Читайте в № 25 от 24 июня

САД

Основные способы размножения смородины и крыжовника

Размножение черенками

Высаживать черенки смородины и крыжовника лучше с осени (с 15 сентября по 15 октября), в зависимости от погодных условий. Если начать черенкование раньше указанного срока, древесина побегов вызреет не полностью и молодую часть ее придется выбросить, так как для черенкования она непригодна. Если обрезку и черенкование проводить в указанные сроки, то до зимы на черенках успевают образоваться корневые бугорки, что способствует более интенсивному росту весной и значительному уменьшению выпадов. Если же черенкование проводить позже указанных сроков, корневые бугорки не успевают образоваться до морозов и количество выпавших черенков может быть очень большим, особенно у крыжовника.

Посадку черенков проводят следующим образом. Прежде всего,  необходимо подготовить участок. Желательно освободить его от многолетних сорняков, обработав препаратами раундап, ураган и др. Затем внести перепревший навоз (до 10 кг на мг). После внесения навоза почву на участке можно не подкармливать. Если навоза или компоста нет, почву обогащают комплексными минеральными удобрениями — нитроаммофоска, кемира из расчета 40—100 г на кв.м, в зависимости от типа почвы (на легких грунтах нормы выше, чем на тяжелых). Участок желательно перекопать за 2—3 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Если же перекопка производилась непосредственно перед посадкой, землю лучше утрамбовать (катком, трамбовкой, ногами и т.д.) или, учитывая осадку грунта, при высадке больше заглублять черенки.

Когда грунт подготовлен, приступают к нарезке черенков. Чаще всего используют однолетние ветви. Их нарезают на черенки длиной 15—25 см. Чем длиннее и толще черенок, тем мощнее получится саженец и тем выше вероятность укоренения по сравнению с более тонким или более коротким. Место среза значения не имеет, так как корешки на черенках смородины и крыжовника образуются по всей длине. Нарезанные черенки связывают в пучки по сортам и при необходимости вымачивают в стимуляторах корнеобразования (гетероауксин, корневин и другие). После нарезки и вымачивания приступают к посадке. Расстояние в ряду между черенками должно составлять 5—20 см, междурядья — 40—70 см. Такая разница между минимальным и максимально возможным расстоянием зависит от цели выращивания. Если необходимо получить наибольший выход саженцев с единицы площади, высаживают гуще. А если цель — вырастить мощные саженцы, да еще и пересадить их с комом земли, высаживают подальше друг от друга.

Затем черенки втыкают в землю, оставляя на поверхности 1—3 почки, в зависимости от длины черенка. Сажать черенки советуют наклонно, под углом около 45 ° к поверхности почвы. Обычно этот совет мотивируют так: если черенки воткнуть вертикально, зимой смерзшаяся земля выдавливает их на поверхность, иногда настолько сильно, что весной они уже просто лежат на земле. Но существует еще одна причина, по которой стоит размещать черенки под наклоном даже при весенней посадке. Если черенок расположен вертикально, его пятка находится на глубине около 15 см, а если наклонно — на глубине 10 см. Где быстрее прогреется почва весной? Правильно, на глубине 10 см. Это как раз и может стать решающим фактором укоренения.

После посадки черенков плантацию обильно поливают. В дальнейшем почву рыхлят и поливают по мере необходимости. Извечный вопрос: мульчировать или не мульчировать? Если есть такая возможность, лучше замульчировать. В качестве мульчи используют перегной, листья, опилки (слой — не менее 5 см). Земля под мульчей замерзнет позже, а значит, повысится вероятность образования корневых бугорков, черенки не будут выпадать. С другой стороны, весной земля под мульчей прогревается медленней, чем на незамульчированном участке. Вообще, основное назначение мульчи — сохранить влагу в почве.

Если вы все сделали правильно, зимой на участке с посаженными черенками делать нечего. По крайней мере, я именно так и поступаю. Зимой черенки погибают только в том случае, если почва недостаточно влажная. Если же влаги хватает, никакие зимние катаклизмы им не страшны.

