№ 43 от 22 октября

САД

Этой весной минуло восемь лет с той поры, когда я познакомился с виноградом как культурой вообще и в том числе шесть лет как дерзнул выращивать его в открытом грунте. За это время мною были испытаны более сотни сортов – ежегодно я высаживал десяток другой новых сортов, а через год-два после первого плодоношения добрую половину заменял новыми сортами. Причина такой ротации сортов абсолютно банальна – лучшее враг хорошего.

Сначала я решался приобретать только самые морозостойкие сорта (-32°С) и обязательно очень раннего срока созревания (90-105 дней). Это: сорта Шатилова, Шарова и прочие. Однако приходится признать, что качество ягод этих сортов, при всех их достоинствах, довольно среднее. И я отважился приобрести сорта раннего срока созревания (105-115 дней) и менее зимостойкие (-21°С...-23°С), но более крупноплодные и несравнимо более вкусные. Первые же зимовки показали, что сорта семейства Восторг, Аркадии белая и розовая, Алекса и др. зимуют под снегом ничуть не хуже старых проверенных очень ранних морозостойких сортов. Вызревание лозы, закладка плодовых почек, их вызревание и сохранность в период зимовки также оказались на высоте. Урожай созревал к концу первой декады августа, и вдохновленный успехом я решился на сорта раннесреднего созревания.

Дело в том, что на период 2005-2006 годов самыми крупноплодными (1200-2500 г) и наиболее крупноягодными (15-25 г) из доступных являлись как раз именно раннесредние сорта, (115-125 дней). Лиха беда начало – в моей коллекции появились такие выдающиеся сорта как Нина, Монарх, Низина, Талисман, FVR 7-9 и Кеша. Для вызревания этих сортов обязательна весенняя стимуляция (полив теплой водой под корень) и устройство в середине апреля пленочного тоннеля для скорейшего пробуждения кустов и начала их вегетации. Эти мероприятия ускоряют созревание урожая сорта любого срока созревания минимум на две недели – на Урале с нашими августовскими затяжными дождями это немаловажно.

А вообще-то, деление сортов на ранние и раннесредние довольно условное. Посадите ранний сорт в тень, перегрузите его урожаем (оставьте на кусте все завязавшиеся грозди), перегрузите побегами (оставьте все побеги, включая слабые и разросшиеся пасынки), «перекормите» азотом и «поите» вволю водичкой, и вот вам ранний сорт, на котором урожай созреет едва ли к концу августа, а лоза, – в лучшем случае, на 2-4 почки. Но подойдите к этому вопросу творчески: оставьте завязи на лозе с небольшим недогрузом, если куст слаборослый, или чуть перегрузите, чтобы «тормознуть» сильнорослый. Поливайте виноград умеренно и лишь при необходимости, весной в период интенсивного роста побегов и в начале лета во время налива ягод. Азотное удобрение применяйте очень осторожно и только в начале сезона, а фосфорно-калийным (лучшим считаю древесную золу) «кормите» куст с весны до осени, и урожай на раннесреднем сорте поспеет к середине августа. Во всяком случае, не позднее последних чисел лета, т.е. до заморозков, и лоза к моменту съема урожая успеет вызреть на 8-10 почек.

Этот краткий экскурс в прошлое своих отношений с виноградной лозой и высказывание о сроках ее созревания я позволил себе лишь с одной целью – предвосхитить будущие обращения, которые слышу из года в год: посоветуйте нам такой сорт, чтобы был он самый зимостойкий, самый ранний и урожайный. И мой ответ также неизменен: все сорта, включенные в мою коллекцию, прекрасно растут и плодоносят в открытом грунте. Ваш выбор должен основываться не только на моих эмпирически выверенных советах, но и исходить из реально существующих обстоятельств: расположение вашего участка (это низина или возвышенность, южный склон или северный), а самое главное, на здраво оцененных ваших возможностях. К примеру, несколько человек, получивших саженцы из моего хозяйства, отстроили для винограда огромные теплицы и выращивают в них выставочные супер-грозди раннесредних сортов, а сосед по садовому участку, пенсионер семидесяти лет, получает в отрытом грунте со своего винограда 300-400-граммовые грозди и доволен не менее первых.

