Читайте в № 3 от 20 января

САД

Так каковы же все-таки должны быть сроки посадки плодовых деревьев?

Я на основе изучения очень большого числа литературных источников и собственного опыта являюсь сторонником исключительно весенней посадки плодовых деревьев в Свердловской области. Свои доводы об обоснованности у нас весенней посадки плодовых деревьев были изложены в двух больших статьях, уже дважды опубликованных на страницах «УС». А в декабре 2008 года была опубликована и третья моя статья на эту тему. Но в головах садоводов по-прежнему нет ясности, когда же надо садить деревья – весной или осенью. Да и специалисты нашей селекционной станции садоводства допускают вполне возможной осеннюю посадку плодовых деревьев, считая ее даже более лучшей, чем весенняя. Того же мнения придерживаются и наши некоторые садоводы-опытники, например А.Е. Ухалов, чья статья о посадке плодовых деревьев была опубликована в «УС» в сентябре 2009 г.

Между тем вопрос о сроках посадки плодовых растений широко обсуждался еще в начале 20 века и был вполне обоснованно решен в пользу весенней посадки. В книге «Садоводство в связи с климатическими и культурными условиями» (Ф. Анишкевич, С.-Петербург, 1908 г.) этому посвящена целая глава «О времени посадки деревьев». В этой главе приводятся сведения, что вопрос о времени посадки обсуждался на международном съезде садоводов в 1894 году и на всероссийском в 1899 году. Прении на первом съезде не привели ни к чему, а на втором, ввиду разноречивости мнений, решено провести опыты при правительственных учреждениях. Поскольку результаты опытов на момент написания книги были еще неизвестны, то этот вопрос был рассмотрен на основе имеющихся практических опытов и климатических данных. В результате всего этого лучшим сроком посадки плодовых деревьев в средней зоне садоводства, в северной зоне тогда их не выращивали, была названа только весна.

Об обоснованности только весенней посадки плодовых деревьев в средней зоне садоводства очень доказательно пишет, например, директор Мичуринского сада ТСХА В.И. Сусов: « Некоторые садоводы считают, что если выкопку и посадку плодовых деревьев проводить в сентябре, то молодые корни успевают отрасти к зиме. Однако, по моим 50-летним наблюдениям в Мичуринском саду ТСХА, такие мнения ни разу не подтверждались. В условиях Московской области корни плодовых деревьев начинают отрастать только весной в теплой и влажной почве». В Свердловской области восстановление корневой системы саженцев плодовых деревьев осенней посадки еще более усугубляется меньшей длительностью и большей холодностью нашей осени, что делает осеннюю посадку их очень рискованной.

Этой осенью в центральных садоводческих изданиях было опубликовано несколько статей авторитетных специалистов, которые однозначно выступают за весенний срок посадки плодовых деревьев в средней зоне садоводства. Ни одной статьи между тем о допустимости осенней посадки этих растений в указанных изданиях почему-то не появилось. Особенно обоснованной и доказательной была статья известного специалиста по агротехнике сада Н.Ефимовой «Сажать или прикапывать?» в 19 номере газеты «Ваши 6 соток».

Она пишет: «Молодые плодовые растения, высаженные под зиму, не столько вымерзают, сколько высыхают. Все-таки саженцы не успевают укорениться, не в состоянии впитывать почвенную влагу. Поэтому их стволики и веточки, возвышающиеся над уровнем снега, сохнут, как развешенное на морозе белье. Специальными опытами установлено, что зимой при температуре -23°С у срезанных с дерева веток потеря воды бывает в 7 раз больше, чем у остающихся в кроне. В сущности, плодовое растение, посаженное осенью, можно считать такой же веткой, изолированной от источника влаги, необходимой для органов и тканей надземной части. Признаки зимнего иссушения становятся особенно заметными весной по сморщенной коре, сухим и ломким, как хворост, веткам, осыпающимся почкам. В отличие от подмерзания все внутренние ткани остаются светлыми, а не потемневшими, что бывает отчетливо видно на продольных срезах древесины и почек.

