Читайте в № 2 от 13 января

САД

О посадке плодовых деревьев

В данной статье я хочу рассказать о некоторых нетрадиционных способах посадки плодовых деревьев, малоосвещаемых в популярной литературе для садоводов, которые обеспечивают лучшие условия роста и плодоношения плодовых деревьев, а также и их большую долговечность по сравнению с традиционными способами посадки. Вообще-то, я уже несколько раз рассказывал об этом в своих статьях на страницах «УС», но воз, как говорится, и ныне там. Поэтому я решил еще раз обратиться к этой теме на страницах «УС», а также выступить с ней во второй половине лекции для садоводов в феврале следующего года в УСХА.

Начну с выбора места под сад и размещения плодовых деревьев в саду. В условиях северной зоны садоводства, к которой относится Свердловская область, плодовые сады лучше садить на пологих склонах (2-5°) южного, юго-восточного и юго-западного направления. Такие склоны наиболее благоприятны по теплу, длительности вегетационного периода и освещенности. При выборе почвы особое внимание должно быть обращено на ее глубокую дренированность, то есть легкую проницаемость для воздуха, воды и глубокого роста корней. Показателем этого являются, например, мощные старые деревья сосны, которые отличаются глубоко проникающей в почву корневой системой.

Главным условием правильного размещения плодовых деревьев в саду должно быть то, чтобы они были хорошо освещены, особенно в утренние часы, так как наибольшая интенсивность фотосинтеза у них происходит только до 10 часов. Ряды деревьев должны быть сориентированы по направлению поперек склона, а на ровном месте – в направлении север-юг, но при широких междурядьях и в любом направлении в соответствии с конфигурацией конкретного садового участка. Саженцы сильнорослых плодовых растений (яблони, груши, абрикоса, сладкоплодной рябины, крупноплодного боярышника, сортовой черемухи и других) на сильнорослых сеянцевых подвоях в наших условиях размещают по схеме 4х6 м, то есть в ряду через 4 м, а между рядами 6 м, при не очень плодородной почве расстояние между рядами допускается 5 м; среднерослых плодовых и ягодных растений (сливы, облепихи, калины и других – по схеме 3х5 м, а слаборослых (вишни степной, песчаной, войлочной, вишнесливы и других) – по схеме 2х5 м.

Специалисты категорически не советуют сужать междурядья (делать их менее 5 м), так как это сильно ухудшает освещенность плодовых деревьев в период их плодоношения, что приводит к снижению урожайности, ухудшению качества урожая и значительному ухудшению условий подготовки растений к зимовке, а также очень затрудняет уход за деревьями. Известный русский и советский ученый плодовод П.Г. Шитт рекомендовал: «Лучше посадить деревья плотнее в ряду, но нельзя сужать междурядья!» Поэтому, учитывая указанное мнение специалистов, в местах, где садовые участки расположены в суровых природно-климатических условиях (холодных, низких, болотистых, с очень бедной почвой и других), можно посоветовать первоначально, посадить плодовые деревья в ряду в два раза чаще, чем рекомендуется, то есть сильнорослые деревья – через 2 м, среднерослые – через 1,5, а слаборослые – через 1 м. Через 5-10 лет слабые деревья в основном погибают (из-за подмерзаний, подопреваний, вымоканий, болезней и других причин, как показывает практика, это составляет 30-50% от числа первоначально посаженных, а наиболее выносливые деревья выживут и будут долго приносить хорошие урожаи. Естественно, планируя такую плотную закладку сада, садовод должен хорошо освоить и основы обрезки плодовых деревьев.

Модными ныне саженцами на слаборослых карликовых и полукарликовых подвоях, а также колонновидными яблонями специалисты не советуют увлекаться даже в средней полосе России, как недостаточно приспособленными к суровым природным условиям этой зоны, не говоря уже о нашей северной зоне. Такие саженцы они рекомендуют выращивать южнее Центрального региона России, а в средней полосе России садить только в самых благоприятных местах и обеспечивать им особенно хороший уход (полив, подкормки, обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сорняками и так далее). Еще лучше должен быть для них выбор места и уход в наших условиях. Без этого они будут значительно менее зимостойкими, чем обычные сильнорослые саженцы. Схема высадки саженцев на карликовых и полукарликовых подвоях обычно 2х5 м.

