Читайте в № 16 от 22 апреля

САД

Виноград – это проще, чем вы думаете

Окончание. Начало в № 15

Недостаток магния. Участки листовой пластинки между жилками окрашиваются в цвета от желтого до белого, но сильно страдают первые (нижние) листья на побеге, вскоре они опадают.

Недостаток кальция вызывает раннее прекращение роста, побеги имеют небольшую длину при относительно хорошем вызревании побегов. Листья остаются мелкими, семена в ягодах мягкие, побеги с короткими междоузлиями, кора чаще всего окрашена в красноватый или более темный цвет. Куст имеет угнетенный вид, грозди рыхлые, в соке ягод много винной кислоты. В древесине и листьях много углеводов и мало минеральных веществ.

Недостаток бора. Так как бор необходим для поглощения калия и азота, признаки его недостатка сходны с признаками недостатка калия и азота. Кроме того, при большом дефиците бора полностью отмирают и опадают верхушки побегов. Цветки не сбрасывают колпачков, сильно осыпаются, имеется много партенокарпических (бессемянных) ягод и очень мало нормально оплодотворенных.

Крайне плохое оплодотворение обусловлено тем, что секрет, выделяемый рыльцем цветка, должен содержать несколько процентов бора, необходимого для прорастания пыльцевых зерен. Если кусты испытывают недостаток калия, фосфора и азота, они все-таки дают оплодотворенные ягоды, хотя последние и остаются мелкими и кислыми; при недостатке же бора оплодотворение не происходит. Достаточно опрыскать соцветия 0,1%-ным раствором буры, чтобы за этим последовало нормальное оплодотворение.

При недостатке бора почки распускаются нормально, но рост побегов приостанавливается после развертывания четвертого-шестого листа, причем молодые нежные листья выглядят так, словно они обожжены. Корни таких кустов очень слабо развиты, почти не имеют корневых мочек, на верхушках корней бесформенные утолщения. Вызревание корней исключительно плохое, и поэтому они часто вымерзают.

На основании сказанного выше можно сделать следующие вывод: мы должны заботиться о растении, но вместе с тем и не перекармливать его. В отношении некоторых питательных веществ это опасности не представляет. Если вносится слишком много калия, магния и железа, едва ли от этого будет какой-либо вред. Только в условиях значительной сухости почвы чрезмерно большие количества могут оказать вредное действие. Избыток же азота или воды изнеживает виноградные кусты, и они усиливают вегетативный рост в ущерб урожаю.

Чтобы закрыть эту тему и успокоить садовода запуганного вышеизложенными «страшилками», хочу заметить, что все эти неприятности за без малого десятилетие моего романа с виноградом практически ни разу не беспокоили меня. Чтобы и вас минула чаша сия достаточно правильно подготовить посадочную яму и заполнить ее при посадке саженца плодородной почвой (лучше всего перегноем) с добавлением двух трех лопат древесной золы, которую нужно тщательно перемешать с почвой перед засыпкой ямы. Как известно, в золе помимо основных элементов, таких как калий, фосфор, кальций, содержится практически вся периодическая система Д.И.Менделеева, то есть те самые микроэлементы, которые виноград найдет сам тогда, когда они потребуются. Не забывайте о внекорневой подкормке (по листьям) винограда. Подкормка со второй половины августа раз в неделю древесной золой (пол-литра золы на ведро воды) значительно ускоряет созревание урожая и вызревание лозы.

По многочисленным просьбам садоводов привожу пример посадочной ямы и мой вариант ведения куста в первые три года. К сожалению, торговые сети и почти все продавцы, предлагающие саженцы винограда, не утруждают себя сопровождением саженцев подробной инструкцией о посадке. В статье приводится часть рисунков из памятки, которую я вручаю каждому покупателю саженца.

Вот так я веду виноградный куст у себя на участке. Сразу оговорюсь: не нужно слепо копировать мой опыт. Каждый садовый участок уникален по своим характеристикам, да и мои советы не являются истиной в последней инстанции. Смело беритесь за дело, экспериментируйте, находите свой, возможно, более удачный метод ухода за виноградной лозой. Виноград является очень пластичной культурой, быстро приспосабливается к местным условиям произрастания, прощает подчас нелепые ошибки и быстро исправляет их самостоятельно. 

Гусев Алексей Иванович

ОГОРОД

Сорта брокколи для нашего огорода

По существу, брокколи – та же цветная капуста, а точнее – ее очень близкая родственница. Они очень похожи друг на друга и по внешнему виду. Но брокколи отличается от цветной капусты меньшей плотностью и окраской головок. Ее более рыхлые головки расположены на мясистых побегах длиной 15-20 см, которые по внешнему виду и по вкусу похожи на спаржу.

