Читайте в № 6 от 10 февраля

САД

Кизил

Продолжение. Начало в № 4,5

Кроме выращивания привитых саженцев на подвоях (сеянцах), привезенных из Киева, я параллельно с самого начала выращивал и сеянцы от посева семян у себя. Следует сказать, что со всхожестью семян кизила существует большая проблема. Из-за очень жестких внешних покровов и глубокого покоя зародыша они очень трудно и долго всходят. При обычной посадке косточками, взятыми из зрелых плодов, без проведения специальной стратификации, только малая часть всходов может появиться на второй год, а основная масса – на третий, а некоторые – и на четвертый год. Тем не менее, мне все же удалось получить достаточно количество собственных сеянцев от всходов третьего года. Пять наиболее рослых сеянцев из них были высажены на постоянное место в сад осенью того же года для последующего отбора после начала плодоношения. За данными саженцами осуществлялся тщательный уход. Обычно начало плодоношения привитых растений кизила наступает на 2-3-й год, а сеянцев – на 8-10 год. А мой, один из названных пяти сеянцев, начал цвести на 5-й год. Вероятно, сказались систематические многократные летние подкормки этих сеянцев настоями травы. Правда, цветки во время цветения попали под заморозок, и завязался лишь один плод, отвалившийся в августе. В зиму 1992-1993 годов эти сеянцы постигла та же участь, что и привитые растения.

Поскольку с 1992 года в нашем государстве наступила новая эра, заставившая меня значительно сократить время на занятие своим садом, то, естественно, пришлось прекратить многие опыты с отдельными растениями и сделать их выкорчевку. В число таких растений попал и кизил, очень сильно пострадавший после зимы 1992-1993 годов. Осенью 1993 года с большой болью мне пришлось выкорчевать большую часть отросших после сильного подмерзания подвоев с прививками и своих сеянцев. Для дальнейшего роста было оставлено только два растения – один подвой без сохранившейся культурной части, завезенный из Киева, и один собственный сеянец, показавшие наилучшее развитие при восстановлении. Через несколько лет я очень сожалел, что не оставил три растения с сохранившимися после подмерзания культурными частями. Оставленные растения росли на старом месте без всякого ухода летом и без пригибания и укрытия снегом на зиму до 1997 года. При этом к концу своего роста оказались в сильном затенении и у них наблюдалось не очень хорошее вызревание побегов, что приводило к их частому подмерзанию.

Весной 1998 года эти два растения кизила были пересажены на постоянное солнечное место, где и растут сейчас. С момента пересадки данных растений на постоянное место я решил их выращивать в виде обыкновенного куста без формировки кроны в виде стланца. Весь предыдущий опыт выращивания кизила мне показал, что его побеги и ветви обладают хорошей гибкостью и неломкой древесиной. Последующая практика показала правильность такого решения. В настоящее время высота одного куста достигла примерно 4 м, другого – 3,5 м. Диаметр наиболее толстых стволиков в нижней части составил 3,5-4,5 см. Все стволики очень легко осенью пригибаются к земле, где подвязываются к вбитым в землю кольям. Высота кустов с подвязанными стволиками не превышает 40-50 см. С выпадением снега пригнутые кусты укрываются им. Случаев подопревания или выпревания ветвей или стволиков кизила при укрытии их даже толстым слоем снега в моей практике не наблюдалось. Весной пригнутые стволики освобождаются от привязи и самостоятельно возвращаются в вертикальное положение, и куст приобретает свою естественную форму.

Выращивание растений кизила по указанной технологии без специальной формировки кроны в стланцевую форму сильно упрощает их культуру в наших условиях. В принципе рост кустов кизила можно с помощью обрезки постоянно поддерживать на уровне 2-2,5 м, также можно поддерживать и толщину стволиков на уровне 2-2,5 см, заменяя толстые стволики новыми молодыми, что существенно снизит размеры и высоту пригнутого куста и намного облегчит и упростит его укрытие снегом. Например, я наклоняю все стволики при пригибании в одну сторону, и при этом площадь, занимаемая ими вместе с ветвями при максимальной длине 3,5-4 м, оказывается не очень большой. Указанные стволики намного проще укрыть снегом в сравнении, если бы они были пригнуты во все стороны от центра куста. Проще укрыть пригнутые таким образом стволики и теплоизолирующим укрытием (спанбондом, лутрасилом и другими) при отсутствии снега в ноябре и декабре, когда требуется защита от сильных морозов, как в декабре 2009 года.