Известно, что саженцы рекомендуют высаживать в посадочные ямы. В благоприятных местах произрастания так и поступают. Однако известный ученый плодовод В.И. Сусов рекомендует копать ямы не принятых сейчас размеров 0,7х1 м и тем более не 1х1 м, а глубиной всего 0,5 м, но шириной 2-3 м. Более глубокие ямы копать не надо, так как основная масса горизонтальных (питающих) корней находится у всех выращиваемых у нас плодовых деревьев в слое почвы от 10 до 50 см. Бесполезно, как пишут во многих книгах, на дно посадочной ямы класть листы шифера, железа, пленки, чтобы корни не росли глубоко, если близко грунтовая вода. В местах низких, с близким уровнем грунтовых вод, с малоплодородной почвой, с суровыми морозными зимами, с частыми зимними подопреваниями растений В.И. Сусов рекомендует высаживать саженцы плодовых деревьев на холмы, да и в более благоприятных местах он советует их сажать тоже лучше на холмы. У меня имеется опыт уже более чем 30-летнего выращивания деревьев яблони, груши и сливы на холмах в условиях благоприятного месторасположения сада, и я полностью подтверждаю преимущества этого способа посадки и выращивания плодовых деревьев и в благоприятных условиях месторасположения.

Размер холма – 2-3 м в диаметре и 0,5-1 м высотой (на конус). Чем хуже условия роста, тем больше должен быть размер холма. Через один-два года холм оседает и становится примерно в два раза ниже. Холм насыпается прямо на поверхность почвы (без предварительной выкопки посадочных ям) из смеси перепревшего навоза или компоста, торфа и плодородной почвы (ее можно взять из междурядий сада) в соотношении 1:1:1. Если почва сада тяжелая глинистая, то сначала на почву под холм насыпают речной крупнозернистый песок с гравием или керамзитом слоем 5-10 см, для улучшения дренажа, а если почва легкая, песчаная, то такой же слой торфа, лучше с глиной, для удержания воды от быстрого просачивания ее в почву. Минеральные удобрения в почву холма лучше не закапывать при посадке, а вносить их после начала плодоношения. При не очень богатых питающими веществами составляющих смеси почвы холма можно допустить внесение в нижнюю часть холма равномерно одного стакана суперфосфата и 1-2 литров древесной золы (в зависимости от кислотности почвы и размера холма).

Холмы лучше готовить с осени (чем раньше, тем лучше), а саженцы на них высаживать как можно раньше и только весной, сохраняя их до весны в прикопе. Осенняя посадка на холмы очень рискованна и требует обязательного мульчирования холма компостом или торфом слоем 10 см, чтобы не подмерзли корни, а саженец обвязать лапником, бумагой или другим теплоизолятором, чтобы он не подмерз. При посадке на холмы саженцы должны обязательно подвязываться к колу, чтобы они меньше раскачивались ветром и быстрее приживались. Для защиты саженцев от расщепления их надо подвязать к колу («восьмеркой») у основания штамба (у самой земли) пеньковым шпагатом, чтобы перегнивал через 3-4 года.

После посадки саженца по периферии его кроны делается посадочная лунка (обычно диаметром около 1 м) из земляных бортиков шириной и высотой в 15-20 см, чтобы при обильном поливе они не размывались. В день посадки или на следующий день саженцы обильно (50-100 л) чистой без удобрений водой проливают до дна холма, а холм мульчируется (слоем 10 см) смесью компоста, торфа и песка в соотношении 1:1:1 (в равных количествах), но так, чтобы мульча не прикасалась к стволу во избежание подопревания коры. Под мульчей хорошо сохраняется влага и хорошо размножаются дождевые черви.

В.И. Сусов для повышения морозостойкости корней плодовых деревьев на холмах предлагает делать их оголение, эффективность данного приема подтверждена специальными опытами ученых. Он рекомендует в конце весны – начале лета осторожно откопать с корней почву на глубину 20-25 см от их основания и так оставить открытыми на все время жизни дерева. Под влиянием света и других природных факторов оголенные корни увеличивают свою морозостойкость в 1,5-2 раза. Корни яблони, растущие в посадочной яме, выдерживают, например, морозы до -14…-15°С, а оголенные (по данным Мичуринского сада ТСХА) – до -23…-29°С мороза, то есть они приближаются к морозостойкости ветвей. Такой прием можно посоветовать делать тем садоводам, чьи садовые участки расположены в местах, где возможны частые повреждения корней, например, на местах подвергаемых сильному выдуванию и переносу снега.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Чуфа – культура перспективная

Каждый год на своем приусадебном участке испытываю все новые и новые культуры. В моей коллекции санберри, паслен шершавый, земляничная шпинат-малина, сараха, ангурия, мелотрия, лагенария, лофант, расторопша, крукнек, мамордика, чуфа. О последней мне и хочется рассказать.