А плодоношение раннесредних сортов в открытом грунте я могу проиллюстрировать эволюцией одной и той же грозди сорта Низина. На первом фото хорошо видно, что горошение в грозди отсутствует, все ягоды выровнены в размере, и гроздь имеет хороший потенциал развития. Второе фото демонстрирует ту же гроздь на пике своего развития – ягоды приобрели характерную для сорта окраску, форму и размер. Представленная гроздь (420 г) выросла на двухлетнем кусте после его первой зимовки и являла собой первое сигнальное плодоношение.

Весной этого года куст имел четыре лозы, из которых на плодоношение была оставлена лишь одна наиболее сильная. А всего лозы несли три соцветия, два из них более мелкие были удалены. Гроздь созрела и была снята с куста 25 августа, лоза плодоношения к этому времени выросла до 1,5 метра, вызрела на одну треть своей длины и имела пять вызревших почек. Но до морозов лоза успеет вызреть не менее чем на половину, а этого уже вполне достаточно и для успешной зимовки, и для плодоношения. Остальные три лозы к концу августа выросли до двух метров и вызрели также на треть.

Думаю, что вышесказанное также является ответом и на довольно часто повторяющийся вопрос: можно ли позволять плодоношение молодому кусту?

Еще одна проблема, волнующая многих начинающих виноградарей и никак не находящая у них понимания, – это обрезка винограда. Не буду повторяться, так как в статье «ВИНОГРАД – ВОСПИТАНИЕ УРОЖАЯ» я очень подробно высказался на эту тему, отмечу лишь то, что многие виноградари понятие «короткая обрезка» понимают буквально и режут лозу на три-четыре почки. Хотя известно, что самые продуктивные плодовые почки расположены в средней части лозы, как раз той части, которая при короткой обрезке удаляется. Ответ прост: проводите обрезку лозы не менее чем на 8 – 10 почек, а при весенней обломке побегов оставьте один у самой «головы» куста (побег замещения, лоза за ним с побегами плодоношения осенью будет отрезана) и 3-4 побега плодоношения в самой крайней части молодого рукава. Вот вам и короткая обрезка. Оставшиеся побеги получат дополнительное питание, что очень хорошо скажется и на побеге замещения, и на побегах плодоношения, тем более что грозди на них разовьются крупные.

А теперь, хотя и существует мнение, что о вкусах не спорят, давайте все же поспорим. Часто слышу: «Посоветуйте на свой вкус, какой приобрести сорт, мы вам доверяем».

– Хорошо, вот, к примеру, мускатный сорт...

– Ой! Нет-нет! Только не мускат, из него вино делают.

Товарищи дорогие, помнит ли кто из вас вкус того мускатного винограда, который лежал на прилавках во времена нашего детства? Разве сравнится с ним вкус того, как говорят виноградари «силикона», что покупаем сейчас нашим детям мы? Не зря говорят: чтобы наесться винограда, нужно съесть триста граммов муската или килограмм простого винограда.

И еще о вкусе, о «гармоничном вкусе». Просят разъяснить, что это такое. Позвольте привести цитату из книги «Умный виноградник для всех» Н.И. Курдюмова:

«Содержание сахара в виноградном соке измеряют в процентах, а концентрацию кислоты – в граммах на литр. Для простоты обозначим это дробью: 16/7 – то есть 16% сахара и 7 г/л кислоты. Для восприятия вкуса важно не содержание сахара и кислоты, а их соотношение. Если оно приближается к 2/1 – виноград будет вкусным независимо от концентрации сока. Например, столовый виноград с 12/6 так же вкусен, как и технический виноград с 20/9 – такой вкус называют приятным, гармоничным. Столовый сорт с 12/4 – откровенно сладок, а с 17/10 – кислятина! Если же маловато и сахара, и кислоты, вкус будет плоским». Лучше, по-моему, не скажешь.