И вот весна. Все начинает зеленеть, цвести и пахнуть. Теперь черенки требуют пристального внимания. Сразу после того, как растает снег, необходимо провести ревизию плантации. Черенки, которые за зиму вытолкнула мерзлая земля, втыкают обратно до необходимого уровня. Когда почва подсохнет, в обязательном порядке проводят рыхление на глубину около 10 см (иначе молодые корешки могут не только засохнуть от недостатка влаги, но и задохнуться от недостатка кислорода). Необходимо внимательно следить за влажностью почвы, так как даже небольшое подсыхание может уничтожить результаты всей предыдущей работы. Лучше всего поливать по бороздам, проведенным через каждые 2 ряда, с расчетом, чтобы одна борозда поила 2 ряда черенков. Поливают обильно, после полива борозды в обязательном порядке рыхлят. Отличные результаты дает и капельный полив. Дождевание лучше не использовать, — оно сильно уплотняет почву, к тому же после каждого дождевания необходимо рыхлить всю площадь плантации, а значит, тратить силы и время.

В дальнейшем уход за плантацией заключается не только в поливах и прополках, но и в защите молодых растений от болезней и вредителей. Обработку от вредителей проводят в те же сроки, что и на взрослых кустах: дважды до и после цветения обрабатывают препаратами широкого спектра действия — актара, децис, арриво. Нужно помнить, что молодые побеги очень нравятся различным видам тлей. Меры борьбы с ними облегчаются тем, что на молодых растения: нет ягод и обработку можно проводить многократно и по мере необходимости (я применяю препарат актеллик).

Каким бы устойчивым ни был сорт смородины или крыжовника, молодые растения, как правило, поражает мучнистая роса и другие грибные болезни. От них спасают системные фунгициды (например, ридомил).

Весенняя посадка черенков практически ничем не отличается от осенней. Разница бывает в количестве выпавши) черенков, при весенней посадке их может быть больше Смородина и крыжовник — растения холодостойкие, почки начинают пробуждаться при температуре воздуха чуть выше 0°С, поэтому черенки начинают высаживать, как только земля оттает (на глубину 10—15 см). И ничего, что не участке грязь — прямо в эту грязь и высаживайте, в первую очередь крыжовник и красную смородину, у которых не слишком высокая укореняемость. При применении стимуляторов корнеобразования (гетероауксин) выход саженцев значительно увеличивается. Так, в прошлом году при весенней посадке выход саженцев красной смородины сортов Версальская белая, Императорская, Натали, Асора, Мармеладница и крыжовника сортов Северный каштан, Красень, Малахит, Штамбовый превышал 90%. Но это легко укореняемые сорта. Бывает и хуже. Большие проблемы возникают с укоренением черенков европейско-американских гибридов крыжовника, таких как Черный бархат, Памяти Негруля и др. Такие сорта лучше размножать отводками.

Гораздо лучше обстоит дело с укоренением черенков черной смородины, большинство сортов этой культуры легко укореняется не только с позеленевшими почками, но даже с полуразвернувшимися листочками. Исключение составляют только сорта Изюмная, Добрыня, укореняемость которых значительно ниже средней.

Дефицитные сорта можно размножать укороченными черенками. Обычно это 3-глазковые черенки — одна почка сверху, две в земле. В свое время в виде эксперимента весной пробовал укоренять одноглазковые черенки сортов Русалка, Пигмей, Дачница, Краса Львова, Юбилейная Копаня. Их укореняемость составила почти 100%, саженцы получились отличными. Правда, и уход был соответствующий. Но черенки красной смородины и крыжовника укорачивать не стоит, так как можно потерять гораздо больше, чем приобрести.

ОГОРОД

Артишок

Артишок – это многолетнее овощное растение из семейства астровых, близкий родственник чертополоху, на которого он очень похож. Только головки соцветий у артишока более крупные и синего цвета, а у чертополоха они красные с легким фиолетовым оттенком.

Само слово «артишок» арабского происхождения, означает «земляная колючка». В диком виде он произрастает в Южной Европе и в Северной Африке.

Артишок, как деликатесный овощ был известен еще древним грекам и римлянам. Издавна он пользуется популярностью во Франции и других европейских странах, где он выращивается на больших площадях и пользуется спросом у населения.

В Россию артишок попал в начале 18 века, где сначала выращивался как декоративное и лекарственное растение, а потом как изысканное овощное растение для русских аристократов. К сожалению, у нас внимание к этому полезному овощу уделяется крайне недостаточное, и этот замечательный овощ мало знаком российским огородникам.

Артишок – продукт диетический. В пищу у него используется мясистое цветоложе и сочные основания чешуй недозрелых соцветий. В сыром виде они напоминают недозрелые грецкие орехи.