Иногда рекомендуют делать посадку пораньше осенью, чтобы саженцы успели «схватиться» за землю, то есть прижиться… Саженцы с открытой корневой системой (выкопанные из земли) прижиться до зимы не успевают. Приживаемость, то есть отрастание новых всасывающих корешков с проникновением их в почвенные частицы, быстро не происходит. Это довольно продолжительный процесс, требующий не только почвенной влаги, но и тепла. В осенний безморозный период на срезах корней могут образовываться только наплывы каллюса. Это зачатки молодых корешков, а отрастать они начнут только весной. Самостоятельно обеспечивать растения водой с растворенными в ней питательными веществами они смогут лишь месяца через два после начала вегетации. Поэтому бессмысленно рассчитывать на быструю приживаемость за счет более ранней посадки осенью. Кроме того, ранняя посадка неизбежно связана с преждевременной выкопкой саженцев, повреждающей корни, прерывающей физиологические процессы подготовок к зиме. Обычно в это время еще не закончилось одревеснение тканей».

Очень наглядные доказательства нежелательности осенней посадки плодовых деревьев. Но в случае морозной зимы, что более характерно для нашей северной зоны садоводства, даже и полностью вызревшие к моменту посадки саженцы, высаженные осенью, могут не только высохнуть, но и подмерзнуть. Кроме того, высаженные осенью саженцы могут и подопреть, и вымокнуть, и подвергнуться нападению грызунов и домашних животных, а также получить механические повреждения от ветра и снега. Какой же имеется выход из создавшегося положения? Ведь хорошо известно, что наиболее богатый ассортимент саженцев бывает только осенью. Поэтому у нас уже очень давно выработалась практика приобретения нужных саженцев осенью с временным сохранением их в прикопе до посадки весной. При правильно выполненной прикопке саженцев их гибель до весенней посадки минимальна, намного меньше высаженных осенью сразу на постоянное место. Подобная практика приобретения и посадки саженцев плодовых деревьев приводится в качестве обязательной во всех руководствах по садоводству для всех областей Сибири и Дальнего Востока

Такой же практике приобретения саженцев осенью и посадки их весной придерживаются и в скандинавских странах, и в северных штатах США, и в северных провинциях Канады. Только организация выращивания и реализации саженцев у них совершенно другая, чем у нас в подавляющем большинстве питомников. В этих странах, как и у нас, по экономическим соображениям саженцы плодовых деревьев в питомниках выкапываются осенью, что позволяет владельцам питомников избежать потерь саженцев вследствие их гибели от подмерзания, высыхания, вымокания, подопревания, ветро- и снеголома, повреждения грызунами и так далее. Но, в отличие от нас, каждый питомник основную массу выкопанных саженцев не реализует сразу осенью, а закладывает их на хранение до весны в специальные закрытые хранилища с естественной или регулируемой температурой и влажностью. Садовод-любитель вправе приобретать при этом саженцы либо осенью, либо с гарантией весной, а в ряде случаев можно приобрести и зимой. Естественно, для хранения саженцев выбраны самые оптимальные условия, ну и цена за них весной соответственно выше, чем осенью. Так вот, в этих зонах среднего и северного садоводства основное количество посадок саженцев плодовых деревьев в любительских садах также предпочитают делать только весной. У нас, по известным мне данным, по значительному числу сохраняемых в специальных хранилищах до весны саженцев плодовых, ягодных и декоративных растений, отличается только частный питомник А.Н. Миролеевой, где для этой цели имеются специальные подвалы и холодильные камеры.

В заключение данной короткой статьи и других моих статей на эту тему, на которые я хочу, чтобы откликнулись садоводы-опытники и садоводы-любители, на основе анализа очень большого количества литературных данных и собственного опыта хочу еще раз напомнить, что лучшим сроком выкопки саженцев в питомниках является срок завершения ими вызревания древесины, коры и камбия и накопления нужного количества продуктов фотосинтеза, что можно делать и осенью, и весной. Наилучшим сроком посадки в наших условиях всех плодовых деревьев является весна. Саженцы, выкопанные и приобретенные осенью, прикапываются и высаживаются на постоянное место весной. Средние календарные наилучшие сроки осенней посадки для ягодников и весенней для плодовых деревьев совпадают с началом массового роста всасывающих корневых волосков, что приходится на 10-15 сентября и 25 апреля-5 мая (начало-конец набухания почек). Поздние сроки осеней и весенней выкопки и посадки саженцев плодовых и ягодных культур (20-25 сентября и 20-25 мая) очень сильно ухудшают восстановительную способность корневой системы и могут привести к плохой приживаемости и даже к гибели саженцев.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Выращивание рассады сельдерея