Десятилетний опыт выращивания двух растений кизила на постоянном месте показал, что выращивание их на солнечном месте способствует более раннему и лучшему вызреванию побегов, что очень важно при выращивании кизила в наших климатических условиях. При относительно теплых зимах, например, зимы 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 годов у обоих пригнутых и не укрытых снегом в ноябре, декабре и половине января из-за его отсутствия у кустов отсутствовали какие-либо серьезные подмерзания. Отсутствовали такие подмерзания в течение всех этих зим и у оставленных специально для проверки нескольких непригнутых стволиков. А температура воздуха в районе пригнутых стволиков достигала -30°С, а в районе непригнутых стволиков на поверхности снега была еще ниже. В другие более суровые зимы наблюдения за контрольными непригнутыми стволиками показали, что зимостойкость куста, выращенного из семян в моем саду выше, чем у куста, завезенного сеянцев из Киева. Первый куст не подмерз и при температуре воздуха -35°С, у второго при такой температуре наблюдалось вымерзание концов побегов и плодовых почек. В зимы 1998-99, 2005-2006 годов контрольные непригнутые стволики при температуре воздуха длительно превышающей -40°С вымерзли по уровень снега у того и другого куста. То есть культура растений кизила в наших климатических условиях требует обязательного пригибания его кустов на зиму к земле и укрытия их снегом. Многократный пересев растений кизила косточками, как показал мой небольшой опыт и опыт других, увеличивает его зимостойкость.

Начало цветения первого из двух кустов кизила началось в 2001 году – со всеми малоприятными перипетиями на 17 году после появления всходов и через три года после высадки на постоянное место. Но из-за отсутствия опылителя плодов на нем не образовалось. Второй куст кизила начал цвести в 2005 году на 7 год высадки на постоянное место. В 2005 и 2006 годах количество цветков на втором кусте было небольшое, что обеспечило, например, завязывание только трех плодов на первом кусте. В 2007-2009 годах оба куста очень хорошо цвели и в 2008 и 2009 годах, несмотря на капризы весенней погоды, на них сформировался и созрел хороший урожай плодов. Поскольку данные кусты кизила выращены из семян, взятых от рядовых растений, то размеры полученных на них плодов оказались по размерам меньше, чем у испытывавшихся мною раньше элитных гибридных форм. Средние размеры плода оказались около 23х17 мм, вес 3-3,5 г, одинаковые примерно у обоих кустов, округло-овальной формы. Окраска красная. Мякоть розоватая, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Косточка овальная, светло-коричневая, средние размеры 16х6 мм, масса 0,3 г. В 2008 году плоды начали созревать в конце августа и окончательно созрели к 20 сентября, в 2009 году созревание плодов длилось с начала сентября по его конец.

На основе литературных данных и своего опыта считаю наиболее приемлемой для выращивания растений кизила в наших условиях следующую технологию. Любые растения кизила – и культурные сортовые, и сеянцевые следует выращивать в обычной естественной кустовой форме с пригнутием осенью к земле всех стволиков и ветвей и укрытием их снегом после его выпадения. До выпадения снега пригнутые части для защиты от мороза, где на уровне почвы ночные температуры воздуха могут быть даже на несколько градусов ниже, чем на высоте 1-1,5 м, необходимо укрывать мешковиной, ветошью, лапником хвойных пород, нетканым материалом и так далее. С целью уменьшения величины занятой пригнутыми стволиками и ветвями площади и уменьшения трудоемкости укрытия ее снегом или утепляющими материалами пригнутие стволиков и ветвей следует делать только на одну сторону. Для облегчения пригибания к земле стволиков и ветвей можно практиковать постоянную систематическую замену очень толстых старых стволиков на более тонкие молодые.

Для выращивания кизила следует выбирать наиболее теплые у нас южные, юго-восточные и юго-западные открытые пологие склоны. Хотя в местах своего естественного произрастания растения кизила хорошо растут и плодоносят при значительном затенении, в наших условиях они должны выращиваться только на открытых местах при хорошем солнечном освещении в течение всего дня. При таком выращивании у них улучшается рост, быстрее появляются плодовые почки и созревают плоды, а главное, значительно раньше вызревает древесина побегов, кора и камбий. Хотя кизил является и малотребовательным к почвенным условиям растением и может расти на разных почвах, но в наших климатических условиях, когда требуется более быстрый рост и быстрое его окончание, для посадки наиболее пригодными являются легкие, плодородные, хорошо воздухо- и водопроницаемые почвы. Кизил хорошо отзывается на повышенное содержание в почве кальция. Поэтому наши почвы, предназначенные для выращивания кизила, требуют известкования. Кизил является засухоустойчивым растением, но хороший рост и хорошее плодоношение происходит только при постоянном умеренном увлажнении почвы. Поэтому у нас он требует частых поливов, особенно в жаркие летние месяцы.