Артишок богат белками, витаминами, углеводами. Особенно ценится он за высокое содержание углевода инулина, который рекомендуется как заменитель сахара при сахарном диабете. Артишок обладает целым рядом лечебных свойств: способностью предупреждать развитие атеросклероза, оказывает желче- и мочегонное действие. Особенно полезен он пожилым людям.

Во французской фитотерапии артишок рекомендуется как средство, которое снижает содержание холестерина и мочевой кислоты в крови, применяется при лечении желтухи и заболеваниях печени и почек.

Стебли у артишока высотой до 1,5 метров и более, слабоветвистые, листья крупные, перисто-рассеченные, серовато-зеленые. Соцветия артишока, ради которых его и выращивают – это крупные головки шаровидной или конической формы диаметром 12-15 см, которые покрыты утолщенными у основания чешуями-листочками зеленой, сизой или фиолетовой окраски.

Артишок – прекрасный медонос. Во время цветения возле него всегда много пчел. Цветет он красиво, синим цветом. Красиво растение и до цветения, особенно когда в центре куста вырастают высокие стебли, на которых держатся «шапки»-бутоны. Его синие распустившиеся цветки можно использовать для украшения праздничного стола.

Артишок – светолюбивое и теплолюбивое растение, заморозки переносит очень плохо. Хорошо растет на солнечных, с южным склоном участках, защищенных от северного холодного ветра. При температуре минус 1 градус его соцветия уже повреждаются, а при температуре минус 2 градуса погибают.

Артишок влаголюбив, но не переносит переувлажнения почвы. При недостатке влаги рост растений ослабляется, соцветия измельчаются, цветоложе становится грубым. А при избытке влаги и низкой температуре у него загнивают корни.

Артишок любит плодородную почву с глубоким пахотным слоем с проницаемым подпочвенным слоем, отзывчив на внесение органических удобрений, плохо растет на малоплодородной почве.

Районированных сортов артишока нет, любители выращивают в основном западноевропейские сорта.

Агротехника выращивания

Почву для выращивания артишока начинают готовить с осени. Ее перекапывают на глубину не менее полного штыка лопаты, внеся предварительно на 1 кв.м по ведру перепревшего навоза или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений, по 0,5 стакана древесной золы. Если почва на вашем участке все же тяжелая, то лучше сформировать гряды высотой 15-20 см, чтобы почва лучше прогревалась.

Для выращивания артишока на Урале необходимо использовать рассадный способ. Для выращивания рассады семена артишока за 30-35 суток до их посева необходимо замочить в воде на 10-12 часов, а затем их проращивать в течение 5-6 суток в теплом помещении при температуре 22-25°С до начала наклевывания. Затем их для яровизации надо поместить на 25-30 суток на нижнюю полку холодильника.

С появлением небольших ростков семена высевают в ящик, наполненный смесью равных частей перегноя, дерновой земли и речного песка. При температуре выше 20 градусов через 10-12 дней появится первый настоящий листочек. После этого температуру снижают до 12-15°С, чтобы растения слишком не вытянулись и пикируют их в горшочки или в парник. Кстати, артишоки хорошо переносят пересадку.

За две недели до высадки в открытый грунт рассаду артишоков постепенно закаляют, вынося на балкон или на лоджию сначала на 2 часа, а затем увеличивая это время.

В начале июня рассаду высаживают в открытый грунт, предварительно перекопав его на глубину 15-18 см и внеся по 2-3 кг перегноя на 1 кв.м. К этому времени рассада уже достигает возраста 55-60 суток и находится в фазе 3-4 настоящих листьев и имеет высоту около 20 см. Его заделывают в почву чуть глубже, чем он рос в горшочке, и обильно поливают.

Перед посадкой в лунки вносят по полулитровой банке перегноя и перемешивают с почвой. Расстояние между растениями в ряду 40-45 см, а ширина междурядий 70-80 см. Высаженные растения сразу поливают. Поливы проводят регулярно, пока растения не укоренятся. С появлением соцветий растения поливают реже.

Первое время растения слабо используют отведенную им площадь. Поэтому рядом с ними обычно высаживают растения-уплотнители с коротким периодом вегетации (листовую горчицу, салат).

