Читайте в № 46 от 18 ноября

САД

Закладка молодого сада

Выбор места под посадку сада имеет огромное значение, предопределяя успех (или неуспех) в производстве плодов на долгие годы (20-40 лет).

Водный режим почвы во многом зависит от месторасположения сада на склоне. На верхней части склона содержание влаги в почве всегда ниже, чем внизу. Разница тем больше, чем круче и продолжительней склон. Одновременно с этим, чем ниже по склону, тем ниже температура почвы (особенно осенью и весной) и тем богаче она органикой (гумусом). В целом, склоны юго-восточного, южного и юго-западного направлений более «теплые», чем северные и северо-восточные.

Вместе с тем, размещение сада в нижней части глубоких и закрытых долин связано с повышенной опасностью для деревьев из-за весенних заморозков во время цветения. Ветровой режим наиболее неблагоприятный для деревьев на северном и, особенно, северо-западном и юго-восточном склоне. Наиболее удобно размещать сад на равнинных участках (когда это возможно). Все эти особенности должны быть учтены при выборе места для размещения деревьев в саду на даче или приусадебном участке.

Другим важным показателем является качество почвы и подпочвенных грунтов. Почва должна быть плодородной, умеренно влажной (но не переувлажненной), не смытой (заплывающей или заболоченной), влаго- и воздухопроницаемой. Подпочва должна быть достаточно водопроницаема (суглинки, все типы глины, кроме глеевых), но и не сильно дренирующей почву (галечники, пески и др). Не пригодны также солончаковые и засоленные почвы.

Поэтому до закладки сада надо сделать почвенный разрез (шурф) на глубину до 2 м и взять пробы для анализа почвы. Необходимо учесть данные почвенных карт участков (если таковые имеются). В сомнительных случаях по этому серьезному вопросу лучше воспользоваться советами специалистов.

Еще одним из важных показателей является уровень залегания грунтовых вод. Близкое залегание грунтовых вод делает почву холодной, воздухонепроницаемой – на ней деревья плохо растут и плохо плодоносят. При достижении этого слоя корни дерева отмирают, затем отмирают целые сучья и ветви («суховершинность»), а впоследствии погибает все дерево. Особенно страдают деревья, если грунтовые воды сильно минерализированы (засолены). Таким образом, при размещении семечковых пород на сильнорослых подвоях грунтовые воды должны залегать не ближе 2 м от поверхности, на низкорослых подвоях – не ближе 1,5-2 м, а для косточковых (абрикос, персик) – не ближе 2,5 м.

Следует иметь в виду, что уровень грунтовых вод по годам подвержен колебаниям. Все эти особенности должны быть учтены при подборе места для закладки сада.

Подготовка почвы

Под плодовые культуры лучше всего выделять участки с глубоко проницаемыми высокоплодородными почвами с глубоко окультуренным горизонтом (50-60 см). На приусадебных или дачных участках использование глубокой плантажной вспашки, как правило, затруднено. Однако возможно проведение мероприятий, ее замещающей. Наиболее эффективным (и наиболее трудоемким) приемом является глубокая послойная перекопка почвы («перевалка»). Для этого на месте будущего размещения деревьев разбивают ленту шириной в 1-1,5 (до 2 м) в зависимости от силы роста подвоя. Длина выбирается кратной количеству высаживаемых деревьев, умноженных на ширину междурядий (3-5 м). Затем отделяют кусочек ленты длиной 2-3 м и первый (0-20 см) слой земли (наиболее плодородной) откладывают влево, а второй (20-40 см) – вправо. Последний (третий) слой перекапывают (рыхлят) и оставляют на месте.

Очередной «кусочек» второй и последующие обрабатывают по-другому: верхний слой плодородной земли (часто обильно насыщенный органическими (0,5 т на 100 кв.м) и минеральными (N100 Р200 К200) удобрениями сбрасываются на «дно» предыдущего кусочка ленты (вместо второго естественного слоя почвы), а второй слой без удобрения укладывается на верх на место первого природного слоя почвы. Последний слой вновь рыхлится на месте, т. е. на «дне» ленты, и затем все повторяется. Для уменьшения трудоемкости, особенно при посадке деревьев на средне- и сильнорослых подвоях (с широкими междурядьями (4-5 м), можно отмеренную ленту перекапывать не всплошную, а пунктирно, т.е. кусочками 1,5x1,5 м; 2,0х2,0м. По такой технологии между ними остаются участки «нетронутой» почвы, размеры которых зависят от схемы размещения деревьев.