Сельдерей на Урале обычно выращивают посевом семян на рассаду в парниках или теплицах, реже на подоконнике в квартире, чаще в посевных ящиках, но лучше в горшочках. Только при этом способе можно получить раннюю ароматную зелень, мясистые черешки и крупные корнеплоды.

Это вызвано в основном биологическими особенностями сельдерея. Дело в том, что период вегетации у этого растения в первый год жизни составляет до 170 дней и более. Согласитесь – для нашего короткого уральского лета это слишком многовато. Поэтому и приходится, чтобы получить хороший урожай крупных корнеплодов, сельдерей выращивать рассадным способом, как баклажаны, перец и помидоры.

Наиболее оптимальное время посева семян корневого сельдерея в конце февраля-начале первой декады марта за 60-70 дней до высадки рассады в грунт. А листовой сельдерей можно выращивать из семян или через рассаду, высевая семена в конце второй декады марта.

Семена у сельдерея очень мелкие, плохо и долго пробуждаются, поскольку они содержат очень много эфирных масел, которые препятствуют их быстрому набуханию в почве. Они иногда не прорастают до 20-22 дней, особенно если в почве недостаточно влаги. К тому же они дают очень слабые проростки.

Поэтому необходимо начать с подготовки семян сельдерея к посеву. Чаще всего их замачивают в воде на 2-3 дня, затем подсушивают до сыпучести и высевают в ящики. Это наиболее простой, но наименее эффективный способ их подготовки.

Чтобы процесс появления всходов ускорить, перед посевом семена лучше прорастить. Чаще всего это делают следующим образом.

Сначала семена сельдерея засыпают в холщовый мешочек и выдерживают в течение 15-20 минут в теплой воде при температуре 55-60°С, а затем на такое же время помещают их в холодную воду. Затем их рассыпают тонким слоем на влажной материи и ставят в теплое место для проращивания при температуре 20-22°С. При появлении первых проростков их слегка обветривают, смешивают с сухим песком и высевают.

Все это правильно, но есть еще две простые, но более эффективные схемы подготовки семян корневого и черешкового сельдерея с использованием растворенного в воде кислорода или современных стимуляторов роста:

– Первая – это барботирование семян в течение 24 часов в насыщенной кислородом воде (с помощью аквариумного микрокомпрессора), затем протравливание в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут при комнатной температуре, и потом посев семян.

– Вторая – это протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут, затем замачивание семян в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на 100 мл воды) при комнатной температуре, потом посев семян.

При этом последовательность проведения операций в обеих схемах должна быть именно такой, какой она указана выше.

Поскольку сельдерей легко переносит весенние возвратные заморозки до минус 5°С, то его рассаду легко вырастить в парнике. Но большинство садоводов, которые выращивают сельдерей в небольшом количестве, предпочитают выращивать рассаду в ящике на подоконнике.

Для этого в посевные ящики сначала желательно положить слой измельченной соломы толщиной 1-2 см, который в дальнейшем позволит поддерживать оптимальную температуру в корневом слое и избавить почвенную смесь от излишков воды при поливе.

Затем в ящик насыпают рыхлую питательную смесь, состоящую из 3 частей низинного, хорошо проветренного торфа, 1 части дерновой почвы и 1 части перегноя с добавлением крупнозернистого речного песка. На 1 ведро почвенной смеси необходимо добавить 2 стакана древесной золы и 1 чайную ложку мочевины.

В зависимости от потребности в рассаде можно вообще посеять семена сельдерея в литровые пакеты из-под молока, вырезав одну боковую стенку, а с противоположной стороны сделав гвоздем отверстия для стока излишней воды.

