Читайте в № 40 от 7 октября

САД

О выращивании кедра из семян

Во время прохождения очередной осенней выставки в КОСК «Россия» на одном из стендов демонстрировались очень крупные шишки и семена кедра. Ряд посетителей обратились ко мне с вопросами о возможности наследования сеянцами, выращенными из таких крупных семян, подобной крупносемянности и вообще об особенностях выращивания кедра из семян. При этом они просили побыстрее ответить на данные вопросы в «УС», мотивируя просьбу возможностью посева семян нынешней осенью. И я дал согласие на быстрый ответ и ниже его выполняю.

Начну с особенностей селекции кедра на семенную продуктивность и крупносемянность. Селекция кедра довольно длительный процесс ввиду его многолетнего развития и позднего вступления в фазу плодоношения (в среднем в 15-25 лет). Тем не менее, продолжительный народный опыт формирования кедровников (кедросадов) на Урале и в Сибири в 17-19 веках свидетельствует о больших возможностях заметного ускорения и повышения семеношения кедровников. Такие кедросады, находившиеся, например, в свое время на современной территории нашей Свердловской области, по орехопродуктивности в 4-5 раз превосходили лучшие природные кедровые леса. В настоящее время ряд высокоурожайных и крупносемянных сортов-клонов кедра на основе алтайской популяции сосны кедровой сибирской и на основе гибридизации такой сосны с сосной кедровой европейской получен Е.В. Титовым. Но достать семенной материал или черенки с маточных деревьев этих сортов-клонов для размножения мне представляется практически невозможным. Поэтому садоводам нашей области следует попытаться найти для посева семена, полученные с плюсовых деревьев кедра, выделенных по общей семенной продуктивности. А такие плюсовые деревья кедра выделены во всех лесхозах области.

Среди плюсовых деревьев кедра лучшими наследственными качествами обладают особи, имеющие более крупные шишки и более крупные семена. Такие плюсовые особи являются и наиболее целесообразными для семенного и вегетативного размножения. Крупношишечные формы, как правило, выделяют среди быстрорастущих деревьев с повышенными размерами хвои. Признак крепносемянности – широкие шишки с крупными широкими чешуями. Основным обобщенным показателем текущей и будущей орехоплодности сосны кедровой является степень развития верхнего (женского) яруса кроны. Он достаточно хорошо выражен в кроне, отличаясь от средней части кроны мощными плодоносящими ветвями первого порядка с загнутыми вверх концами. Высокоурожайные деревья превышают средние по протяженности плодоносящего яруса не менее чем на 60%, и семенной материал для размножения очень желательно брать именно с таких деревьев.

Если у садоводов нет возможности приобретения семян кедра непосредственно от плюсовых деревьев и они могут их купить только на рынке, то, естественно, наиболее целесообразно приобретение семян только в шишках. При этом, как отмечалось выше, должны выбираться наиболее крупные широкие шишки с крупными чешуями. Но если у садовода отсутствует и возможность приобретения семян в шишках, то могут быть приобретены и семена, извлеченные из шишек. Правда, при этом имеется большая вероятность покупки семян от низкопродуктивных рядовых деревьев кедра. Кроме того, перед покупкой следует убедиться в неподверженности семян огневой сушке при значительной температуре, когда гибнет зародыш. Правильной является сушка заготовленных семян кедра на солнце слоем 10-15 см или в зерновых сушилках при температуре 20-25°С при постоянном обдуве воздухом.

Приобретенные осенью семена кедра можно сразу же высевать. Осенний посев семян имеет определенные преимущества. Для этой цели свежеприобретенные семена лучше всего высеять в конце сентября - начале октября, то есть за месяц-полтора до начала устойчивых заморозков. Перед началом посева семена замачивают в 0,5% растворе марганцовокислого калия в течение 3-4 дней. Сеют на гряды, что способствует лучшей аэрации. Способ посева широкорядный, расстояние между рядами 10-15 см. Кедр сибирский не боится загущенных посевов, поэтому норму высева увеличивают до 200 семян на 1 пог. м, тем более учитывая и предстоящую пикировку всходов. Глубина заделки семян 3-4 см. После посева для лучшего соприкосновения с почвой место посадки на грядке прикатывается, а затем покрывается слоем мульчи толщиной в 1 см. Чтобы не было повреждения грызунами или птицами, посевы закрывают еловым лапником. Это защищает почву от излишнего промерзания и защищает семена от мышей. Весной сразу после схода снега грядка с посеянными семенами кедра накрывается полиэтиленовой пленкой. Обычно после прогревания и оттаивания почвы появляются дружные всходы. Исследования ученых показали, что грунтовая всхожесть при осенних посевах составляет 91%, а при весенних стратифицированными семенами – только 76%. Применение полиэтиленовой пленки позволяет защитить только что выбившиеся из почвы нежные, еще не окрепшие всходы кедра от склевывания птицами. Осенние посевы семян кедра имеют следующие преимущества. Семена, высеянные осенью, проходят как бы биологическую подготовку к посеву, так как условия прохождения их семенного покоя при осеннем посеве приближаются к естественным. Высеянные осенью свежесобранные семена обладают большой жизнедеятельностью и весной дают дружные и равномерные всходы. С точки зрения предпосевных способов подготовки семян осенний посев значительно экономичнее.