Но из-за непривычного для глаза россиянина цвета ее головок (темно-зеленых или фиолетовых) она редко встречается в садах и огородах. У садоводов – любителей эта культура до сих пор почти не возделывается, несмотря на ее большую ценность, неприхотливость и исключительно благоприятные для ее выращивания наши уральские климатические условия – от умеренных до северных зон земледелия.

А жаль, ведь по всем параметрам брокколи превосходит цветную капусту. Она не боится весенних заморозков, ее практически не повреждают вредители, она урожайна и обладает повышенной ремонтантной способностью, т.е. после уборки основной головки до самых заморозков через каждые 5-7 дней она дает урожай многочисленных мелких головок величиной с куриное яйцо. Брокколи и менее требовательна к условиям выращивания, чем цветная капуста.

К тому же в пищу у нее вместе с головками идут и молодые побеги длиной до 15 см, за что ее и прозвали спаржевой капустой. Эти с виду плотные побеги в готовых блюдах настолько вкусные и нежные, что напоминают мягкое сливочное масло.

Сейчас в продаже имеется богатый выбор сортов спаржевой капусты:

Атлантик – среднеспелый сорт с периодом вегетации 125-135 дней. Высота стебля достигает 50-60 см. Растение образует очень мощную розетку листьев и крупные плотные головки. Вес центральной головки составляет 0,2-0,3 кг, максимальный – 0,4 кг.

Аркадия F1 – среднеспелый, очень урожайный гибрид, от посева до созревания проходит 110 дней. Растение мощное, высокое. Головка крупная, темно-зеленая, массой до 0,4 кг. Она хороша для использования в свежем виде и для переработки.

Балбоа F1 – новый среднеспелый гибрид с прямостоячей розеткой листьев. Головка покрытая, крупная, беловатая, плотная, отличного вкуса.

Вярус – раннеспелый сорт с горизонтальной розеткой листьев. Листья серо-зеленые, пузырчатые. Головка маленькая, зеленая, мелкобугристая, массой до 120 г, хорошего вкуса. Хорошо образует вторичные головки.

Генуи – среднеспелый сорт, хорошо пригодный для уплотненной посадки. Головка куполообразная, с небольшими цветочными бутонами, темно-зеленая, хорошо сохраняется на корню.

Гном – среднеспелый сорт с приподнятой розеткой листьев и сильно волнистыми по краям листьями. Головка серо-зеленая, средней плотности, массой до 0,3 кг, отличного вкуса.

Гринбелт – среднеспелый сорт, от посева до сбора урожая проходит 105 дней. Головки средней величины, отличного качества, с очень мелкими цветочными бутонами.

Гриния – среднеспелый очень урожайный сорт с периодом вегетации 125-140 дней. Растение образует крупную розетку листьев высотой до 60 см. Головки плотные, массой 0,2-0,3 кг.

Грин Спроутинг – скороспелый сорт. Розетка листьев среднерослая. Головки компактные, плотные, массой 0,3-0,4 кг.

Грин Фаворит F1 – один из самых известных среднеспелых гибридов зарубежной селекции. Отличается исключительно высокой урожайностью. Головки плотные, массой 0,3-0,4 кг.

Император F1 – скороспелый, очень урожайный гибрид с периодом вегетации 75-80 дней. Растение образует мощную розетку листьев. Головки крупные, куполообразные, с гладкой поверхностью темно-зеленого цвета.

Калабрезе – среднеспелый сорт с периодом от всходов до созревания 90 дней. Отличается дружным созреванием урожая. Головки среднеплотные, темно-зеленые. Масса основной головки до 0,4 кг, затем растение образует 6-7 боковых головок массой до 0,1 кг.

Команчи – раннеспелый сорт, головки собирают через 90 дней после посева семян. Головки крупные, твердые, зеленые, хорошо сохраняются на корню. Сорт устойчив к пониженным и повышенным температурам.

Конпакта – среднеспелый урожайный сорт, созревает через 100 дней после посева. Растения очень компактные, пригодны для загущенной посадки. Головка куполообразная, крупная, с очень маленькими цветочными бутонами, темно-зеленая, хорошо сохраняется на корню.

Континенталь – позднеспелый сорт. Головка зеленая, бугристая, плотная, очень крупная, массой до 0,5 кг, отличного вкуса.