Семена с единичными проростками слегка подсушивают в тени, смешивают с песком и высевают в ящики с увлажненным грунтом. Сеют их рядками на глубину 0,5-1 см с расстоянием между рядками 6-7 см.

Но еще лучше разложить их прямо на поверхности почвы рядами, затем их присыпать через решето очень тонким слоем влажного песка, поскольку при свободном доступе воздуха они быстрее прорастают.

Ящик ставят в теплое место и накрывают прозрачной пленкой. От посева подготовленных семян до появления всходов проходит 12-15 дней. При необходимости посевы увлажняют из ручного опрыскивателя теплой водой. Полив холодной водой и без меры могут привести к появлению черной ножки.

При любом способе выращивания рассады до появления всходов посевные ящики держат в теплом месте при температуре 22-25°С, а после появления всходов укрытие снимают, а ящик сразу переносят на освещенный подоконник, где температура не должна превышать 16°С. В это время молодые растения желательно обработать препаратами, которые хорошо сдерживают появление болезней.

Если всходы получились очень частые, то рассаду прореживают, иначе сеянцы будут слабыми и вытянувшимися. По мере необходимости прореживания повторяют. Почва в ящике должна быть всегда рыхлой и влажной.

Первые 35-40 дней сельдерей растет медленно. Через 25-30 дней после посева в фазе 1-2 настоящих листьев сеянцы прореживают, оставляя между растениями в ряду по 4-5 см, или пикируют в горшочки, кубики размером 6х6 см, в бумажные стаканчики, в посевные ящики, в грунт парника или теплицы. При этом толщина грунта должна быть не менее 10 см.

При пикировке растения погружают в почву до семядольных листочков, ни в коем случае не засыпая центральной почки роста и не оголяя корней, что приводит к значительному запаздыванию в развитии. При пикировке сеянцев в парник или в теплицу их сажают на расстоянии 4-6 см друг от друга при ширине междурядий 5-6 см.

При этом после пикировки у растений образуются дополнительные боковые корни. Такая рассада лучше приживается. При пикировке ни в коем случае нельзя повреждать главный корешок, поскольку при этом может образоваться целая щетка корней с уродливым небольшим корнеплодом.

Затем растения поливают и на 2-3 дня затеняют влажной бумагой. При бледной окраске листьев у молодых растений их подкармливают мочевиной (1 чайная ложка на 10 л воды). Лучшая температура для их роста в это время днем 15-16 градусов, а ночью – 11-12°С.

Если при выращивании рассады сельдерея температура по ночам длительное время бывает ниже 10°С, то после высадки в грунт многие растения могут образовать цветоносы, что резко снижает качество и урожай корнеплодов.

Дальнейший уход за рассадой сельдерея заключается в рыхлении междурядий, поливах, проветривании и периодических подкормках ее минеральными удобрениями из расчета на 1 литр воды по 1 чайной ложке нитрофоски, расходуя по 2-3 ст. ложки раствора на горшочек рассады. Еще лучше использовать комплексные удобрения «Кемиру-Люкс», «Растворин» и т.д.

Если листья сельдерея бледны, то растения необходимо 2-3 раза подкормить мочевиной с интервалами 10-12 дней. Чтобы избежать ожогов, после каждой подкормки следует смыть раствор чистой водой из лейки.

За несколько дней до высадки рассады в открытый грунт ее начинают закалять, вынося наружу сначала на день, а потом и на ночь, чтобы приучить ее к наружному воздуху. В открытый грунт рассаду высаживают в стадии 4-5 листьев, т.е. в возрасте 50-60 дней.

За 4-5 дней до высадки рассаду начинают закалять на открытом воздухе, а за 2-3 часа до высадки обильно поливают.

Оптимальный срок высадки рассады в грунт – середина мая, при теплой погоде можно и раньше. Растения раннего срока высадки дают более высокий урожай качественных корнеплодов по сравнению с посаженными в поздние сроки. В то же время ранние сроки высадки рассады связаны с риском образования большого количества цветоносов.

Хорошей рассадой сельдерея считаются растения высотой 12-15 см с четырьмя-пятью листочками и сильной корневой системой. От передержанной или слабой рассады нельзя ожидать качественных корнеплодов.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Браво, ЭЙХОРНИЯ!