При посеве весной семена кедра требуют обязательной стратификации. В большинстве случаев семена для весеннего посева приобретаются уже после замерзания почвы. От времени их приобретения зависят и способы их предпосевной подготовки. Если позволяют сроки, то семена закладывают на стратификацию на 80-90 дней до посева. Перед стратификацией семена замачивают 3-4 дня в растворе лимонной кислоты (0,02%), гетероауксина и гиббереллина (0,005-0,02%), а затем стратифицируют в ящиках с опилками или песком под снегом. Но бывает и так, что семена приобретаются в феврале-марте. Тогда они сразу же могут быть подвергнуты ускоренной стратификации. Для этой цели их намачивают в теплой воде в течение 6-8 суток. Через каждые два дня воду меняют. Потом семена перемешиваются с хорошо промытым речным песком или торфяной крошкой и выдерживаются при комнатной температуре. Смесь периодически перемешивают и смачивают. При такой стратификации семена наклевываются через 30-40 дней. Наклюнувшиеся семена выносят в ледник или холодильник и хранят до посева при температуре близкой к 0°С. Хочу заметить, что способов стратификации семян кедра сибирского, да и родственных ему кедра европейского, кедра корейского и кедрового стланика, существует достаточно много.

Если по какой-то причине осенью посеять семена кедра не представляется возможным, их с осени можно заложить на стратификацию следующим способом. Для этой цели на высоком месте с сухой почвой выкапывают яму до непромерзаемого грунта (1,4-1,5 м глубиной). На дно ямы для лучшей аэрации толщиной 10-15 см кладут щебень, на который такой же толщины насыпают слой песка. Семена кедра перемешивают с песком примерно 1:3 или 1:4 (по объему). Смесь засыпают на дно ямы и закрывают досками, чтобы отделить стратифицируемую смесь от земли. На верх досок насыпают землю. Семена кедра при этом проходят стратификацию до весны. Весной их извлекают и высевают.

Посев стратифицированных семян проводят в конце апреля – начале мая (в зависимости от погодных условий) таким же широкорядным способом, как осенью. Перед появлением всходов посевы накрывают полиэтиленовой пленкой, которую снимают только после того, как опадет скорлупа со всходов. Это предохраняет всходы от склевывания птицами. Часто в целях защиты всходов от уничтожения птицами, когда не помогает даже пленка, семена высевают в парники или рассадники. Для улучшения корневой системы сеянцев кедра ее подвергают пикировке. Специальные исследования приживаемости сеянцев после пикировки (при правильном соблюдении агротехники) показали, что она может быть очень высокой и достигать 95-96%. Особенно хорошо приживаются растения кедра при пикировке их в семядольном состоянии, а еще лучше в состоянии «ключков», когда семядоли еще не раскрылись. Хорошая приживаемость всходов кедра при пикировке «ключками» дает возможность выращивать их в парниках или рассадниках в загущенных посевах, а затем производить пикировку. Технология пикировки сводится к следующему. Как только появляются всходы кедра в виде изогнутого колена, их выкапывают, сортируют, подрезают корешки и пикируют (сажают под колышек) на ту же глубину, на какой они были при всходах. Лучше всего пикировку проводить на специально приготовленные гряды. Размещают сеянцы на расстоянии 20х15 или 20х20 см. Распикированные сеянцы тщательно поливают. После пикировок получают посадочный материал с хорошо развитой корневой системой, что способствует лучшей приживаемости его после посадки на постоянное место.