Поскольку размеры растений кизила в наших условиях из-за меньшей интенсивности роста, чем на юге, не очень большие, то для их посадки подходят схемы 4х4, 3х4, 3х3 м. У меня сейчас два куста кизила растут на расстоянии 3 м и пока не мешают друг другу. Саженцы высаживают в неглубокие посадочные ямы, поскольку корневая система у кизила поверхностная. Размеры посадочной ямы: диаметр 1-1,2 м, глубина 50-60 см. Яму заполняют перегноем в смеси с поверхностной почвой без добавления минеральных удобрений. В случае бедной почвы на дно ямы могут быть помещены суперфосфат и зола. В наших условиях посадку саженцев лучше всего делать ранней весной сразу после оттаивания почвы до начала набухания почек. После посадки должен быть обязательно проведен полив не менее чем двумя ведрами воды. Надземную часть растения при посадке не обрезают, поскольку его мощная корневая система обеспечивает все потребности в воде. Так как кизил относится к перекрестноопыляемым растениям, то для взаимоопыления следует обязательно высаживать либо два сеянца, либо два саженца разных форм или сортов.

Уход за растениями кизила начинается с весны и заключается в рыхлении междурядий и очень мелком рыхлении под молодыми кустами, удалении сорняков, в случае необходимости – к поливу и подкормкам. Очень большое значение для поверхностной корневой системы кизила при сильном приближении ее к поверхности почвы у более взрослых растений имеет мульчирование приствольных кругов. При этом никакого рыхления приствольных кругов не должно проводиться. В качестве мульчи используют любые органические материалы – траву, солому, сено и другие. Для усиления роста растений и лучшего завязывания плодов в первой половине лета хорошо действуют жидкие азотные подкормки навозной жижей, коровяком, птичьим пометом. В моей практике хорошо себя показали жидкие подкормки настоем травы. Во второй половине лета для более быстрого завершения роста могут быть использованы жидкие подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Жидкие подкормки проводились мною в лунки, проделанные ломом в нескольких местах приствольного круга. Растения обильно поливались до подкормки и сразу после нее, а лунки закрывались более толстым слоем мульчи.

Растения кизила при нормальном росте не требуют никакой специальной обрезки, кроме, может быть, малоудобных для пригибания осенью очень толстых стволиков и необходимости замены их на более тонкие молодые. У взрослых плодоносящих растений может потребоваться незначительная обрезка по прореживанию кроны для лучшего освещения, а также санитарная обрезка по удалению подмерзших, сухих и переплетающихся ветвей. В случае сильного подмерзания или вымерзания отдельных ветвей уже требуется обрезка на здоровую древесину. Обрезанные таким образом растения хорошо реагируют на обрезку и при сохранности живых ветвей в основании куста быстро восстанавливают крону и быстро и хорошо плодоносят.

Размножение кизила может проводиться семенами и вегетативно – отводками, зелеными и одревесневшими черенками, весенней прививкой черенком и летней окулировкой спящим глазком. Семенное размножение не гарантирует сохранения материнских показателей у получаемого потомства и в местах распространенной культуры кизила в основном используется для получения подвоев при размножении культурных сортов прививкой. В новых более северных местах, к которым относится и Свердловская область, где выращиванием кизила не занимались, семенное размножение его, особенно с многочисленным пересевом и отбором наиболее зимостойких форм в каждом посеве, может дать растения более приспособленные к данным климатическим условиям. Получению более устойчивых растений может при этом способствовать и завоз семян для посева из более северных мест культуры кизила. Поэтому я считаю, что размножение кизила семенами у нас должно широко использоваться. Я последние 2 года систематически практикую ежегодный осенний посев собственных семян кизила.

Продолжение следует.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Выращивание рассады помидоров

Хорошую рассаду помидоров нельзя вырастить случайно. Она получится такой, если взяты полноценные семена, они правильно подготовлены к посеву, а для молодых растений созданы необходимые условия для роста. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться, как нам не совершить серьезных ошибок.

