Читайте в № 37 от 16 сентября

САД

Позаботьтесь о смородине

В августе, как правило, заканчивается сбор урожая со смородины. После того как урожай собран, полагается продолжать уход за кустами. Сводится он к защите растений, подкормкам, а также к формированию и обрезке. Поскольку о защите растений читатели уже могли прочитать ранее, остановимся на питании и обрезке.

Чтобы хватило питания. У многих плодовых растений цветочные почки для урожая закладываются в предыдущем году. Естественно, уровень урожайности 2010 года в значительной мере зависит от обеспеченности питанием в этом году. Поэтому сразу после сбора урожая внесите удобрения или хотя бы замульчируйте землю.

Под черную смородину один раз в 3 года целесообразно внести 6-15 кг компоста и ежегодно суперфосфат (20-50 г) с сульфатом калия (20-30 г) или 50-100 г золы, которые можно заменить удобрением AVA (20-50 г в зависимости от размера куста), которое достаточно внести раз в 3 года вместе с компостом. Дозы одинарных удобрений зависят от наличия органики: при совместном применении с компостом – достаточно минимальной дозы, при внесении только минеральных – берите максимальные дозы. Под красную смородину рекомендуют 100 г суперфосфата и 50-70 г сульфата калия или 50-100 г золы. Суперфосфат с 1/2 дозы золы или сульфата калия также можно заменить удобрением AVA.

По способам внесения можно отметить следующее: традиционно удобрения особенно органические рекомендовали вносить в канавки, вырытые по проекции куста. Смысл такого способа – доставить удобрения на глубину залегания основной массы корней. Недостатками способа являются возможное повреждение корней, высокая трудоемкость, не всегда достаточно равномерное распределение удобрений. Еще одним приемлемым способом внесения минеральных удобрений является поверхностное внесение удобрений с последующей заделкой грабельками. Органику можно вносить в виде безобидной травы и компоста как мульчу, оставляя на поверхности. С наступлением осени займитесь обрезкой.

Формируем и обрезаем. Первую послепосадочную обрезку черной, белой, красной смородины и крыжовника проводят одинаково. У только что посаженного одно- или двухлетнего саженца сильно обрезают все побеги, оставляя на каждом из них по две-четыре почки. Это вызовет лучшее ветвление побегов, после чего можно будет приступить к формированию куста.

Черная смородина. На следующий после первой обрезки год у теперь уже двух- или трехлетнего кустика из почвы, от корней, появляются несколько так называемых нулевых веток, или прикорневых побегов. Нулевые ветки составляют как бы остов куста, на котором формируются разновозрастные побеги последующих порядков, несущие урожай. Поэтому оставьте три-четыре самые сильные нулевые ветки, остальные удалите. Присмотритесь к сортовым особенностям ветвления прикорневых веток. Если оно слабое, стимулируют его, укоротив эти ветки. Укорачивайте тем больше, чем слабее ветвление. Иногда ветку приходится обрезать почти наполовину.

На следующий (второй после 1-й обрезки) год, теперь уже у трех- или четырехлетних кустов, оставляйте еще по четыре-пять самых сильных нулевых веток, остальные, главным образом слабые, поломанные или чем-то поврежденные, опять удаляют. Не забудьте снова обрезать верхушки нулевых веток, конечно, с учетом сортовой особенности их ветвления.

Пополняя ежегодно, таким образом, куст новыми ветками, вы через четыре-пять лет закончите его формирование. Оптимально, чтобы в кусте было по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних).

Количестве веток зависит от сортовой силы ветвления: у сортов с сильным ветвлением достаточно оставить две ветки, со слабым – четыре. У кустов, растущих на хорошо освещенном месте и на большом расстоянии друг от друга, число одновозрастных веток целесообразно увеличить.

По мере формирования куста вырезают все поломанные, больные, засыхающие и затеняющие ветки и, конечно, лишние нулевые. Тогда дальнейшая обрезка уже сформированного куста не доставит вам особых хлопот. Надо будет лишь ежегодно удалять прекратившие рост и плодоношение пяти-шестилетние нулевые ветки, оставляя взамен молодые, вырезать ветки, лежащие на земле и поэтому мешающие обработке почвы, да еще при необходимости усиления ветвления укорачивать однолетние побеги на четыре-пять почек от вершины.

Обрезка состарившихся, сильно загущенных кустов черной смородины состоит прежде всего в удалении старых, непродуктивных ветвей. Отличить их несложно по характерным внешним признакам: темно-бурому цвету в отличие от светлой коры у молодых побегов, очень слабым приростам (меньше 10 см) и отмирающим, сухим местам плодоношения. Эти побеги уже не растут и не плодоносят, но создают внутри кроны такое затенение, что идущие им на смену новые нулевые побеги не могут пробиться к свету и обычно засыхают.