Чуфа относится к семейству осоковых. Родина этого удивительного растения Средиземноморье и Северная Африка. В промышленных масштабах чуфу разводят на плантациях в странах Средиземноморья. Большими знатоками этой культуры считаются испанцы, которые извлекают из клубеньков чуфы очень полезное растительное масло и считают его пищей будущего. По содержанию масла (до 28%) эта культура вполне может быть причислена к масличным растениям. Для питания человека особенно важно, что в состав растительных масел входят незаменимые жирные кислоты, содержание которых в пищевых продуктах животного происхождения недостаточно. Да и другие пищевые ингредиенты орешков чуфы находятся в оптимальном соотношении, что способствует высокой усвояемости этого чудо-продукта в желудочно-кишечном тракте человека. Все это позволяет с большой уверенностью говорить о том, что в ближайшее время чуфа займет достойное место в нашем питании.

На кондитерских фабриках некоторых стран чуфу добавляют в шоколад, какао, конфеты, торты, из нее делают халву. Блюда, приготовленные с мукой из чуфы, хорошо усваиваются организмом. Высушенные клубеньки чуфы по вкусу напоминают орех. Дети употребляют их как лакомство. Испанцы научились извлекать из плодов чуфы молочко, которое обладает целебными свойствами и используется при заболеваниях желудочно-кишечною тракта. По очень простой технологии такое молочко можно приготовить и в домашних условиях. Для этого размельченные свежие клубеньки заливают теплой кипяченой водой в соотношении 1:4 (одна часть клубеньков и четыре части воды). Если клубеньки сухие, их предварительно замачивают в теплой кипяченой воде и пропускают через мясорубку. Настаивают сутки, затем процеживают, одновременно протирая через мелкое сито, и добавляют по вкусу сахар. Перед употреблением напиток остужают в холодильнике.

В домашних условиях из клубеньков чуфы можно приготовить и марципаны. Для чего тщательно промытые клубеньки измельчают миксером, предварительно поджарив их на легком огне. Полученную массу смешивают с сахарной пудрой (2:1), смесь сбрызгивают холодной кипяченой водой, равномерно перемешивают, помещают в посуду и нагревают на слабом огне. Эластичная смесь хорошо формируется без склеивающих добавок. Из нее лепят конфеты различной формы.

Чуфу, растолченную в ступке, добавляют в муку при выпечке тортов и печенья. Из хорошо просушенных и прокаленных в духовом шкафу клубеньков можно получить диетический кофе.

Ароматна жареная чуфа, по вкусу она превосходит даже каштан.

Надземная часть растений по питательности не уступает злаковым травам и используется на корм домашним животным как в свежем виде, так и в виде силоса. Всходы чуфы острые, трехгранные. Разрастаясь, смыкаются и образуют сплошной зеленый ковер, являя собой эффектное зрелище. На подземных побегах растения образуется множество клубеньков (до 500 штук в одном гнезде) величиной с миндалину. Отсюда и другое название культуры – земляной миндаль. Кожица клубеньков коричневого цвета, ядро – белое. Плоды употребляют в пищу вместе с кожицей. Форма клубеньков удлиненная, овальная, но иногда почти круглая. Длина 1-3 см, ширина – 0,5-1 см.

Растет, чуфа практически на любых почвах, но чувствует себя лучше на освещенных и плодородных участках. Требует умеренных поливов.

Перед посадкой клубеньки замачивают в воде комнатной температуры в течение 3 суток. Когда почва прогреется до 15°С, высаживают их на постоянное место на глубину 7-8 см. Клубеньки размещают гнездами по 3-4 штуки на расстоянии 20 см друг от друга с междурядьями в 40 см. Всходы появляются на 8-10-й день. Если климатические условия не позволяют посадить культуру в середине мая, то пользуются рассадным способом. Этот метод даже предпочтительнее, поскольку дает более обильный урожай. Объясняется это особенностью роста растения. Над поверхностью почвы в течение всего периода вегетации растения появляются все новые и новые пучки листьев. Одновременно с этим на подземной части растения идет образование все новых и новых зачатков клубеньков, из которых по истечении определенного времени формируются зрелые клубеньки. Поэтому при сборе урожая в гнезде всегда бывают крупные, средние и мелкие клубеньки. Таким образом, чем длиннее период вегетации, тем выше урожай, т.е. больше крупных клубеньков. Такую особенность чуфы нужно учитывать при наличии небольшого количества посадочного материала и при желании в первый же год получить побольше клубеньков.

Можно применять и комбинированный метод выращивания земляного миндаля: часть урожая получают, используя рассадный метод, а когда прогреется земля, оставшуюся часть клубеньков высаживают непосредственно в почву.