Теперь о саженцах винограда. Информирую тех, кто просил выслать саженцы почтой осенью этого года. Копать «школку» я приступаю лишь тогда, когда на саженцах вызревает лоза – по времени это середина октября. В это же время отправляю саженцы, стараясь попасть в безморозный период.

И еще о саженцах – участились случаи продажи саженцев под моим именем на всевозможных стихийных ярмарках сельхозпродукции. Продавцы представляются моими родственниками и торгуют саженцами, сопровождая их черно-белыми ксерокопиями справочных материалов, которыми я обязательно сопровождаю свои саженцы. Сообщаю, что мои материалы напечатаны цветной печатью с выделением цветом важных мест и обязательно снабжены номером моего телефона для обратной связи. Заявляю, что ни я сам, ни мои представители не торговали и не собираемся торговать на улице. Если впредь вы увидите подобных лжеродственников, то попытайтесь при них же позвонить мне по указанному телефону, чтобы уточнить их полномочия, думаю, их немедленная реакция позабавит вас. Одним словом, как принято сейчас говорить: опасайтесь контрафакта и обращайтесь за саженцами непосредственно к производителю.

Для контактов и консультаций сообщаю свой телефон: 8-905-801-01-52.

Гусев Алексей Иванович

ОГОРОД

Момордика

Момордика (индийский, бешеный или желтый огурец) – это однолетнее, вьющееся, очень декоративное растение из семейства тыквенных. Его родиной являются тропические районы Индии и Юго-Восточной Азии. Для России эта культура относительно новая, но многие садоводы-любители выращивают его на балконе и даже на подоконнике.

В пищу подобно огурцам используются недозрелые плоды, которые содержат много белка. Именно поэтому они более питательные, чем огурцы. Мякоть плодов слегка горьковатая, но очень приятная на вкус. Перед употреблением плоды желательно вымачивать в подсоленной воде. Она содержит много витамина С – до 100 мг%. Из плодов готовят салаты, приправы для мясных блюд, их варят и жарят, маринуют и солят.

Среди других тыквенных культур момордика выделяется тонкими длинными стеблями, достигающими высоты 200 см и более, и крупными светло-зелеными листьями с очень красивым разрезом. Растение и при цветении, и при созревании плодов выглядит очень декоративно. Именно поэтому момордику на дачах часто высаживают как декоративное растение вдоль изгородей и беседок.

Цветение момордики совпадает с началом активного побегообразования. Цветки у нее раздельнополые, ярко-желтые, ароматные; женские цветки немного помельче. Вначале на растении появляются мужские цветки, а затем – женские. После опыления завязи сразу начинают быстро развиваться.

Ее зеленые «бородавчатые» плоды имеют удлиненно-овальную форму длиной 10-20 см и диаметром до 7 см, они постепенно становятся желтого или оранжево-желтого цвета.

Внутри плода находится сочный околоплодник темно-рубинового цвета. На вкус он очень приятный, напоминает спелую хурму, а сам плод – тыкву. А сама поверхность плода немного горчит. Но эта горчинка не портит вкуса и позволяет готовить из нее прекрасные блюда.

Ее причудливой формы красно-бурые семена, величиной с арбузные, имеют тонкую прочную кожуру. Обычно плод содержит 15-30 семян. При созревании плод выбрасывает семена наружу.

Момордика – очень теплолюбивое и светолюбивое растение, она любит солнечные места. Предпочитает теплые, защищенные от ветра участки. Растение плохо переносит затенение и загущение, при которых плоды сильно мельчают и осыпаются. На балконе и в домашних условиях она выдерживает небольшое затенение.