Для получения крупномерных саженцев кедра с хорошо сформированной кроной и корневой системой, выращенные на грядах после пикировки подвергаются пересадке в отдельные формирования (первая, а может быть и вторая школка питомника). Обычно в первую школку высаживают сеянцы кедра трехлетнего возраста (редко двухлетнего). Учитывая, что кедр положительно реагирует на плодородие почвы и внесение удобрений, почву перед посадкою хорошо подготавливают и вносят органические и минеральные удобрения. Кроме того, поскольку кедр не любит сухих песчаных почв, для посадки используют места с супесчаными или суглинистыми влажными дренированными почвами. Такие же требования к почве предъявляются и на рассмотренных выше ранних этапах размножения кедра. Обязательным элементом при этом должно являться внесение во все почвы под сеянцы кедра почвы или подстилки из-под древостоев кедра сибирского или сосны обыкновенной для обязательного заражения корневой системы сеянцев «микоризой». Дело в том, что кедр сибирский и другие его виды являются породами микотрофного питания, не имеющими корневых волосков. Без микоризы кедр гибнет или развивается плохо.

Сеянцы в первой школке высаживают рядами, расстояние между которыми составляет 80-100 см. В ряду растения размещают через 30-35 см. В этой школке кедр выращивают 3-5 лет. Потом сеянцы могут быть пересажены во вторую школку питомника для дальнейшего их доращивания и формирования кроны и корневой системы. Во второй школке принята схема размещения сеянцев 1х1 м. Лучшим сроком посадки кедра считается в наших условиях конец апреля-первая половина мая. Можно проводить посадки кедра и во второй половине года – с середины августа до конца сентября. Но весенние посадки обеспечивают лучшую приживаемость сеянцев по сравнению с осенними. При внесении в почву подстилки или земли из-под древостоев сосны или кедра рост сеянцев заметно усиливается, и деревца достигают к 10 годам высоты 1,3-1,5 м.

Посадку самостоятельно выращенных сеянцев, сеянцев выращенных в лесных питомниках, привитых саженцев целесообразно делать крупномерного размера (высотой 80-100 см и выше). Посадку проводят в предварительно вырытые ямы большего, чем для плодовых деревьев размера. Это вызвано более мощной корневой системой кедров. Обычно диаметр посадочной ямы составляет 1,0-1,5 м, глубина тоже 1,0-1,5 м. В яму добавляют не менее 3-5 ведер перегноя и не менее 2 ведер лесной подстилки или почвы из-под кедрового или соснового древостоя. Расстояние между деревьями для обеспечения хорошего плодоношения делают не менее 6-8 м, а лучше – 10-12 м. Для нормального взаимоопыления должно быть посажено не менее двух деревьев кедра, так как при одиночных посадках при самоопылении, если и образуются шишки, то они бывают обычно деформированными и малыми с мелкими, часто пустыми семенами, обладающими низкой всхожестью. Плодоношение кедра, выращенного из семян, начинается чаще всего после 20 лет.

Я за время своей садоводческой деятельности прошел все этапы культуры кедра сибирского в саду. Выращивал сеянцы из семян, делал посадки сеянцев, выращенных в лесных питомниках, выращивал саженцами, привитыми на сосне и кедре. В настоящее время у меня в саду растут уже много лет плодоносящие три дерева 42-44-летнего возраста и одно дерево 29-летнего возраста. Постоянно периодически выращиваю я сеянцы кедра из своих семян. По-моему мнению, любой садовод в любом возрасте просто обязан посадить у себя это дерево, которое известный ученый-лесовод М.Ф. Петров назвал зеленым исполином. У садоводов старшего поколения его посадки достанутся детям и внукам. Выращивайте кедры в садах, не пожалеете.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Салат спаржевый

Салат спаржевый (стеблевой, или уйсун) – это многолетнее растение из семейства астроцветных. К нам в Россию он попал из Китая, где выращиваются его различные формы. У садоводов и огородников России это чудесное растение встречается довольно редко, хотя вырастить его нетрудно, но только как однолетнее растение.

Растение имеет толстый и сочный стебель высотой до 90 см и толщиной до 5-7 см, т.е. с руку человека. Листья у спаржевого салата крупные, удлиненные.

Спаржевый салат – холодостойкое растение, требовательное к наличию в почве в достаточном количестве влаги, хорошо растет на открытых солнечных местах. Недостаточная влажность в сочетании с высокой температурой приводит к преждевременному стрелкованию. Для нарастания листьев и толстого стебля благоприятен короткий день (менее 12 часов), а для цветения и плодоношения – длинный день.