Особенности обрезки красной смородины. У ее кустов плодовые почки располагаются скученно, чаще всего на границе приростов разного года. Растения этого вида склонны давать большое количество прикорневых однолетних побегов, загущающих основание куста. Поэтому для замещения оставляют только 3-5 лучших прикорневых побегов, все остальные надо вырезать у основания. Пяти – шестилетние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7-8 лет, потерявшие свою продуктивность, полностью удаляют.

Александр Жаравин, агроном

ОГОРОД

Дезинфекция теплиц

Подошел к концу еще один огородный сезон. Садоводам пришлось немало потрудиться летом и во время уборки урожая. А сейчас настало время позаботиться об урожае уже следующего года и, прежде всего, подготовить теплицу.

Дело в том, что возбудители болезней и вредители в теплице могут сохраняться и зимой на несущих конструкциях, на внутренней стороне бокового остекления, в почве и на растительных остатках. А сорняки, растущие рядом с теплицей, также могут стать дополнительным источником инфекции. Вот почему необходимо сразу после уборки в теплице урожая удалить оттуда все растительные остатки, очистить шпалеру от остатков растений.

Затем все растительные остатки из теплицы необходимо сжечь, поскольку на них практически почти всегда имеются возбудители фитофтороза в помидорной теплице, мучнистой росы и прикорневых гнилей в огуречной теплице и т.д. А в щелях теплицы и в растительных остатках зимует тот самый паутинный клещ, на борьбу с которым мы тратим так много усилий и времени.

Дезинфекцию теплицы необходимо проводить в конце сентября при температуре воздуха не ниже 10-12 градусов. Такая дезинфекция может быть газовой или влажной.

Газовая дезинфекция деревянных остекленных теплиц требует хорошей герметичности теплицы. Ее окуривают комковой серой или серными шашками из расчета 50-80 г серы на 1 куб. метр объема теплицы. Если теплица была поражена паутинным клещом, то дозировку увеличивают до 150 г на 1 куб.м.

Перед сжиганием серы тщательно замазывают все щели в теплице. Серу сжигают на противнях, наполненных горящими углями. Противни ставят на кирпичи в разных местах теплицы. Когда сера загорится, то надо плотно прикрыть дверь и держать теплицу закрытой не менее суток (лучше 2-3 суток), после чего ее следует хорошо проветрить. Для безопасности такую дезинфекцию надо производить только в противогазе, в крайнем случае – в респираторе.

Окуривать сернистым газом металлические остекленные теплицы не следует, т.к. это разрушает защитную пленку, предохраняющую металл от разрушения.

Значительно более доступной является влажная дезинфекция – обильное опрыскивание теплицы изнутри и всей почвы настоянным в течение 3-4 часов раствором хлорной извести (400 г извести на 10 литров воды). Жидкость для опрыскивания осторожно сливают, а осадок используют для обмазывания мочальной кистью деревянных частей теплицы. Если в теплице был паутинный клещ, то количество хлорной извести увеличивают до 1 кг на 10 л воды.

Для дезинфекции теплицы можно также использовать медный купорос (75 г на 10 л воды) или креолин (200 г на 10 литров воды). Но креолин менее удобен, т.к. его налет трудно смывать со стекла. В ряде случаев эффект дает обработка теплицы настоем табака, чеснока, горчицы. Некоторые садоводы добавляют в него зольный отвар или хвойный экстракт.

Одновременно с химической обработкой теплицы надо в ней механически уничтожить мхи и лишайники на бревнах в основании теплицы и обработать для уничтожения их спор все деревянные поверхности в теплице.

Грунт из теплицы и парника часто является рассадником самых опасных для огурцов, помидоров и капусты болезней и вредителей. Поэтому его тоже надо или заменить в теплице, или продезинфицировать. Для этого «здоровый» грунт выносят из теплицы и используют для формирования овощных гряд открытого грунта и для удобрения кустарников.

А если грунт требует «лечения» от болезней и вредителей, то его складывают в штабель, пересыпая послойно сухой хлорной известью (250 г хлорной извести на 1 кв. метр штабеля слоем в 20 см) и оставляют на зиму для промерзания.

Если же у вас земля в теплице заражена фитофторой, черной ножкой, нематодами, клещами, то эту землю из штабеля весной использовать в теплице не следует. Летом ее необходимо снова перелопатить и только через год использовать вновь.