Растение предпочитает рыхлые плодородные почвы с слабокислой реакцией среды. Она очень отзывчива на поливы теплой водой и внесение органических удобрений. Плохо переносит плотные, малопродуктивные почвы с кислой реакцией, сильно переувлажненные почвы и поливы холодной водой.

Резкие колебания температуры и низкие положительные температуры (ниже 10 градусов) губительно действуют на растение. Растение не переносит даже самые легкие заморозки. Лучшими предшественниками для нее являются бобовые, картофель, ранняя капуста, помидоры, корнеплоды, зеленные культуры.

Размножать момордику можно семенами, рассадой или черенками. Несмотря на прочную оболочку, семена момордики не требуют предварительной стратификации. Семена обычно предварительно замачивают на сутки в розовом растворе марганцовки. Затем их сеют в горшочки диаметром 10 см, заполненные питательной смесью, состоящей из 2 частей листовой земли, 2 частей перегноя и 1 части песка. Затем горшочки необходимо поставить в ящик, накрыть пленкой и поставить его в теплое место с температурой 22-25 градусов. При этом дружные всходы появятся через 7-8 дней.

С появлением первых всходов пленку необходимо снять, горшочки поставить как можно ближе к свету и на 3-5 дней снизить температуру до 15 градусов, чтобы растения не вытягивались. Всходы полезно опрыскивать из пульверизатора в вечернее время.

В последующие дни необходимо поддерживать температуру 20-25 градусов. Важно следить за влажностью почвы и воздуха – она должна быть в пределах 70-80%. Пересушка почвы недопустима.

Перед высадкой на постоянное место рассаду момордики необходимо постепенно закалять, приучая ее к условиям открытого грунта, куда ее высаживают, когда почва на глубине 10 см прогреется до 11-12°С. Высаживать молодые растения на постоянное место надо с комом земли, стараясь не повредить корни.

Подготовку почвы для выращивания момордики производят так же, как для выращивания кабачков или тыквы. На 1 кв. метр гряды надо внести до 1 ведра перепревшего навоза или компоста, по 1 чайной ложке мочевины, по 1 ст. ложке суперфосфата и сернокислого калия. Если почва кислая, то осенью под перекопку надо внести на 1 кв. метр по 0,5-1,5 стакана извести в зависимости от кислотности почвы.

Как и всем лианам, момордике необходима надежная опора, поэтому удобнее всего размещать растения на вертикальной шпалере. При этом, как у огурцов, необходимо периодически подкручивать на шпагат ее стебель.

Поливать растение необходимо только теплой водой. Поскольку момордика растет очень быстро, то подкармливать растение надо через каждые 12-15 дней. Лучше всего это делать раствором коровяка.

Как и все лианы, ее необходимо формировать. Растения лучше сформировать в два побега, после чего начинается активный рост пасынков, которые хорошо плодоносят. Для этого боковые побеги прищипывают над женским цветком, оставляя сверху 1-2 листа. Но пасынки не должны загущать крону растения. Можно пасынки и снять, тем более что они легко поддаются укоренению.

При полном созревании плод момордики растрескивается в нижней части и разворачивается на три мясистых «лепестка». При этом становится видна оранжево-красная окраска внутренности плода. В этот момент семена выпадают из плода на землю. Таким образом, уже «вычищенный» плод готов к употреблению. Его только надо снять вовремя.

При обрезке растений и подкручивании побегов надо быть осторожным. Дело в том, что до начала плодоношения ее листья могут вызывать ожоги кожи, как крапива. Но с началом плодоношения растение быстро теряет эту свою особенность.

Плоды момордики можно хранить 15-20 дней при температуре 11-12 градусов и высокой влажности – до 90%.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Создай свой розовый рай

Многие люди думают, что создать у себя на участке розовый сад – дорогое и сложное дело, но это не так. Я убедился в этом, когда научился сам размножать эти красивоцветущие кустарники и стал обучать этому делу школьников. Оно оказалось даже им под силу. Если у вас есть хотя бы несколько кустов, их можно быстро размножить вегетативным способом.