При желании в магазинах можно приобрести сортовой спаржевый салат:

Дунганский – среднеспелый сорт, от массовых всходов до хозяйственной годности проходит 70-80 дней. Розетка листьев полуприподнятая, диаметром до 50 см. Листья очень длинные, серо-зеленой окраски, поверхность листьев мелкоячеистая. Масса одного растения 400-500 г.

Латук ранний – скороспелый сорт с диаметром розетки до 40 см. Кусты высокорослые, высотой до 80-85 см, листья длиной до 30 см, серо-зеленой окраски, с мелкозубчатыми краями. Масса продуктивной части растения до 200 г.

Латук поздний – позднеспелый, очень урожайный сорт с диаметром розетки до 50 см. Растения имеют высоту до 110-120 см. Листья его имеют длину до 30 см и ширину до 7-12 см. Они светло-серо-зеленые, поверхность листьев пузырчатая. Средняя масса продуктивной части растения 200-500 г.

Светлана – сорт среднеспелый при уборке листьев и позднеспелый при уборке стеблей. Период от появления массовых всходов до технической спелости составляет около 100 дней. Розетка листьев горизонтальная, высотой до 80-85 см. На одном растении образуется до 50-60 листьев. Масса листьев с одного растения до 300-500 г, масса стебля с кожурой 200-300 г, а без кожуры (съедобная) от 150 до 200 г. Сорт влаголюбив, слабо восприимчив к белой гнили.

Спаржевый салат предпочитает легкие плодородные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией, тщательно обработанные.

Разводят уйсун в основном рассадой (как кочанный салат), но возможно и посевом семян в грунт. Высевают семена в несколько сроков, чтобы равномерно получать продукцию. Глубина заделки семян 0,5-1 см, расстояние между рядками до 10 см.

Семена прорастают при температуре 12-15°С, всходы переносят заморозки в минус 2 градуса в течение очень длительного времени, а более сильные заморозки выдерживают в течение суток. Оптимальная температура для роста и развития растения до всходов 20-25°С, а через 3-4 дня после появления всходов температуру надо понизить до 16°С днем и до 12°С ночью.

После появления первого настоящего листа сеянцы прореживают в ряду на 4-5 см друг от друга с последующим поливом. Рассаду дважды подкармливают полным минеральным удобрением из расчета 1 ст. ложка на ведро воды. Первый раз это делают после прореживания растений, а второй – через 10-12 дней после первой подкормки.

На постоянное место рассаду высаживают в возрасте 30-35 дней. К этому времени на растении уже отрастает 4-5 настоящих листьев. Обычно рассаду высаживают с расстоянием между растениями 10 см, а между рядами 20 см, постоянно их прореживая для использования в пищу до тех пор, пока оно не достигнет в ряду 40 см, а между рядами 45 см.

Технология выращивания спаржевого салата такая же, как у листового салата. Поливают спаржевый салат в засушливую погоду не часто, но обильно, по 10-15 литров воды на 1 кв. метр, через 3-4 дня. Уйсун отзывчив на удобрения и высокую интенсивность света. Растения необходимо обязательно подкормить через 10-12 дней после высадки рассады на постоянное место. Делают это коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:5.

На тяжелых, быстро заплывающих почвах после полива делают неглубокое рыхление почвы, а иногда небольшое окучивание растений.

Часто обильные боковые листья салата тормозят рост и развитие стебля. Чтобы этого не случилось, когда у растения появятся 15-20 листьев, их надо постепенно убирать, начиная с нижних. Эту работу делают за 15-20 дней до уборки. При этом масса стебля значительно увеличивается.

Сбор листьев к столу производят в течение всего сезона через каждые 5-6 дней. Это способствует увеличению урожая листьев и образованию высокого и утолщенного стебля. За 2-3 недели до окончательной уборки листья начинают обрывать, начиная с нижних, оставляя немного листьев на верхушке растения.

Окончательно убирают уйсун через 70-100 дней после появления всходов, обрезая листья и корни. Делают это до появления цветочных стеблей, т.к. переросшие растения имеют грубую сердцевину.

Спаржевый салат для длительного хранения выкапывают с корнем, обрезают листья, кроме точки роста, и прикапывают в подвале во влажный песок без доступа света.