Наименее эффективным (но и наименее трудоемким!) приемом является рытье посадочных ям на глубину 50-60 см и диаметром 0,8-1,0 м, на дно которых вносятся органические удобрения (навоз, компост, фекалии) в смеси с минеральными. Дозы органики – 10-12 кг перегноя, 0,3-0,5 кг суперфосфата, 80-100 г калийной соли. При первых 2-х способах обработки почвы она должна «осесть» (уплотниться) в течение не менее 1 года до посадки.

Схема размещения деревьев. Яблони и груши со сферическими (круглыми) кронами размещают по схеме 7-8x4-5 м, на сильнорослых подвоях; 6-7x3-4 м на средне рослых подвоях и 4-5x2-3 м – на слаборослых (карликовых) подвоях.

При размещении деревьев по периметру участка (разрозненно) следует учесть требовательность яблони к свету, она меньше, чем у персика, абрикоса, черешни, но выше, чем у груши, сливы, вишни и айвы.

ОГОРОД

Свои огурцы к 8-му Марта

Из всех «солидных» овощей в комнатной культуре огурец получил наибольшее распространение, хотя вырастить его зимой в комнате при недостатке света значительно труднее, чем помидор. Поэтому если яркого искусственного освещения для подсвечивания растения у вас нет, то приступать к выращиванию огурцов дома раньше середины февраля не имеет смысла.

Если семена огурцов посеять в первых числах января, то первые зеленцы можно получить уже к 8-му марта. Комнатная культура огурцов возможна при температуре воздуха не ниже 20-22°С днем и 18°С ночью.

При выращивании огурцов очень важно правильно подобрать сорт. К сожалению, специальных «комнатных» сортов огурцов практически не существует, но есть большая группа тепличных теневыносливых гибридов, которые практически не требуют опыления.

Наиболее подходят современные теневыносливые партенокарпические, женского типа цветения гибриды, хорошо проявляющие себя при выращивании в комнатных условиях:

Балалайка F1 – очень скороспелый партенокарпический пучковый гибрид женского типа цветения. Ветвление очень слабое, боковых побегов практически нет, вместо них очень короткие букетные веточки. В узлах формируется по 2-4 завязи. Зеленцы массой до 100 г, имеют отличные вкусовые и засолочные качества.

Балконный F1 – это партенокарпический пучковый гибрид женского типа цветения. В узлах формирует от 4 до 8 завязей, их налив последовательный. Зеленцы длиной до 10 см, долго не перерастают, имеют отличные вкусовые качества. Идеально подходит также для выращивания на хорошо освещенных балконах и лоджиях.

Вояж F1 – суперскороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначенный для пленочных теплиц. Вступает в плодоношение на 43-45-й день после появления всходов. Зеленцы короткие, длиной 10-12 см, бугорчатые, универсального назначения. Гибрид обладает устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и к основным заболеваниям огурцов.

Диана F1 – очень урожайный партенокарпический гибрид для пленочных теплиц с одновременным наливом нескольких плодов. Зеленцы длиной до 15 см. Растение очень теневыносливо, устойчиво к большинству заболеваний.

Карапуз F1 – партенокарпический пучковый корнишон женского типа цветения для тоннелей и весенних теплиц. В узлах формирует от 2 до 5 завязей. Зеленцы длиной до 8 см, с высокими вкусовыми качествами. Гибрид выделяется длительным периодом плодоношения и постоянным нарастанием побегов с активными завязями.

Королек F1 – очень ранний гибрид с высокой степенью партенокарпии. Хорошо растет в комнатных условиях. Растение мало облиственное, теневыносливое.

Кураж F1 – скороспелый, партенокарпический гибрид корнишонного типа, женского типа цветения. Плодоношение начинается на 46-50-й день от появления всходов. В каждом узле образует по 2-4 завязи, поэтому на растении может одновременно наливаться до 15 и более зеленцов разного возраста. Его зеленцы длиной до 10-12 см, темно-зеленые, универсального назначения. Гибрид относительно устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе.

Молодец F1 – скороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения для пленочных теплиц. От всходов до образования первых плодов проходит 33-38 дней. Плоды длиной 10-12 см, имеют отличные вкусовые качества. Гибрид устойчив к перепадам температуры и неблагоприятным условиям.

Именно эти гибриды огурцов и надо выращивать зимой в городской квартире, где в условиях крайне недостаточной освещенности при наличии искусственной подсветки они дают неплохой урожай зеленцов.

Но все эти растения желательно выращивать в отдельных ящиках емкостью не менее 1 ведра. Да и забывать не следует, что при хорошем освещении они могут вырасти до 3 метров и более...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Хризантема – королева осени

Поздней осенью в садах мало цветов. Гладиолусы уже отцвели, розы не столь привлекательны, как летом. Однако и в это время года сад может быть ярким, а сделать его таким нам помогут хризантемы.