На Урале помидоры в основном выращивают рассадным способом. Сроки посева семян зависят от времени высадки рассады на постоянное место. В среднем продолжительность выращивания рассады составляет 55-60 дней.

Надо ли готовить семена помидоров?

Величина урожая и скорость его созревания зависят не только от сортовых признаков, но и от качества подготовки семян. Это особенно важно на фоне обычных для посевной поры не особо благоприятных условий.

Разные виды обработки семян «запускают» в них различные по своей природе процессы: пробуждение семян, активизацию биохимических процессов, изменение проницаемости оболочек и т.д. Поэтому любое нарушение очередности операций вместо пользы может принести семенам только вред.

Существует множество способов подготовки семян. При этом главное требование – нельзя одновременно применять несколько способов, т.к. это снижает всхожесть семян. Ниже рассказано об основных, простых, но эффективных способах подготовки семян. На каком из них остановиться – выбор за вами.

Самые оптимальные схемы подготовки семян

Из множества схем подготовки семян к посеву предпочтительны следующие две схемы:

- Термообработка семян при температуре 50°С в течение 25 минут с последующим охлаждением в холодной воде. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) при комнатной температуре.

- Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 30-35 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на половину стакана воды) при комнатной температуре.

При этом последовательность проведения операций должна быть именно такой, какой она указана в схеме. В обоих случаях замачивание в «Эпине» можно заменить замачиванием в «Цирконе» (1 капля на 250 мл воды) в течение 16-18 часов. На каком из них остановиться – выбор за вами.

Многие садоводы для ускорения прорастания семена перед замачиванием их в воде можно обработать препаратами «Идеал», «Гуми», «Эпин-Экстра», «Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т.д. согласно прилагаемых инструкций. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или зольном растворе (2 ст. ложки на 1 л горячей воды).

Подготовка грунта для посева

Существует много рецептов питательной смеси для посева семян. Но во всех рецептах основными составляющими являются хорошо разложившийся торф, перегной, дерновая земля. Часто добавляют также лежалые опилки и речной песок.

Чаще всего применяется простая почвенная смесь, состоящая из 3 частей проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Перегной желательно брать с 3-4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет.

Если у вас нет дерновой земли, то наберите землю в лесу или в лесопосадках. На ведро любой смеси надо добавить один стакан золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и все тщательно перемешать.

Затем такую почвенную смесь для борьбы с черной ножкой надо полить теплым крепким раствором марганцовки. Многие садоводы делают еще термическую обработку смеси.

Еще лучше воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвенный грунт «Специальный №1», созданный на основе «Живой земли», и на ведро этого грунта добавить 1-2 горсти «Пиксы» или «Биуд-грунта» (пасленовый).

Любую смесь надо приготовить и слегка увлажнить за 10-12 дней до посева, чтобы в ней успели развиться полезные микроорганизмы...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

На садовом участке

Постепенно все больше владельцев дач предпочитает использовать садовый участок, как место отдыха. Это означает: все вокруг должно быть красиво и удобно. Благоустройство требует знаний, умений, труда. Однако возможность посоветоваться с ландшафтным архитектором есть не всегда, не говоря уже о том, чтобы прибегнуть к его помощи. Поэтому каждый растит сад так, как подсказывает вкус и позволяют возможности, радуясь не только результату своего творчества, но и самому его процессу. Предлагаем ряд соображений для тех, кто создает свой сад своими руками.

Общие вопросы: Только на первый взгляд кажется, что любая композиция из растений, камней, воды, устроенная человеком, будет радовать глаз так же, как это почти всегда происходит в дикой природе. На самом деле, по утверждениям специалистов, существуют строгие правила, по которым строится ландшафтная композиция. В природе ситуация не складывается случайно, а обусловлена многими естественными факторами, которые не так просто распознать. Законченная картина – результат их совместного действия. Но, разобравшись в природных закономерностях, методами проектирования можно моделировать природную среду, сделав, таким образом, искусственный ландшафт не только красивым, но и благоприятным для растений. Именно этот «экологический» взгляд на дизайн ландшафта уже несколько десятилетий преобладает в развитых странах, утомленных тотальной «стерильностью» городской среды. Высшим «пилотажем» считается представить культурный ландшафт в естественном виде, с минимальным вмешательством в него, этакая своеобразная мода на дикую природу.

У Вас есть план?