На участке с чуфой поддерживаю достаточную влажность, рыхлю почву, очищаю ее от сорняков. Растения слегка окучиваю.

Первые осенние заморозки чуфа хорошо переносит. К уборке урожая приступают только тогда, когда начнут усыхать и желтеть листья, что бывает обычно в конце сентября. Поздняя уборка способствует не только хорошему вызреванию клубеньков, но и образованию в них большего количества масла, накопление которого происходит в основном к концу вегетационного периода.

Уборку урожая проводят в сухую погоду. Выкопанные клубеньки отряхивают от земли на металлической сетке, моют их на этой же сетке водой из шланга и сушат на солнце или в помещении так, чтобы они подернулись морщинами. На хранение урожай закладывают в подвал или подпол (оберегать от мышей). Хорошо сохраняются клубеньки чуфы и в комнатных условиях.

Отбор и хранение клубеньков чуфы на семенные цели имеют некоторые особенности. При уборке урожая на семена отбирают самые зрелые и крупные клубеньки, промывают их в растворе марганцевокислого калия, просушивают и укладывают на хранение в стеклянные банки, засыпая их на 3/4 объема. Банку закрывают пластмассовой крышкой, кладут набок и помещают до весны на нижнюю полку холодильника. Можно держать банку и на подоконнике, защищая от света. Температура для хранения посадочного материала чуфы должна быть плюсовой (не ниже 1 градуса по Цельсию).

ЦВЕТЫ

Нарциссы

В садовой культуре нарциссы известны давно. У древних греков нарцисс был эмблемой погибших, что отражено в греческой мифологии. В Китае нарцисс использовали в новогодних церемониях. Его воспевали и восхищались им многие известные поэты и писатели. Сам Магомет сказал о нем: «У кого два хлеба, тот пусть продаст один, чтобы купить цветок нарцисс, ибо хлеб – пища для тела, а нарцисс – пища для души».

Но больше всего нарциссами увлекались англичане. Для них нарциссы стали таким же национальным увлечением, как тюльпаны и гиацинты для голландцев.

Нарциссы среди рано цветущих луковичных растений по разнообразию величины и формы цветков занимают первое место. Кроме того, различные сорта нарциссов цветут в самые различные сроки с первых чисел мая до середины июня. Большинство из них обладает сильным приятным ароматом, стойки в срезке, легко и обильно размножаются, легко выгоняются в цвет в течение второй половины зимы.

Растения имеют 2-4 линейных листа, собранные в пучок. Луковица многолетняя; молодая имеет одну вершину, с годами становится двухвершинной, а затем трехвершинной.

Корни нарцисса ежегодно отмирают, на смену им образуются новые. Кроме обычных придаточных корней, имеются еще и втягивающие, которые служат для заглубления луковицы. Цветы крупные или средние, поникающие или прямостоячие, одиночные или реже собранные в кистевидные соцветия. Цветение продолжается от одной до трех недель.

В настоящее время известно более 10 тысяч сортов нарциссов. По современной классификации все сорта нарциссов делятся на 11 групп:

– трубчатые, у них длинная коронка в виде трубки, по длине она превышает длину лепестков или равна им;

– крупнокорончатые, у них коронка трубчатая или воронковидная, но высотой более трети длины лепестков;

– мелкокорончатые, у них коронка менее трети длины лепестков;

– триандрусовые – это небольшие растения с собранными по 2-4 цветка на одном цветоносе;

– махровые – с махровыми цветками;

– цикламеновидные, у них длинные коронки и сильно отогнутые назад лепестки;

– жонкилли – с мелкими душистыми цветками по 2-3 на цветоносе;

– тацеты – цветки ароматные, многочисленные на цветоносе;

– поэтикус – с белыми, душистыми одиночными цветками;

– дикорастущие виды;

– разрезнокорончатые – с разделенной на доли коронкой. В последнее время это самые модные нарциссы.

Размножаются нарциссы обычно луковицами-детками, которые образуются вокруг материнской луковицы. В гнезде часто образуется до 5-8 дочерних луковиц, соединенных общим донцем. При хорошей агротехнике луковицы вырастают крупными, до 6-7 см в диаметре. Крупные луковицы делятся, образуя гнездо дочерних, соединенных общим донцем. Часть из них цветет в следующем году.

Нарциссы хорошо растут на любой окультуренной почве, но не любят переувлажненных сырых почв. Свежий навоз перед посадкой вносить нельзя его надо вносить за год до посадки. Нарциссы не выносят тенистых мест. В полутени они хорошо цветут, но с некоторым опозданием по срокам.