Как размножить розы?

Проще всего вырастить корнесобственные розы. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с привитыми. Даже если погибнет от морозов наземная часть куста, то из спящих подземных почек вырастут новые побеги. Кроме того, у таких роз не бывает дикой корневой поросли, на удаление которой уходит много времени. Да и посадочный материал от корнесобственных роз можно получить быстрее, чем от привитых, например, разделив кусты. Этим простым способом я размножаю парковые розы. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапываю лопатой из земли, корневище разрезаю острым ножом на несколько частей так, чтобы в каждой было несколько побегов. Можно от маточного растения, даже не выкапывая его, отделить часть куста. Очень длинные корни укорачиваю, а поврежденные обрезаю до здорового места. На побегах оставляю по 3-4 почки, причем для правильного формирования кустов они должны «смотреть» наружу. Мелкие веточки вырезаю, раны зачищаю острым ножом, обмакиваю корни в болтушку из смеси глины и коровяка. Затем растения высаживаю на постоянное место.

Чтобы размножить длинностебельные, плетистые и другие привитые и корнесобственные сорта роз, пользуюсь отводками. Для этого растущие у корневой шейки побеги ранней весной я пригибаю и укладываю в предварительно подготовленные неглубокие канавки, пришпиливаю колышками и засыпаю рыхлой, влажной землей. Верхушки побегов оставляю снаружи и, подвязав к колышкам, придаю им вертикальное положение. А в местах соприкосновения отводков с землей делаю кольцевой надрез коры, чтобы вызвать усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву нужно все лето рыхлить и поливать. К осени отводки укоренятся. Но отделять от материнского растения их нужно следующей весной, а слабые растения – только через год.

В условиях Беларуси зимой ветви, расположенные выше снежного покрова и неукрытые, обычно отмерзают. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, я осторожно пригибаю к земле и присыпаю торфом. Весной, после оттаивания почвы, укладываю их в канавки и присыпаю землей.

Стеблевыми черенками можно размножить корнесобственные плетистые, полуплетистые, миниатюрные, флорибунда, полиантовые розы. Чайно-гибридные розы тоже укореняются, но хуже. Они уступают в росте привитым. Одревесневшие, хорошо вызревшие, ровные, однолетние побеги толщиной 4-5 мм и длиной 30-40 см заготавливаю осенью до наступления морозов. Сразу же обрываю у них листья и закапываю (на опушке леса) на глубину 40 см. Весной, как только земля оттает, выкапываю их, нарезаю из них черенки длиной 10-12 см (по 4-7 почек на каждом) и сразу же опускаю в воду. Срезы должны быть гладкими, без зазубрин. Нижний делаю наклонно, на 2-3 мм ниже почки, верхний – прямо над почкой на 1-2 см.

Черенки вынимаю из воды, сразу наклонно высаживаю на заранее подготовленные грядки в рыхлую питательную почву, заглубляя их почти целиком, на поверхности оставляю 1-2 почки. Предпочитаю двухстрочную посадку – 6 см между строчками и 12 см между рядами, 3 см между черенками. Располагаю ряды с юга на север. Чтобы черенки укоренились быстрее, гряды поливаю и накрываю пленкой на каркасе. Для доступа воздуха в теплую погоду одну торцевую сторону оставляю открытой. По мере подсыхания верхнего слоя почвы поливаю черенки из лейки с мелким ситечком. Когда образуются корни (в июне, в начале интенсивного роста растений), пленку снимаю. В течение лета умеренно поливаю, пропалываю и веду борьбу с вредителями.