Корвет F1 – раннеспелый великолепный гибрид, головки созревают через 60 дней после высаживания рассады. Розетки листьев мощные, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям, переносят загущенную посадку. Головки крупные, округлые, плотные, серовато-зеленые, имеют многочисленные боковые соцветия, хороши для замораживания.

Лазер F1 – очень скороспелый гибрид, головки созревают через 75 дней. Как основная, так и боковые головки плотные, красивого темно-зеленого цвета.

Лаки F1 – позднеспелый гибрид. Головка крупная, массой 0,3-0,5 кг, очень плотная, с нежной структурой. Период поступления продукции очень продолжительный.

Линда – скороспелый сорт. Головки темно-зеленые, очень крупные, их масса может достигать 0,3-0,35 кг. После срезки образует до 6 боковых, довольно крупных головок.

Маратон F1 – позднеспелый гибрид с приподнятой розеткой листьев. Головка крупная, массой до 0,7 кг, зеленая, плотная, с нежной текстурой, отличного вкуса.

Монтон F1 – среднеспелый гибрид с приподнятой розеткой листьев. Головка крупная, массой до 0,8 кг, серо-зеленая, средней плотности, отличного вкуса.

Самме Кинг – выдающийся скороспелый сорт. Центральная головка крупная, очень плотная, выпуклая, а боковые – средней величины. Сорт хорошо переносит жаркую погоду, дает хороший урожай как при ранних, так и при поздних сроках выращивания.

Сенши – среднеспелый высокорослый сорт, от посева до сбора урожая проходит 110 дней. Головка крупная, куполообразная, твердая, с мелкими цветочными бутонами, темно-зеленая, может долго храниться после сбора.

Тонус – раннеспелый сорт с периодом вегетации 75-90 дней и дружным созреванием урожая. Растения способны к быстрому отрастанию головок. Головки темно-зеленые, средней плотности, массой 0,15-0,25 кг, высоких вкусовых качеств. При холодной или жаркой погоде окраска головок может приобрести буровато-коричневый оттенок.

Трибуте F1 – раннеспелый гибрид с периодом вегетации 85 дней. Гибрид устойчив к неблагоприятным внешним условиям произрастания. Головки средней величины, отличного вкуса.

Фиеста F1 – скороспелый гибрид с вертикальной розеткой листьев без боковых побегов. Головка плотная, темно-зеленая, отличного вкуса.

Фортуна – среднеспелый сорт с приподнятой розеткой листьев. Головка серо-зеленая, средней плотности, массой до 0,15 кг, хорошего вкуса.

Цезарь – среднеспелый сорт. Образует крупные, очень плотные, зеленые с фиолетовым оттенком головки. По плотности головки напоминают цветную капусту.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Форму выбираем сами

Почему кусты на даче не всегда такие красивые, как на картинках в журналах и каталогах? Пусть и любимые, и ухоженные, но все равно какие-то не такие. А потому часто, что растения с картинок обязаны своей красотой своевременной и правильной обрезке.

Чтобы форма куста была красивой, можно купить посадочный материал, который уже сформирован в питомнике. Можно сажать только те растения, которые самостоятельно образуют красивую крону. Чаще всего это растения, в названии которых уже употребляется характеристика кроны – шаровидная, пирамидальная, коническая. И, наконец, всегда можно самому формировать молодые саженцы. Для этого нужны определенные знания, но результат обязательно принесет удовлетворение.

Обычно растение само «подсказывает», какая форма ему больше подходит. Можно достичь этой формы, прилагая совсем немного усилий.

Есть кустарники, которые не образуют регулярно замещающих побегов от основания куста. Все приросты у них располагаются по периферии кроны. Часто они могут расти деревцем, и формировать их можно как дерево – в штамбовой форме, например. Если у саженца образуется больше четырех прикорневых побегов, то формировать его можно в форме куста с широким основанием. К таким растениям относится сирень, листопадные бересклеты, кизильники, калины, лапчатка кустарниковая, клен Гиннала и др.

Есть кустарники, которые постоянно возобновляются за счет прикорневой поросли. Их, в принципе, можно не обрезать совсем, но постоянно приглядывать, чтобы они не превратились в бесформенные заросли. Штамбовой формы из этих растений не получится, зато они хорошо смотрятся в группе. Сюда относятся спиреи, форзиции, чубушники, дерены, лещины, бузина, гортензия древовидная.

Сформировать куст естественной формы не трудно, нужно только соблюдать ряд правил.