Артишок очень отзывчив на подкормки. Подкормки навозной жижей и минеральными удобрениями желательно проводить через каждые 12-15 дней после посадки рассады. Хороший результат дает подкормка растений комплексным удобрением «Кемира-Универсал» (2 ст. ложки на ведро воды).

В дальнейшем проводят регулярные рыхления, прополки. Для получения более крупных головок на растении оставляют не более 2-3 цветоносов с 3-4 корзинками, остальные побеги удаляют.

Необходимо следить, чтобы растения не повреждались слизнями и грызунами.

Артишок убирают в конце июля – августе, срезая головки выборочно, по мере достижения ими технической зрелости, когда чешуи в верхней их части начинают раскрываться. Появления цветков на верхушке головки допускать нельзя, поскольку такие головки в пищу не годятся. Артишок отцветает очень быстро, поэтому нельзя опаздывать с его уборкой. Срезают головки с частью стебля длиной 4-5 см.

Срезанные головки можно хранить до 1,5 месяцев при температуре 0-1°С. Замороженные, артишоки теряют вкус и цвет.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Полив цветочных культур

Как известно, все живое вышло из воды, и без воды нет жизни. Вода необходима как для человека, так и для животных и растений. Недостаток влаги может очень повлиять на рост и цветение и однолетников и многолетников. Необходимость полива определяется и погодными условиями и механическим составом почвы.

В жаркую погоду полив лучше проводить или до 8 часов утра или после 17 часов вечера. Хорошим считается такой полив, когда поливная вода через определенное время сомкнется с влагой более глубоких слоев (на глубине 20-25 см), и не останется сухого слоя земли. После полива поверхность почвы следует замульчировать или прорыхлить на глубину 3-5 с, чтобы избежать образования корки и испарения.

Полив следует проводить в два этапа: сначала увлажнить верхний слой почвы, а затем как следует смочить землю, чтобы вода попала и в более глубокие слои. Самый хороший способ полива-дождевание и полив из лейки. По своему эффекту такой полив приближается к естественным умеренным осадкам и может применяться в любое время суток. При дождевании вода постепенно и глубоко проникает в почву, равномерно увлажняя корневую систему и одновременно увлажняя и очищая листья от пыли, что способствует лучшей аэрации. К тому же до минимума сокращается эрозия почвы. Также увлажняется воздух, окружающий растения, что имеет немаловажное значение в сухую жаркую погоду.

Если полив проводить из шланга, то струю надо направлять не сбоку, а сверху на растения и не сильной струей. Лучшая вода для полива - дождевая, речная или прудовая - в жаркое время она хорошо прогревается, а вот воду из колодцев и скважин надо обязательно отстаивать т.к. она сильно минерализована и при систематическом её использовании происходит засоление почвы, отчего у многих растений замедляется рост, изменяется цвет листьев, растения часто болеют. Полив холодной водой может вызвать переохлаждение корневой системы растений и также привести к их ослаблению и болезням. Необходимо, чтобы вода их колодца или скважины постояла в течение суток.

Песчаные, супесчаные и легкосуглинистые почвы пересыхают быстрее, чем тяжелосуглинистые и глинистые. Растения на быстро подсыхающих почвах поливать надо чаще и расход воды меньше чем на медленно пересыхающих почвах, т.к. в первом случае вода быстро просачивается в корнеобитаемый слой почвы.

В разный период жизни растений - разный полив. После посадки все растения (рассада, черешки, отводки, луковицы, клубни) следует полить сразу же обильно, независимо от степени влажности почвы. Рассаду однолетников поливать надо ежедневно, пока она не приживется, а затем - в зависимости от погоды - 2-3 раза в неделю, расходуя на лунку 0,5-1 литр воды. Многолетники в первый год жизни надо поливать часто, в дальнейшем, когда растения разрастутся, полив надо проводить только в засушливый период. В период цветения и формирования семян полив всех цветочных культур надо увеличить, т.к. в это время растения потребляют много воды.