И последнее. С момента дезинфекции теплицы и до наступления устойчивых отрицательных температур на поверхности почвы в теплице снова появятся всходы сорняков. Поэтому за это время почву в теплице хотя бы один раз надо обработать плоскорезом или культиватором или уничтожить их с помощью Раундапа.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Флоксы

Свое имя цветок получил от греческого слова, означающего «пламя», потому что их цветки словно светятся на солнце. Флоксы в саду по своей декоративности среди грунтовых многолетников занимают ведущее место, уступая лишь только пионам. Поэтому посадка 1-2 кустиков в любой цветник добавит ему изящества, благоухания и разнообразия красок.

В садовой культуре наиболее распространены кустовые виды флоксов, особенно флокс метельчатый. Яркая, сочная окраска, обильное и продолжительное цветение, приятный аромат, относительная устойчивость к срезке и удивительная неприхотливость на клумбе сделали их очень популярными цветами у садоводов. К тому же флокс вполне зимостойкое растение, хотя в отдельные годы после суровой малоснежной зимы довольно значительное количество флоксов погибает.

Стебли у флоксов прямые, высотой от 50 до 130 см, к осени в основном полуодревесневшие, густо облиственные, растения имеют мощную корневую систему. Цветки в зависимости от сорта бывают мелкие и крупные, с надрезанными, звездчатыми или овальными лепестками. Цветки собраны в крупные соцветия диаметром от 10 до 30 см самой разнообразной формы. Окраска цветов от белого до красного и фиолетового самых разнообразных оттенков, однотонных, с темными или светлыми пятнами в центре и т.д.

Для посадки флоксов подбирают участки, защищенные от господствующих холодных ветров. Летом здесь лучше сохраняется влага, а зимой скапливается много снега, который защищает цветы от вымерзания. Флоксы хорошо переносят полутень. Но на открытых солнечных местах они и цветут пышнее (соцветия крупнее, краски сочнее), и болеют меньше, но при этом немного сокращается срок цветения, а сорта с красными цветами немного выгорают. Наилучшее место посадки – с легкой тенью в жаркие полуденные часы.

Флоксы относятся к малоприхотливым растениям и растут даже на очень бедных почвах. Но предпочитают они легкую суглинистую почву, умеренно удобренную навозом и перегноем в предыдущие годы, с кислотностью от слабокислой до нейтральной.

Глубоко обрабатывать почву для выращивания флоксов не имеет смысла, т.к. основная масса корней у них находится в верхнем пахотном слое почвы на глубине 10-25 см и в радиусе 30-35 см. Именно поэтому почву перед посадкой флоксов необходимо тщательно готовить. Перед осенней перекопкой почвы на 1 кв. метр необходимо внести по 2 ведра перепревшего компоста, 1 стакану золы и 1 ст. ложке полного минерального удобрения.

На тяжелой глинистой почве надо внести по 1 ведру крупнозернистого речного песка, а на песчаной почве необходимо внести по 1 ведру порошкообразной сухой глины, чтобы избежать гибели растений во время сильной летней жары.

Почвенной влаги тоже должно быть в достатке, особенно в мае и июне, когда закладывается основа будущего цветения.

Флокс – единственный многолетник, который переносит пересадку с комом земли даже во время цветения. Размножаются они очень легко делением кустов, зеленым черенкованием, корневыми отпрысками, отводками и семенами.

Деление куста – самый простой и распространенный способ их размножения на любительском садовом участке. К тому же флоксы каждые 4-5 лет необходимо все равно пересаживать и омолаживать, поскольку иначе потом растение сильно разрастается, а цветение, наоборот, ослабевает.

Лучшим сроком для деления кустов флоксов является весна и ранняя осень, хотя делить можно даже летом. Кусты делят с таким расчетом, чтобы каждая отделенная часть растения имела 2-3 толстых стебля, обрезанных на высоте 10-12 см, с несколькими листьями, несколько ростовых почек, зачатки побегов и корни, которые укорачивают до 15 см.

Очень важно максимально сохранить землю на такой деленке, замотать корни во влажную тряпку, обернуть и зеленую часть нетканым материалом, предварительно сбрызнув его водой. До наступления морозов флоксы должны хорошо укорениться. Такие «деленки» зацветут хорошо уже на следующий год.

Размножение зелеными черенками проводят в июне и июле молодыми побегами до их цветения. С началом цветения побеги быстро одревесневают и становятся непригодными для зеленого черенкования.

Для этого не одревесневший стебель разрезают на 2-3 части, оставляя 1-2 междоузлия с 2-3 парами листьев. Черенки режут с 1-2 междоузлиями и 2-3 парами листьев, не допуская их увядания.

Черенки флоксов хорошо укореняются на грядке, укрытой временным пленочным укрытием по проволочным дугам. Для лучшего укоренения на поверхность подготовленной грядки лучше насыпать слой песка толщиной 2-3 см. Глубина посадки черенков составляет 2-3 см. Затем черенки поливают и сразу затеняют. Через 25-30 дней они укореняются и готовы к пересадке на намеченное постоянное место.