- При посадке саженец сильно обрезают, оставляя на каждом стебле по 2-4 почки так, чтобы верхняя была направлена наружу.

- Слабые ветви подрезают ниже, так как из нижних почек вырастают более сильные побеги.

- Полностью удаляют совсем слабые, искривленные, поврежденные, неудачно расположенные побеги (растущие внутрь, например).

- На второй год выбирают 3-7 равномерно расположенных основных веток, остальные вырезают. Если прирост будет слабоват, лучше снова его укоротить и дождаться хорошего прироста.

- При желании стимулировать ветвление стебли укорачивают на половину или одну треть длины.

Правильно сформированное растение в дальнейшем часто не нуждается в кардинальной обрезке, разве что иногда что-то чуть-чуть подправить.

Кустарник в штамбовой форме выглядит часто симпатичным маленьким деревцем. Если штамбик сделать совсем низким, получится так называемый улучшенный куст. Он выглядит более изящным, чем естественный.

Для формирования штамба выбирают саженец, который имеет один вертикальный побег. Все остальные побеги вырезают у основания.

Почки в зоне будущего штамба выламывают, а вверху оставляют 5-6 почек, из которых пойдет рост ветвей.

На второй год удаляют все прикорневые побеги. Эта процедура станет необходимой ежегодно. Удалять их нужно как можно раньше, вырезая у самого основания.

Боковые побеги, которые появляются в зоне штамба, тоже ежегодно удаляют.

Из веток, развившихся из оставленных почек, формируют крону. Эти побеги укорачивают, обрезая на наружную почку. Слабые и неудачно расположенные удаляют совсем.

В дальнейшем растению потребуется лишь санитарная и поддерживающая обрезка.

Очень эффектно смотрится куст сирени в штамбовой и полуштамбовой форме. Да и места он занимает гораздо меньше. Сравните такой куст с неряшливым, заросшим кустом сирени, который чаще всего встречается на наших участках. Почему-то считается, что сирень может расти сама по себе и заниматься ее обрезкой нет необходимости.

Некоторые садоводы иногда почему-то ждут, пока растение достигнет своих «взрослых» размеров, прежде чем начать его обрезать. Получить куст красивой формы уже вряд ли удастся. Или потребует очень больших усилий. Чаще всего в этом случае приходится просто улучшать стихийно сформировавшуюся крону. Это уже не дает желаемого результата. А бывает, что вообще боятся что-либо обрезать, чтобы не причинить вред растению. Иногда пытаются доказывать, что в природе никто ничего не обрезает, значит, так и есть хорошо.

Но, конечно, прежде чем делать обрезку саженца и растений первого и второго года роста, нужно обязательно учитывать состояние высаживаемого саженца, вернее, состояние его корневой системы, а также и состояние роста растений первого и второго года роста.

Дело в том, что при очень плохой корневой системе саженца для ее восстановления и роста надземной части требуются питательные вещества – запасенные продукты фотосинтеза, сохраняемые в корневой системе и надземной части. Если корни сильно обрезаны и маленькие, то для восстановления корневой системы и роста надземной части саженец будет вынужден потреблять продукты фотосинтеза из надземной части.

А если мы обрежем такой саженец при посадке, то очень сильно уменьшим у него запасенные питательные вещества. Все это приведет к плохому росту саженца в год посадки и на следующий год. Ухудшение восстановления корневой системы в данном случае связано и с сокращением из-за обрезки надземной части числа остающихся почек, из которых в корневую систему поступает ростовое вещество ауксин, сокращение поступления которого тормозит рост корней.

Однако погуляйте по лесу и оцените стихийно растущие растения, все ли они могут радовать глаз совершенством своей формы!?

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Ароматная целительница – лаванда

Лаванда – исключительно декоративный ароматический вечнозеленый полукустарник.

Узкие листья лаванды – красивого серебристого цвета. Колоски цветов лаванды, необычайно привлекательные для пчел и бабочек, бывают лиловыми, сиреневыми, розовыми, голубыми и белыми. Увидев однажды лаванду на пике ее цветения и ощутив ее холодный изысканный аромат, невозможно не влюбиться в это растение навсегда.

Есть много разновидностей лаванды, но на моем участке растет лаванда узколистная или английская. Этот вид отличается особой зимостойкостью и неприхотливостью. Достигает 1метр в высоту и ширину, с небольшими узкими листьями серо-зеленого цвета. Цветет английская лаванда небольшими продолговатыми голубыми цветками на тонких прямых цветоносах. Все растение очень ароматно. Зацветает в конце июня-июле.