У влаголюбивых культур, если их не поливать в сухую жаркую погоду, цветение может уменьшиться или совсем прекратиться. Регулярного полива требуют многолетники - аквилегия, бруннера, дельфиниум, люпин, хризантема, однолетники - астра, бальзамин, резеда, душистый горошек. Тюльпанам и нарциссам нужен полив во время выхода цветочной стрелки, чтобы цветонос был длиннее, а нарциссам и после цветения нужна влага, т.к. в это время интенсивно растут луковицы и детки. Гладиолусы надо поливать 1-2 раза в неделю обильно, частые и легкие поливы способствуют развитию корней в поверхностном слое почвы, а это ухудшает рост и развитие растений. Лилии надо поливать не часто, но обильно. Почва вокруг георгин и бегоний должна быть постоянно влажной. Розы очень влаголюбивы, их надо поливать 1-2 раза в неделю, не менее 15-20 л на куст, также и пионы, особенно в период цветения и после, когда идет закладка побегов будущего года.

Алексеюк Е.Ф.

ЗДОРОВЬЕ

Алоэ поможет вам

Алоэ древовидное (Aloe arborescens Mill) произрастает на каменистых почвах пустыни Карру (Южная Африка). В естественных условиях этот листостебельный суккулент достигает 10-метровой высоты, цветет часто крупными красивыми цветами. В культуре широко распространен как комнатное растение и достигает высоты 60—80 см. На прямостоячем гладком сочном стебле расположены очередные, сидячие, линейно-ланцентные, длинные, заостренные, мясистые листья, острозубчатые по краям. От корней и стебля со второго года жизни отрастают дочерние растения, которые служат хорошим посадочным материалом. Их отрезают, слегка подсушивают, а затем укореняют в грунте или в стакане с водой.

В комнатных условиях этот представитель семейства лилейных цветет редко, и это возможно с 5—6-летнего возраста при наличии света и тепла. Цветки у него невзрачные красные или оранжево-желтые с простым шестизубчатым околоцветником. Они собраны в довольно плотную кисть на конце длинного цветоноса. В плодах-коробочках много семян. Кстати сказать, выращенные из них растения цветут чаще, чем полученные вегетативным путем.

Почву для алоэ можно купить в магазине или приготовить из 2-х частей дерновой земли и 1-й части листового перегноя. На дне горшка должно быть отверстие для стока воды и дренаж — мелкие камешки либо битый кирпич. Летом алоэ поливают умеренно, а зимой редко, так как оно может погибнуть от загнивания корней. Место нужно солнечное, температура от 15 до 40°С, но она не должна снижаться ниже 0°. Растение хорошо переносит сухой воздух.

Большой популярностью алоэ древовидное пользуется благодаря своим целебным свойствам. Однако нужно помнить, что оно ядовито, и, как гласит народная мудрость, только доза делает яд лекарством. Поэтому следует соблюдать рекомендации по его применению. Кроме того, алоэ противопоказано при ряде заболеваний. Принимать внутрь препараты из него в больших дозах нельзя при онкологических заболеваниях, цистите, а также болезнях печени, желчного пузыря, желудка, кишечника, почек. Противопоказано алоэ при геморроидальных и маточных кровотечениях и беременным женщинам, так как в больших дозах оно оказывает абортивное действие. У некоторых людей бывает аллергия на препараты столетника.

Для лечебных целей используют растения старше 3-летнего возраста. В их листьях содержатся гликозид алоин и его производные, есть полисахариды, аминокислоты, макро- и микроэлементы — марганец, кобальт, медь и железо, способствующее образованию крови и лечению анемии. Чтобы получить сок, чистые листья пропускают через мясорубку, затем отжимают через несколько слоев марли. Он горький на вкус, обладает антисептическим, очищающим, желчегонным и слабительным действием. Сок можно хранить в холодильнике в течение 4-х суток, но лучше использовать сразу.

В небольших дозах алоэ повышает аппетит, снимает головную боль, лечит невралгию (в этих случаях берут по 8—10 капель на прием). Лечат им гастрит с пониженной кислотностью, хронические колиты и запоры. Кстати сказать, из некоторых видов алоэ (всего их 180), в том числе и древовидного, добывают лекарственное вещество сабур, которое используют для приготовления слабительного средства. Можно сделать его и в домашних условиях. Возьмите 150 г листьев алоэ со срезанными колючими краями, помните их в руках, залейте 300 г разогретого меда, дайте сутки настояться, затем опять разогрейте и процедите. Принимайте по 5—10 г утром за час до еды. А можно просто пить сок алоэ по чайной ложке 2—3 раза в день за полчаса до еды.

При насморке сок алоэ(по 5 — 8 капель) закапывают в ноздри через 3—5 часов. Компрессы с этим снадобьем улучшают отрастание волос.