Для размножения флоксов корневыми черенками обычно используют наиболее крупные остатки корней, оставшиеся после выкапывания растений. Их аккуратно разрезают на черенки длиной 6-7 см и сажают на грядку. Из этих черенков уже на следующий год вырастают цветущие растения.

А при размножении отводками стебель до цветения пришпиливают к земле (как черную смородину) и окучивают в нижней части смесью перегноя и торфа. К осени из этого стебля образуется самостоятельное растение. Саженцы обычно размещают на расстоянии 50-55 см друг от друга, заглубляя корневую шейку на 2-3 см ниже уровня почвы.

Уход за флоксами очень несложен. Он состоит из рыхления почвы, борьбы с сорняками и ежегодной подсыпки весной под растения перегноя в виде слоя мульчи толщиной 3-5 см. Очень отзывчивы флоксы на жидкие подкормки мочевиной весной, нитрофоской – летом и золой – в конце цветения. Можно делать и органические подкормки, сбраживая скошенную траву, навоз или птичий помет.

В засушливую погоду флоксы необходимо поливать, поскольку они не переносят иссушения почвы. При этом у них нижние листья желтеют, а цветы сильно мельчают. В жаркую погоду поливать их лучше вечером.

Флоксы очень эффектны одноколерными пятнами на лужайках и на газонах. Они дают прекрасный срезочный материал. Срезать флоксы лучше утром после вечернего полива, когда в соцветии откроется большая часть цветков. Они хороши в однотонных букетах, а также в сочетании с другими многолетними и однолетними цветами.

И еще добрый совет. Если вы хотите, чтобы флоксы цвели крупными шапками, то на кусте необходимо оставлять не более 6-7 стеблей.

В.В. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

Витамин В2 (рибофлавин)

Подавляющее большинство необходимых человеку витаминов содержится в продуктах растительного происхождения – фруктах, ягодах, овощах. Регулярное поступление вместе с ними витаминов в здоровый организм предупреждает появление многих заболеваний, а доза, увеличенная по предписанию лечащего врача, избавляет человека от многих болезней.

И наоборот, при несбалансированном питании недостаток витаминов ухудшает самочувствие, снижает работоспособность и сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям.

Особенно важно следить за витаминным «балансом» пожилым и старым людям, т.к. из-за нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и в системе кровообращения у них часто ухудшается всасывание витаминов и переход витаминов из крови в ткани.

Витамин В2 выполняет важные функции в процессе обмена, играет большую роль в процессах роста и дыхания. Он необходим для синтеза белка и жира, для нормальной работы желудка и печени, участвует в процессах кроветворения.

Рибофлавин имеет также большое значение для обеспечения нормальной деятельности органов зрения и заживления ран после травм, нормализует состояние нервной системы. При его недостатке в питании у человека появляется осиплость голоса, трещины в уголках рта, а в дальнейшем развивается малокровие, появляется быстрое утомление, мышечная слабость, начинается выпадение волос и т.д.

Суточная потребность взрослого человека в витамине В2 составляет около 1,5 мг. Повышенные дозы витамина требуются беременным и кормящим женщинам, курильщикам и пьющим людям.

Растительная пища является дополнительным источником этого витамина. За счет плодов, ягод и овощей удовлетворяется до 30% потребности человека в этом витамине. Основными источниками витамина В2 в пищевых продуктах являются (в мг%):

дрожжи сухие пивные – 4; печень телячья – 3,5; бобы – 0,5; соя – 0,5; сыр – 0,4; яйца – 0,35; мясо – 0,25; шпинат – 0,25; хлеб – 0,2; горошек зеленый – 0,2; хрен (корень) – 0,2; вишня – 0,2; слива – 0,2; шиповник – 0,2; кукуруза – 0,15; мангольд – 0,15; спаржа – 0,15; молоко – 0,15; капуста савойская – 0,1; лук зеленый – 0,1; щавель – 0,1; перец овощной – 0,09; салат (в среднем) – 0,09; чеснок – 0,08; капуста цветная – 0,08; смородина черная – 0,07; морковь – 0,07; картофель – 0,06; малина – 0,06; облепиха – 0,05; капуста белокочанная – 0,05; петрушка листья – 0,05; черника – 0,04; свекла – 0,04; помидор – 0,04.

Довольно много этого витамина содержится в молочных изделиях, мясе и мясных продуктах, яйцах, хлебе. Витамин В2 устойчив при нагревании, но разрушается в продуктах из-за действия солнечного света.

В.А. Лойко