Лаванда предпочитает открытое, солнечное месторасположение и легкие нейтральные или щелочные почвы с хорошим дренажем. Лаванда английская наиболее вынослива и нетребовательна: она может смириться с полутенью и слабокислыми почвами.

Взрослые укоренившиеся растения в открытом грунте не нуждаются в поливе. Лаванда в естественных условиях проживает от 10 до 25 лет.

У меня в цветнике лаванда растет уже пятый год и отлично смотрится в сочетании с чайно-гибридными розами. Выращивать лаванду я стал семенами. Предварительно их необходимо стратифицировать – замочить на сутки в обычной воде, затем смешать с влажным песком 1 к 3 и поставить в холодильник на срок около 2 месяцев (проще осенью посеять семена под зиму). Весной семена высевают в ящики или на рассадочные гряды, с установлением теплой погоды рассаду высаживают на постоянное место на расстоянии 30-40 см. Сильный запах лаванды сбивает с толку насекомых-вредителей, поэтому есть смысл высаживать растения в огороды, рядом с овощными культурами.

Лаванда любит легкие, рыхлые, хорошо удобренные почвы, однако следует избегать азотных удобрений и навоза, так как они способствуют нарастанию обильной, но слабой зеленой массы в ущерб цветению.

Даже самые суровые морозы лаванда на моем участке переносит без потерь, но все же молодые растения на зиму лучше укрыть сухими листьями или лапником.

Собирать лаванду для засушивания следует, как только ее соцветия полностью раскрылись, в этот момент окрас и аромат будут наиболее интенсивными. Сушить лаванду, как и другие растения, нужно в теплом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. В моей семье лаванда чаще всего используется в виде чая. Благо приготовить его очень просто, заваривается он так же, как и обычный чай – 1 чайная ложка с горкой листьев лаванды заливается одной чашкой кипятка, накрывается крышкой и настаивается десять минут. Такой чай лучше подсластить медом и пить теплым.

Чай этот обладает целым набором целебных качеств.

- Для устранения проблем желудочно-кишечного тракта (чай следует пить не подслащенным).

- Против страхов и депрессивного состояния помогает лавандовая ванна. Приготовьте два литра лавандового чая и вылейте их в ванну с водой. Во время принятия ванны выпейте чашку лавандового чая с небольшим количеством меда.

- С помощью такой ванны и чая вы можете также снижать повышенное кровяное давление.

Также хорошим лекарством оказалось лавандовое масло.

- Если после пережитого стресса вы хотите спокойно заснуть, следует натереть виски лавандовым маслом. Можно также накапать несколько капель на вашу подушку.

- В течение дня вдыхайте несколько раз запах из открытого флакончика лавандового масла. Это успокаивает нервы.

- Это масло можно втирать и при ревматических болях.

Самостоятельно вытяжку лавандового масла я делаю так: беру столовую ложку засушенных цветов лаванды и 200 миллилитров миндального масла или хорошего оливкового масла (придется разориться, но это того стоит). Помещаю засушенные цветы в сосуд с широким горлышком и заливаю их маслом, плотно закрываю и ставлю в теплое место. Через четыре недели смесь следует процедить и слить масло в бутылку.

Это далеко не полный перечень использования лаванды в лекарственных целях. Ее применяют как антисептическое, антиспазматическое, ранозаживляющее средство. Она повышает тонус кишечника, улучшает аппетит, помогает при воспалениях, мигрени, сердцебиении, неврастении, суставном ревматизме.

Сухими соцветиями лаванды приправляют салаты, соусы, рыбные, овощные супы, вторые блюда из овощей и из баранины, как перцем. Пряностью ароматизируют чайные и травяные смеси, выпечку, джемы и домашние напитки. Лавандой перекладывают яблоки при мочении.

Сухие цветы и листья лаванды используются в быту для освежения помещений и шкафов, для отдушки постельного белья и одежды, для отпугивания моли и других насекомых, а также в декоративных целях – в сухих цветочных композициях.

Тем, кто заинтересовался лавандой, могу выслать по невысокой цене их семена. Для этого нужно прислать мне конверт с обратным адресом (с марками), в котором вышлю Вам бесплатный каталог для заказа этих семян (плюс один пакет семян томатов или др. в подарок). В каталоге также имеются: лагенария-кабачок (2 метра), ангурия, змееголовник, пряно-ароматические травы (анис, базилик, кервель, тимьян), расторопша, циклантера, чумиза, томаты, огурцы и многое другое. В конвертах деньги не высылайте!

Бременев Сергей Анатольевич