного селекционера яблони С.И. Исаева. В этой своей книге, отдавая дань Л.И. Вигорову, она обоснованно показала, что в 21 веке, веке значительного ухудшения экологических условий жизнедеятельности человека, сад любого садовода-любителя должен быть лечебным.

А что же мы имеем сейчас в действительности по данному вопросу? С ростом нового коттеджного и дачного строительства очень большой перекос делается в пользу декоративного сада с его составом специфических растений, их композицией и дизайном сада. В эту же сторону склоняются и большинство новых, да и некоторых старых владельцев садовых участков при их реконструкции в коллективных садах. Никакого внимания на лечебные качества высаживаемых при этом декоративных растений не обращается.

Если уже растут или высаживаются какие-либо плодовые, ягодные, огородные растения, то также не учитываются их лечебные качества. Совсем не учитывается воздействие высаженных растений с помощью выделения ими фитонцидов, эфиров, тритерпеновых соединений на здоровье человека. Не учитывается воздействие растений на образование отрицательных или положительных ионов воздуха, на снижение в саду количества мух, слепней, оводов, комаров и вообще гнуса, не учитывается и многое другое. Главным считается либо количество растений, либо сверхмодный или сверхоригинальный дизайн, либо престиж хозяина коттеджного, дачного или садового участка. Никаких дум о создании лечебного сада и об укреплении собственного здоровья и здоровья членов своей семьи с помощью выращенных в этом саду растений нет. Но ведь многие владельцы коттеджных и дачных участков постоянно проживают на них вместе со своей семьей, а владельцы садовых участков с семьей проживают на них большую часть летнего сезона. Поэтому считаю, что владелец любого земельного участка должен, в первую очередь, позаботиться после возведения на нем строений о создании лечебного сада, а уже потом о посадке любых других насаждений.

В.Н. Шаламов