Более десяти лет я занимаюсь цветоводством профессионально. В моей коллекции огромное количество различных видов декоративных растений с изумительными по красоте листьями и цветами. Но мне не терпится написать о растении, которое не оставит равнодушным никого. Это водный гиацинт. Каждый год с нетерпением ожидаю его цветения. А когда это, наконец, случается, то меня переполняют эмоции. Ведь ни один, даже самый гениальный, художник не смог бы придумать столь гармоничного сочетания красок, какими наделила эйхорнию Матушка-Природа.

Немного найдется в природе растений, которые можно легко и просто выращивать в небольшой емкости с водой. А эйхорния отлично к этому приспособлена. Ее утолщенные черешки содержат многочисленные полости, наполненные воздухом, и она плавает на поверхности воды. Но уникальность этого растения состоит в том, что оно с легкостью приспосабливается к любым условиям. Когда летом прошлого года уровень воды в водоеме снизился до минимума и гиацинт, который рос рядом с береговой зоной, остался практически без воды, он устроил свои корни в илистом грунте и прекрасно себя чувствовал рядом с декоративным камышом и полосатым аиром. Он приобрел «коренастую» форму и позеленел так, что, пожалуй, сочней зелени я еще не видела. Скорее всего, это оттого, что в илистом грунте находится огромное количество полезных для гиацинта веществ. Глядя на его благополучную «мордашку», без труда можно было догадаться, что жизнью на берегу он очень доволен.

Еще я ценю в этом растении его аккуратность, даже, правильнее сказать, опрятность. Многие растения после цветения приобретают неопрятный вид, приходится приводить их в порядок, обрезать цветоносы. У водного гиацинта после цветения цветонос сам постепенно склоняется и вместе с отцветшими бутонами ныряет под воду. Потрясающе!

Эйхорния вызывает только положительные эмоции. Вот и сейчас я улыбаюсь, вспоминая казусные истории, связанные с этим необычным растением. Как-то наш знакомый, потрясенный гиацинтом, попросил подарить ему один экземпляр. Он был так рад появлению эйхорнии в своем пруду, что решил привязать растение веревочкой к колышку, воткнутому в грунт на берегу, чтобы оно всегда находилось в одном месте и им спокойно можно было любоваться. Но однажды утром он не обнаружил в пруду ни веревочки, ни гиацинта. А на берегу сиротливо торчал одинокий колышек. Какая тут началась паника! На поиски гиацинта сбежались все родственники. Наконец, растение было найдено и снова привязано.

Очень смешно со стороны выглядит ситуация, когда на вопрос, как сажать гиацинт, моя дочь делает строгое лицо и говорит, что его посадка дело необычайно серьезное, производится на счет раз-два-три. При этом она поднимает руку и бросает растение в воду. Слышится хлопок гиацинта о воду. Все, посадка завершена.

Эйхорния не только очень красивое растение, но и необычайно полезное для водоема и живущих в нем животных. Питаясь за счет взвешенных в воде веществ и продуктов разложения растительных остатков, она является естественным фильтром, а также кормом для рыб. Все лето мы с удовольствием наблюдаем, как прожорливые мальки таскают по поверхности водоема разросшиеся островки гиацинта от одного берега к другому. Рыба питается мелкими корешками эйхорнии, но поскольку способность к восстановлению у этого растения просто замечательная, то на нем это никак не отражается.

Когда нещадно палит летнее солнце, под листьями эйхорнии находят укрытие и рыбы, и лягушки, и тритоны. А вечером мы с огромным удовольствием слушаем разноголосое кваканье лягушек-самцов, которые, удобно устроившись на гиацинте, подзывают к себе своих подружек.

Известно несколько видов этого удивительного растения. Мы выращиваем один. Это Eichornia crassipes. Она компактнее других видов и окраска цветков у нее более яркая.

Одним словом, не растение, а сплошные достоинства. Оно настолько неприхотливо, что прекрасно себя чувствует в любой емкости, которую вы сможете ей предоставить.