В отличие от других разновидностей салата, у спаржевого салата в пищу используются и листья, и утолщенные стебли (в сыром и отварном виде). Листья спаржевого салата по питательной ценности значительно превосходят кочанный салат. А в его стеблях сахара содержится в два раза больше, чем в листьях. И в стеблях, и в листьях содержится много протеина.

Все растение богато млечным соком с характерным ароматом. Свежий уйсун немного горчит, но стоит его подвялить, как он теряет природную горечь и приобретает сладковатый приятный освежающий вкус. По вкусу стебли уйсуна напоминают спаржу. Очистив от коры, их варят в подсоленной воде, затем поливают маслом и посыпают сухарями. Спаржевый салат великолепен в засолке.

У спаржевого салата есть одно очень ценное свойство – его стебли накапливают нитратов меньше, чем другие листовые овощи. А обилие сахара в стеблях упрощает его консервирование. Содержащийся в млечном соке уйсуна препарат лактуцин благоприятно действует на нервную систему, а высокое содержание в салате минеральных солей облегчает работу сердца.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Цветок забвения

Так называли ЛИЛЕЙНИК в древние времена. Существовало поверье, что тот, кто притронется к этому цветку или понюхает его, забудет о всех горестях и печалях.

Ботаническое название этого растения гемерокаллис. Первая половина этого слова – «hemera» в переводе с греческого означает «день», вторая – «kallos» – «красота». В народе его называют красоднев, то есть красивый в течение дня. И это не случайно. Ведь каждый отдельно взятый цветок лилейника цветет только один день или чуть больше. Но так как на цветоносе образуется множество бутонов, то создается впечатление продолжительного непрерывного цветения на протяжении одного-двух месяцев. А если подобрать разные сорта, то лилейники будут радовать до самой поздней осени.

Эти растения относятся к семейству лилейных. Род насчитывает 25 видов. В природе они широко распространены на востоке и юге азиатского континента, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Закавказье. В Европе эти цветы появились лишь несколько столетий назад. Однако есть основания полагать, что лилейники скоро завоюют весь мир. Ведь благодаря селекционерам (главным образом из США) уже получено около 10 тысяч гибридных сортов.

Современные сорта с крупными цветками удивительной красоты совсем не похожи на лилейники, которые с незапамятных времен украшают городские и сельские улицы. Их у нас еще называют рыжей или желтой лилией, так как большинство из них окрашено в оранжевые, лимонные и желтые цвета. Сейчас уже имеются лилейники 16-ти расцветок. Появились двухцветные шедевры с красными и бордовыми тонами, посередине или по краям бахромчатые (Сабин Бауэр) и махровые (Фоти-Секонд Стрит). У многих из них есть пятно, глазок, обруч, ореол в центре или на лепестках цветка.

Неприхотливы к почвам и не требуют особого ухода следующие виды.

Лилейник оранжевый – родоначальник или, как принято говорить, исходный материал для создания новых сортов. Имеет длинный (до 1-го м) цветонос и цветки до 12-ти см в диаметре с отогнутыми назад листочками околоцветника. Цветет в июне-июле.

Лилейник Дюмортье также широко используется в селекционной работе. Ценится за приятный запах и звездообразные ярко-желтые цветы. Они как бы нависают над листьями, которые, как и цветоносы, имеют длину 30-50 см. Цветет в мае-июне, иногда наблюдается повторное цветение в августе.

Лилейник лимонно-желтый отличается длинными листьями (до 1-го м), резко изогнутыми или переломленными в верхней части и еще более длинными цветоносами. Цветки (до 15-ти см в диаметре) обладают приятным запахом, открываются ночью и к середине дня закрываются. Цветут в июле – августе.

Лилейник желтый привлекает внимание блестящими приятно пахнущими цветами, также собранными (по 5-10 шт.) в зонтиковидные соцветия на длинных (до 80 см) цветоносах. Цветет в мае – июне.

К раноцветущим видам также относится лилейник Миддендорфа. Он склонен к повторному цветению в августе. Цветоносы от 30-ти до 110-ти см, цветки (до 8-ми см) имеют короткую трубку и загнутые назад лепестки, довольно симпатичные на вид и очень ароматные.

Широко известны также лилейники рыжий, малый и другие. Лилейники чрезвычайно выносливы и неприхотливы в культуре, потому и завоевали такую популярность. В Китае и Японии, где эти растения известны еще с древних веков, их используют не только для украшения участков, но и как приправу к различным блюдам. Молодые побеги добавляют в салаты. В народной медицине сок молодых корней используют для лечения желтухи и цирроза печени, а сваренными молодыми побегами останавливают кровотечение.