Но все же создание искусственной среды требует наличия какого-то плана. Поэтому при устройстве сада важно заложить в ситуацию определенный замысел, идею. Специалисты советуют искать ее в природных особенностях участка, анализируя природно – климатические факторы – рельеф, ориентацию склона, поверхностный и грунтовый водный режим, особенности грунтов, преобладающие направления ветра, особенности окружения, в том числе окружающих пейзажей. Так можно найти определяющий фактор и на нем построить идею сада с индивидуальным, неповторимым обликом. Например, можно построить композицию участка на приемах защиты от высоких грунтовых вод, изменить его микрорельеф, разместив дом на возвышении, а также использовав характерные растения. Для снижения уровня грунтовых вод можно выкопать водоем, который станет наиболее активным элементом композиции участка. В другом случае можно включить в композицию участка красивый пейзаж вдалеке, открыв его для обозрения, соответственно оформив кулисами и сделав доминирующей достопримечательностью маленького участка (прием называется «пейзаж взаймы»). Не стоит игнорировать рельеф местности, правильнее – использовать его возможности и особенности. Рельеф во многом определяет микроклиматические условия участка, распределение воды, а также его образную и пространственную характеристику.

Другой фактор, способный выявить индивидуальность сада, который желательно учитывать, – осознание того, что хозяева участка намерены делать на своем участке. Как правило, это разные способы времяпрепровождения: активный или пассивный отдых, выращивание цветов или овощей, труд или безделье. Исходя из рода занятий, решается образ и функциональное зонирование участка. Если ранее преобладала тенденция организации равномерной нагрузки на весь участок, то теперь, с учетом новых знаний по экологии, считается более полезным и для растений, и для людей разделение территории активного использования и пассивной зоны. Рекомендуется даже отвлекать посетителей от наиболее «дикой» зоны ландшафта, чтобы деревья и поселившиеся среди них птицы не страдали от шума и суеты.

Главная заповедь, которой стоит придерживаться, в том числе и в собственных интересах: не навреди. Это означает, что преобразования, особенно если ландшафт участка в какой-то степени сложился, лучше делать минимальные. Дорожки, замощенные площадки, территория, занятая зданием, – это изъятая земля, нарушение водного режима, гибель плодородной почвы. При значительной поверхности мощения происходят нарушения благоприятного воздушного режима на участке. Температура поверхности, мощенной гранитом, в жаркую погоду составляет около 60°С, асфальтом – 80°С, газона – 20°С. Восходящие над разогретыми участками потоки воздуха создают непреодолимые стены для фитонцидных потоков. Можно быть уверенным: если вокруг дома устроено сплошное мощение, навалены композиции из валунов – запаха цветов и свежего воздуха в доме практически не будет.

Сила и насыщенность впечатления, которое оставляет участок, зависит не от его величины, а от его «разработки». Знатоки утверждают, что ландшафтная архитектура по своей природе ближе всего к сценографическому или кинематографическому искусству, когда последовательно во времени раскрываются все новые картины, выстраивается кадр за кадром, и при движении возникают новые впечатления. Как правило, движение происходит по дорожкам и для того, чтобы раскрыть побольше картин, их делают извилистыми. Кроме того, дорожки должны куда-то вести, соединять между собой узлы композиции сада. Это означает, что планировка возникает не формально (если, конечно, такое не задумано специально), а диктуется композицией и функциональным зонированием участка.

Планировка участка во многом зависит от расположения здания и даже от его внутреннего содержания. Будет разумно учесть при зонировании участка ориентацию спальни, кухни, гостиной, придумать красивый пейзаж, видимый из окна или от входной двери. Целесообразно шумные виды деятельности в саду удалить от спален, детскую площадку разместить в пределах видимости из окна (для контроля), укромные уголки сада скрыть от взглядов из окон (а также с территории соседних участков). Поэтому вполне логично уже при проектировании дома представлять себе возможности участка. Специалисты рассказывают, что сегодня 80% заказов московским ландшафтным фирмам составляют переделки участков, сделанных 10 лет назад. Этот факт говорит о важности предвидения изменений, которые естественным образом произойдут на участке с годами, когда растения разрастутся. Это надо учитывать, иначе неизбежны пересадки и вырубки.

Стиль сада – необходимость или прихоть?

Некоторые мастера ландшафта утверждают, что стилей в ландшафтной архитектуре не существует. Может быть, это и так, только специалист заметит диссонанс, если элементы сада не сочетаются друг с другом (например, ухоженная альпийская горка на участке дикого леса или бассейн в виде природного пруда на территории со строгой регулярной планировкой). Действительно, в литературе названия садовых стилей иногда условны, границы их размыты. Зато возможности их использования расширяются: приемы, наработанные в течение тысячелетий в садово-парковом искусстве при господстве разных стилей, успешно применяют и сегодня. Вот небольшая «коллекция» стилей, собранная из разных источников.