Эйхорнию можно спокойно оставить без присмотра, даже если вы собрались на край света, она еще и помашет на прощанье.

Каждый сезон гиацинт радует нас своим цветением с конца мая и до середины октября. Его необычные цветки хорошо видны издалека, поэтому мы часто видим, как люди, проходящие мимо, останавливаются, чтобы получше разглядеть необычное растение.

Тем, кто решится выращивать это чудо, хочу дать маленькую подсказку. Цветущий экземпляр эйхорнии, помещенный в прозрачный декоративный сосуд, всегда вызывает бурю восторга. Лучшего подарка просто не придумать. Он срывает овации и хозяев и гостей.

Природа очень щедра и ее подарки без сомнения помогают в трудные минуты жизни. Пользуйтесь этим, окружите себя прекрасными растениями, и вы удивитесь, насколько изменится к лучшему все, что вас окружает. Вся ваша жизнь станет гармоничнее и ярче.

Светлана Козлова, цветовод

ЗДОРОВЬЕ

Боль, уходи!

Боль... Она приносит человеку тяжелейшие, ни с чем несравнимые мучения. Как от нее избавиться? Стоит ли терпеть боль? Какие лекарственные средства способны с ней справиться? С незапамятных времен человечество ищет ответы на эти вопросы. Боль, несомненно, относится к самым наиболее частым жалобам, с которыми имеют дело врачи самых разных специальностей в своей повседневной практике. К терапевту, кардиологу, неврологу, хирургу... К кому только мы не обращаемся за помощью. Очень часто наши бесконечные хождения по врачебным кабинетам превращаются в настоящую пытку, не говоря уже о потерянном времени, которого и так всегда не хватает. Правда, эта проблема актуальна не только для нас, пациентов; она активно изучается и в медицинском мире. Кардиология, гастроэнтерология, ревматология, общая хирургия, онкология, анестезиология, неврология, нейрохирургия... Этот список можно продолжать до бесконечности.

Поговорим о боли более подробно. Ведь знание того, как и почему она появляется, поможет понять, как ее побеждать. Достаточно сложно дать ей точное определение. С медицинской точки зрения боль – это вид чувства, своеобразное неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани.

Как это ни парадоксально звучит, но боль является важнейшей частью нашего с вами существования. Вспомните, как говорили древние: «Боль – сторожевой пес организма». И действительно, болевая реакция не только служит проявлением болезни, она предупреждает нас об опасности и о возможных повреждениях. Кроме того, боль помогает процессам заживления, заставляя при этом весь организм защищать пораженный участок для того, чтобы избежать осложнений и связанных с этим неприятных ощущений.

Медики разделяют боль на острую и хроническую. Острая боль – это, прежде всего, сигнал какого-либо повреждения ткани, в основе которого лежит местный патологический процесс. Причиной этого вида боли может быть, например, травма или воспаление. Что касается хронической боли, то она имеет совершенно другую природу и определенно отличается от острой. Продолжительность хронической боли в среднем составляет три месяца и более, что существенно дольше обычного периода заживления тканей. Важно понимать, что эта разновидность боли в большинстве случаев (80-90%) сопровождается эмоциональными и другими психическими нарушениями. Очень часто можно услышать фразу: «боль как болезнь». Данное выражение подходит только для определения хронической боли, так как она почти всегда приобретает черты той болезни, в результате которой возникла.

Помимо разделения боли на острую и хроническую, существует множество других ее классификаций. Наиболее знакома нам так называемая топографическая классификация. Каждый из нас наверняка испытывал боли в спине или шее. А зубная боль! Какие невыносимые страдания она способна принести человеку! Однако наиболее частой жалобой, с которой люди обращаются к врачу сегодня, является головная боль. Поэтому давайте поговорим именно о ней. По статистике около 70% людей во всем мире предъявляют жалобы на периодически возникающую головную боль. Как же вести себя при ее появлении? Что необходимо предпринять для устранения этой проблемы?

Сразу же скажу, квалифицированно разобраться с болью в каждой конкретной ситуации сможет только врач. «Зачем к врачу?» – возразите вы. А затем, что причин, вызывающих головную боль, предостаточно...