Размножают лилейники вегетативно и семенами. Кусты делят в мае или сентябре. При этом следует учесть, что мощные корневища у них растут горизонтально, а затем неподалеку от материнского растения (от 10-ти до 30-ти см, в зависимости от вида) поворачивают под прямым углом вверх. На них летом появляются молодые листья и подземные столоны, которые можно использовать на черенки. Их выкапывают с кусочком корневища и садят на затененных грядах для доращивания.

Семена высевают осенью в ящики или в грунт. При весеннем посеве они прорастают недружно либо дают всходы только на второй год. Поэтому их надо стратифицировать. Зацветают растения на третий год после посева.

При выборе участка следует учесть, что лилейники не любят сильного затенения, а также продуваемых ветрами мест. К почве они не требовательны, но лучше растут и обильнее цветут, если заправить ее органикой. В течение вегетации проводят прополки, по мере необходимости поливают. Ежегодно под старые кусты подсыпают почву, перегной или компост (5 см), чтобы корни не оголялись. Растение это зимостойкое, в укрытии на зиму не нуждается. Пересаживать на новое место его надо раз в 4-5 лет, при необходимости – в любое время, главное, чтобы почва была достаточно увлажнена. При этом следует учесть, что лилейник желтый имеет более компактные кусты, так как у него короткие столоны, а вот у лилейника рыжего они 25-30 см, поэтому его кусты разрастаются быстрее. У некоторых сортов на цветочных стрелках появляются розетки листьев. Их также можно использовать в качестве посадочного материала.

Для озеленения лилейники лучше высаживать группами на газонах, возле кустарников, на клумбах и т.д. Их можно применять и для букетов. Цветы срезают, когда окрасятся бутоны и раскроются 1-2 цветка.

Татьяна Кацнельсон

ЗДОРОВЬЕ

Сердечный лекарь

В природе этот прекрасный сердечный лекарь боярышник кроваво-красный колючий кустарник или небольшое дерево до 4-х м высотой. Хорошо растет и плодоносит в подлеске широколиственных и смешанных лесов, на опушках, по берегам рек и оврагов. Размножается семенами, порослью от пня, корневыми отпрысками и отводками. Возле леса я нашел несколько молодых кустиков, выкопал их, посадил у себя возле дома и теперь каждый год любуюсь его цветением и плодоношением.

Боярышник зимостоек, засухоустойчив, выносит затенение. Цветет растение в мае – июне, плоды созревают в сентябре – октябре. Плоды продолговатые, кроваво-красные, с мучнистой мякотью.

Цветы боярышника я собираю в начале цветения, когда часть их еще не раскрылись. Нельзя собирать их утром (при росе) и после дождя. Зрелые плоды боярышника собираю осенью, когда осыпается листва и плоды особенно хорошо видны на голых ветках. Собранное сырье рассыпаю на жестяные лотки тонким слоем и ставлю в протопленную, но не жаркую духовку. Время от времени плоды перемешиваю, удаляя подгоревшие, а высушенные пересыпаю в фанерные ящики. Правильно высушенные ягоды могут храниться до восьми лет, не теряя своих целебных свойств.

Боярышник пользуется широкой популярностью и находит применение для лечения ряда недугов, особенно при нарушении деятельности сердца. Установлено, что в листьях, цветках и плодах содержатся самые разнообразные полезные вещества, которые активно участвуют в регуляции многих физиологических процессов человеческого организма.

• Для понижения возбудимости центральной нервной системы и при гипертонии используют отвар плодов: 25 г сухого сырья кипятят 15 мин. в 1 стакане воды, процеживают, отжимают и доводят объем до первоначального кипяченой водой. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день. Можно принимать настойку (аптечный препарат) по 20-30 кап. 3 раза в день до еды.
• При пороках, неврозе сердца, аритмии, а также для улучшения кровообращения в сосудах сердца рекомендуется прием цветков боярышника. Для этого 3 ст. ложки сухого сырья заливают 3 стаканами крутого кипятка, настаивают в течение получаса, процеживают и принимают по 1 стакану 3 раза в день.

На Руси высушенные и размолотые плоды боярышника добавляли в тесто при приготовлении хлеба. Это придавало хлебу фруктовый привкус. Поэтому у крестьян боярышник носил название «хлебница». Ягоды и листья с цветами можно использовать вместо чая.

И.И. Егоров