Исторические стили. История дает многочисленные примеры решений сада на ограниченной территории, поскольку в прошлом именно частные усадьбы были основным предметом садово-паркового искусства.

Сад – интерьер – интимное и спокойное решение пространства. Территория закрыта от посторонних глаз, перспективы замкнуты, много тени и укромных уголков. Спокойный характер композиции достигается благодаря густым посадкам деревьев и кустов единообразного ассортимента, особенно вечнозеленых пород. Растения хорошо ухожены, пострижены, цветы высажены в специальных емкостях, вазонах, горшках. Большое значение придается воде: фонтанам, каналам, небольшим каскадам. Покрытие дорожек выполнено тщательно, с изысканными орнаментами. Сад насыщен малыми формами для отдыха: скамейками, небольшими беседками, навесами, перголами. Планировка сада композиционно тесно связана со зданием на участке. Подобное решение было типичным для средневекового сада, окруженного стенами замка. Иногда это была целая система открытых двориков – патио, раскрывающихся по мере движения посетителя...

ЗДОРОВЬЕ

Натуральная косметика из сада и огорода

Земляника

Лосьон для сухой кожи. Одну столовую ложку мелко растертой земляники размешать в стакане кипяченой воды, процедить через несколько слоев марли и добавить половину чайной ложки глицерина.

Лосьон для нормальной кожи. Смешать половину стакана земляничного сока и 1стакан водки. При употреблении разбавить пополам водой.

Лосьон для жирной кожи. Залить половину стакана растертых ягод земляники одним стаканом водки. Настоять смесь в течение 1 месяца. Процедить и смешать пополам с водой.

Маска для жирной и пористой кожи. Размять 2 ст. ложки ягод земляники, смешать с взбитым яичным белком, добавить по 1 чайной ложке крахмала и растительного масла. Через 15 минут смыть маску теплой, а затем прохладной водой.

Маска для любой кожи. Протереть 250 г ягод земляники через сито, добавить чуть-чуть соды, несколько капель спирта и 0,25 ст. молока. Ежедневно на 10 мин. наносить маску на лицо.

Питательный крем. Взять половину стакана сока земляники и по одной десертной ложке ланолина и измельченной в пудру овсяной муки. Ланолин растворить на водяной бане, добавить в него муку. Смесь взбить до образования однородной массы и, продолжая взбивать, добавить в нее сок земляники.

Липа

Липовый цвет (100 грамм) залить 2 стаканами воды, довести до кипения, настоять 15 минут, затем процедить. Втирать ежедневно в кожу головы при сухих волосах.

- Если ваша сухая кожа плохо переносит мыло, то можно умываться отваром цветков липы. Для его приготовления необходимо 1 чайную ложку цветков липы залить 1 стаканом горячей воды, кипятить не более 1 минуты, настоять 30 минут, затем процедить.

Липовая маска для сухой кожи. Цветки липы (1 ст. ложку) залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут и процедить. Затем в настой добавить 1 ст. ложку крахмала и 1 чайную ложку сливок. Все хорошо перемешать и нанести на лицо на 20 минут. Смыть теплой, а затем холодной водой.

Малина

Маска для жирной кожи. Размять 1 ст. ложку ягод малины, добавить 1 чайную ложку рисовой муки, нанести на лицо и шею на 25 минут. Перед нанесением маски полезно подержать лицо над паром или согреть теплым компрессом.

Маска для сухой кожи. Сок, полученный из 100 г малины, процедить через марлю, добавить 2 ст. ложки свежего молока. Вырезать из марли маску с отверстиями для ноздрей и рта. Смочить и наложить ее на 15 минут, затем снять маску и ополоснуть лицо прохладной водой. Маска хорошо освежает кожу.

Смородина красная

Маска для сужения пор. Ягоды красной смородины хорошо раздавить и смешать с 1 ст. ложкой картофельной муки, чтобы получилась кашица. Нанести кашицу на 20 минут на лицо, смыть теплой, а затем холодной водой. Маска хорошо сужает поры, освежает и оздоровляет кожу.

Маска для сухой, потерявшей свежесть кожи. Красную смородину раздавить, 2 ст. ложки кашицы смешать с кефиром или сывороткой, нанести на 15-20 минут на лицо, смыть холодной водой.

В.В. Черняева