Летние черенки нарезаю из средней части полуодревесневших побегов во время цветения длиной 7-10 см с 2-3-мя листочками. Для уменьшения испарения удаляю верхнюю часть листовых пластинок. Нижние листья срезаю совсем, оставляю 1-2 пары листочков. Хорошие результаты у меня получаются при черенковании в период первого цветения (июнь). Укорененные в это время черенки к осени образуют хорошую корневую систему и успевают окрепнуть. Лучше всего укоренять черенки в пикировочных ящиках высотой 7-8 см, для стока воды делаю в них отверстия. Перед посадкой субстрат поливаю. Черенки заглублять больше, чем на 1,5-2 см, не стоит. Так быстрее образуются каллюс и корни. Черенки размещаю по схеме 6x3 см. Ящики ставлю в темное место и накрываю полиэтиленовой пленкой. Через 3-4 недели черенки укоренятся. Для этого необходима высокая влажность и температура 22°С. Причем почва должна быть на 2- 3°С теплее воздуха. При необходимости я подогреваю ее электролампочками 1-2 раза в день и обязательно опрыскиваю водой до образования корней и начала интенсивного роста. Затем делаю это все реже и реже, для проветривания оставляю отдушины. В первый год черенки слабые, я их сохраняю в подвале при 0-5°С тепла.

Розы растут на одном месте много лет, поэтому перед посадкой почву хорошо заправляю удобрениями, вношу 6-8 кг перегноя, 200 г древесной золы, 20 г суперфосфата, 40 г калийной соли на кв. метр. Подкормку следует делать, когда саженцы приживутся, обычно в конце мая – начале июня. В это время вношу 15-20 г азотных удобрений, в конце июня – в июле – 20 г нитрофоски, в августе – 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на кв. м.

ЗДОРОВЬЕ

Как восполнить дефицит железа в пище?

В последнее время во всех средствах массовой информации часто говорят о дефиците железа в организме. И хотя содержание его в организме человека составляет всего несколько граммов, железо принимает самое активное участие в процессе кроветворения, является составной частью гемоглобина. При его недостатке в крови очень быстро развивается малокровие, нарушается обмен веществ, чувствуется значительный упадок сил. Дефицит железа в питании влияет также на состояние кожи человека, его волос и ногтей.

Суточная потребность взрослого человека в железе составляет около 15 мг, а его основными поставщиками являются все те же дары сада и огорода. При этом следует помнить, что органическое железо, содержащееся в овощах, фруктах и ягодах, усваивается организмом человека значительно лучше, чем железо из разных неорганических лекарственных препаратов и других продуктов. Предполагается, что соли железа, содержащиеся в мясе и хлебе, усваиваются организмом человека всего на 25-40%, а из плодов и овощей – до 80% благодаря наличию в них в значительном количестве витамина С.

Среднее содержание железа в овощах, фруктах и ягодах следующее (в мг на 100 г продукта): шиповник – 5,5; щавель – 5,5; фасоль – 4; клюква – 4; скорцонер – 3,1; мангольд – 2,7; крыжовник – 2,5; малина – 2,5; слива – 2; груша – 2; вишня – 2; хрен (корень) – 2; дыня – 2; смородина черная – 2; петрушка (зелень) – 1,9; рябина – 1,5; тыква – 1,5; топинамбур – 1,5; салат – 1,5; брюква – 1,5; свекла – 1,4; капуста цветная – 1,4; помидоры – 1,4; капуста брокколи – 1,3; капуста брюссельская – 1,3; редька – 1,2; капуста кольраби – 1; капуста белокочанная – 1; черноплодная рябина (арония) – 1; спаржа – 1; арбуз – 1; редис – 1; лук зеленый – 1; земляника – 1,0; яблоки – 1; морковь – 0,8; перец – 0,8; лук репчатый – 0,8; огурцы – 0,8; картофель – 0,8; горошек зеленый – 0,7; петрушка (листья) – 0,6; салат – 0,6; сельдерей (листья) – 0,6; баклажан – 0,4; кабачки – 0,4.

В.А. Черняева