На одном месте луковицы хорошо растут 3-4 года, затем начинают теснить друг друга. Их выкапывают в конце июля, сушат, сортируют. До посадки их хранят в ящиках в сухом и темном месте...

В.В. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

Топинамбур снижает сахар в крови

Клубни топинамбура имеют богатейший химический состав. Они содержат много (более 2%) легко перевариваемого протеина и жиров. Витаминов В1 и С содержится в клубнях топинамбура вдвое, а солей железа втрое больше, чем в картофеле. Поэтому топинамбур исключительно полезен для людей, страдающих малокровием. Клубни топинамбура пригодны для получения спирта и фруктозы.

О целебных свойствах топинамбура известно давно. Еще академик Н.Вавилов предсказывал ему большое будущее. Топинамбур – рекордсмен среди овощей по содержанию кремния. Именно поэтому он полезен людям преклонного и пожилого возраста. С возрастом выход кремния из организма возрастает, что ослабляет его и приводит к преждевременному старению.

Но главное лекарственное достоинство топинамбура не в этом. Его лечебное воздействие основано на способности нормализовать уровень глюкозы в крови человека даже при патологии поджелудочной железы.

Он не вызывает у больных сахарным диабетом всех тех больших неприятностей, которые связаны с употреблением крахмала, т.к. в его клубнях он полностью отсутствует, но зато в них содержится до 16-18% инулина – заменителя крахмала и сахарозы. Кстати, в ботве топинамбура также содержится 8-10% инулина.

При его расщеплении в организме образуется фруктоза, так необходимая в пищевом рационе больных сахарным диабетом. Именно поэтому клубни топинамбура являются ценнейшим продуктом для больных сахарным диабетом. При систематическом употреблении сырого топинамбура наряду со снижением сахара в крови наблюдается и улучшение зрения.

Употребление топинамбура уменьшает отложение солей, предупреждает инфаркты и инсульты, укрепляет нервную систему, благотворно влияет на поджелудочную железу. А ванны с использованием отваров, приготовленных из стеблей и листьев топинамбура, помогают при болях в позвоночнике и суставах.

Топинамбур также используют для лечения расстройств в работе желудка и кишечника, при малокровии, мочекаменной болезни, для профилактики онкологических заболеваний, для выведения из организма шлаков и радионуклидов и т.д. Особое достоинство топинамбура – не накапливать в себе никаких вредных веществ – ни нитратов, ни радионуклидов. Причем лечебными свойствами обладают и клубни, и листья, и цветы топинамбура.

Во всех случаях чаще всего в лечебных целях хорошо промытые клубни, не трогая кожуры, принимают в свежем виде без каких-либо приправ и соли перед едой по 2-3 сырых клубня 3 раза в день (обязательно один утром) за 20-30 минут до еды. Курс лечения составляет 30 дней.

Наибольший эффект оказывает сок из топинамбура. Для его приготовления лучше использовать клубни, выкопанные весной. Их пропускают через мясорубку или натирают на мелкой терке и отжимают сок через плотную ткань или свернутую в несколько слоев марлю. При этом кожицу с клубней снимать не надо, т.к. в ней и под ней содержится много полезных веществ – соли железа, кремния и т.д. Сок принимают по 2 ст. ложки 3 раза в день за 10-15 минут до еды. Курс лечения составляет 20 дней.

Для понижения уровня сахара в крови очень полезен также чай с топинамбуром. Для его приготовления заготовленный осенью мелкий топинамбур измельчают, подсушивают и хранят в стеклянной банке. Когда нужно приготовить напиток, сушеный топинамбур перемалывают в мясорубке или в кофемолке. Затем его добавляют в чай. А любители какао могут добавлять его в равных долях с порошком какао в горячее молоко при приготовлении этого напитка.

Для приготовления настоя из листьев или цветков надо 3 ст. ложки мелко нарезанной листостебельной массы верхнего яруса или собранных в сентябре цветков залить 0,5 литра кипятка, настоять 8-10 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день в течение 20 дней.

Измельченные листья топинамбура в народной медицине применяют также для ванн людям, страдающим остеохондрозом, отложением солей, артритами и т.д. Для приготовления ванны взрослому человеку достаточно заварить в 5-10 литрах воды 15-20 листьев взрослого растения, настоять их в течение 30 минут и использовать наружно в виде горячих ванн. При этом возникает ощущение, аналогичное приему горчичных ванн. Продолжительность процедуры 10-15 минут. На курс рекомендуется 7-8 ванн.

В.А. Лойко