Хризантема является эмблемой Японии, ее по праву называют королевой осени. Я выращиваю хризантемы двух видов – мелкоцветковые корейские и крупноцветковые индийские.

Все хризантемы светолюбивы. Растения короткого дня, они цветут, когда день короче ночи, а бутоны закладывают при длине дня ниже критической. Этот период для различных сортов также различен, поэтому по срокам цветения хризантемы подразделяются на ранние, средние и поздние сорта.

Из мелкоцветковых корейских хризантем я имею следующие сорта: Вероника – сиреневая, Золотое поле – ярко-желтая, Радианс – бордовая, Плывущие облака – белая с розоватой серединкой, Бирюзовая жемчужина – нежно-розовая, Снежок – белая с розовинкой. Ранние и средние сорта цветут с начала августа по октябрь. Все они зимуют под легким укрытием.

Многие пытаются развести прекрасные крупноцветковые индийские хризантемы, но терпят неудачи из-за того, что цветы не успевают расцвести до морозов, а зимой погибают под укрытием. Некоторые выкапывают маточники и заносят на зиму в подвал, но там они тоже гибнут, т.к. могут перезимовать только в сухом и холодном подвале.

На протяжении многих лет я успешно выращиваю крупноцветковые хризантемы и считаю их агротехнику не слишком сложной. Во-первых, нужно подобрать только ранние сорта. Я выращиваю сорт Газель с шаровидными белыми цветами, диаметром до 18 см; сорт Лебединая песня – многоцветковую индийскую хризантему, с помпонными белыми с желтой серединкой цветками, диаметром 8-9 см; сорт Принцесса Ирэн – также многоцветковую, с игольчатыми, кремово-белыми цветками. Пробовала выращивать и другие сорта, но эти оказались самыми выносливыми. Цветут они с августа до глубоких заморозков. Кусты формирую таким образом, чтобы на одном стебле был лишь один цветок у сорта Газель, у остальных сортов на стебле получаются 3-4 цветка. Все лето пасынки выщипываю. Несколько раз подкармливаю минеральными и органическими удобрениями, поливаю часто, т.к. маточники очень забирают влагу. На зиму стебли обрезаю, оставляя пеньки высотой 7 см, укрываю соломой или сухими листьями, пленкой, а сверху тонким слоем почвы. Под таким укрытием индийские хризантемы прекрасно сохраняются. Весной укрытие снимаю, на маточники набрасываю немного елового лапника для защиты от солнечных лучей и весенних заморозков. Через месяц лапник снимаю, хризантемы подкармливаю настоем коровяка.

Все виды хризантем я размножаю делением кустов и зеленым черенкованием. Черенки хорошо укореняются в мини-тепличке под пленкой, к осени дают полноценные саженцы, которые зацветают.

Думаю, что многим захочется иметь в своем саду эти замечательные цветы осени и любоваться их пышным цветением.

Зимина Л.Н.

ЗДОРОВЬЕ

Целебные свойства фенхеля

Сами того не зная, мы с самого раннего детства применяем лечебные препараты из фенхеля. Кто не знает укропную воду, которую дают маленьким детям, чтобы у них не пучило животик? Эту укропную воду делают из плодов фенхеля. Так почему же она называется укропной? Фенхель – это аптечный укроп.

Фенхель исключительно богат эфирными маслами. Их содержание в зелени составляет от 0,6 до 1,5%, а в семенах – от 3 до 8%. В фенхеле содержится до 90 мг% витамина С, до 10 мг% каротина. Содержит он также в значительном количестве рутин, витамины В1, В2, К, фолиевую кислоту, большой набор самых разных микроэлементов.

Основную часть эфирного масла в фенхеле составляет анетол. Это лекарственное средство, улучшающее пищеварение. Его добавляют в укропную воду, сложный порошок солодкового корня и т.п.

Препараты и отвары фенхеля применяют чаще всего при заболевании верхних дыхательных путей, бронхов, легких, коклюше, при желудочных и кишечных коликах, метеоризме. Он усиливает выработку молока у кормящих матерей. В виде отваров в смеси с другими травами его применяют при бессоннице, как успокаивающее средств, для лечения желче-каменной и почечно-каменной болезней и т.п.

Фенхель входит в состав многочисленных лечебных сборов, большинство из которых вы можете легко составить из растущих на вашем участке растений. Из них можно легко приготовить лечебные отвары и настои.

А чай из травы фенхеля полезно пить мужчинам, кому уже за 50 лет и кто чувствует начало климакса.

В.В. Черняева