Читайте в № 9 от 3 марта

САД

Свет и растения

В редакцию на мое имя пришло несколько писем с просьбой рассказать о влиянии света на растения. Причем письма читателей пришли не только от читателей нашей Свердловской области, но и от читателей Тюменской области, Ханты-Мансийского национального округа и республики Коми. Большинство этих писем составляют письма из более северных мест, обделенных солнечными лучами, но обладающих более длинным днем в летний период. Интересует читателей и реакция растений на спектральный состав солнечных лучей, а также учет солнечного излучения при строительстве теплиц и ряд других вопросов, связанных со светом. Круг заданных вопросов является настолько широким, что его невозможно отразить в одной статье. Поэтому придется писать несколько статей, и нижеследующую статью следует считать как бы вводной, постановочной статьей по данной тематике.

Солнечная энергия – непременное условие существования зеленых растений. Под ее воздействием происходит процесс фотосинтеза, в ходе которого растения из углекислого газа, воды и минеральных веществ почвы синтезируют первичные органические вещества, выделяя в атмосферу кислород. Солнечный свет – незаменимый фактор жизни растений, которые чутко реагируют на изменение интенсивности солнечной радиации, ее спектрального состава и продолжительности дня.

Для физиологических процессов, обуславливающих жизнедеятельность растений, из всего солнечного спектра наибольшее значение имеет коротковолновая радиация с длиной волны менее 4 мкм (микрометра). Диапазон коротковолновой солнечной радиации подразделяют по биологическому действию на растения на ультрафиолетовую (Уф), фотосинтетически активную (ФАР) и ближнюю инфракрасную радиацию. Ультрафиолетовая радиация воздействует преимущественно на ростовые процессы, замедляя их. Ее влияние еще недостаточно изучено. Несколько лет назад в «УС» была опубликована моя статья, посвященная действию солнечной ультрафиолетовой радиации на растения. С областью видимой радиации почти совпадает (захватывая частично область УФ радиации) так называемая физиологическая радиация (0,35-0,75 мкм), энергия которой поглощается пигментами листа, имеет важное регуляторноэнергетическое значение в жизни растений. В пределах этого участка выделяется область активной радиации (ФАР) с длиной волны 0,38-0,71 мкм.

Установлено, что для накопления растениями органического вещества необходима интенсивность солнечной радиации, превышающая определенное значение. Так, для светолюбивых растений ФАР должна быть не ниже 14-21 вт/кв.м. В случае ФАР ниже указанного значения расход органического вещества на дыхание больше, чем образование органического вещества в процессе фотосинтеза. При увеличении ФАР до 14-21вт/кв.м продуктивность фотосинтеза возрастает. В дневное время величина ФАР обычно превышает эти значения, но в посевах и насаждениях растений, а также в теплицах в пасмурные дни интенсивность ФАР бывает недостаточной, что приводит к ослаблению фотосинтеза и, следовательно, к уменьшению продуктивности посевов и насаждений. Значение ближней инфракрасной радиации, которая активно поглощается водой листьев и стеблей растений, а также почвой, состоит в ее тепловом эффекте, что оказывает существенное влияние на рост и развитие растений.

Для растений важен и фактор продолжительности светового дня, определяющий длительность суточного солнечного сияния и запускающий связанную с биологическими часами растений их регуляторную деятельность. По мнению ряда специалистов, увеличение длины светового дня в северных широтах способствует удлинению периода фотосинтеза растений, в результате чего они накапливают в течение короткого лета большую растительную массу. По мнению других специалистов, период, в течение которого происходит фотосинтез, является фиксированным для каждого растения и не зависит от длины светового дня. А вот интенсивность фотосинтеза напрямую связана с фоторегулирующей системой растений, в частности с фитохромной, действие которой прямо связано с продолжительностью светового дня. Для северных широт характерно более низкое стояние Солнца над горизонтом и связанное с этим менее интенсивное поглощение красных солнечных лучей атмосферой, служащих регуляторами фитохромной системы. Поэтому можно предположить, что при большей интенсивности красных солнечных лучей у растений увеличивается интенсивность фотосинтеза. Уже давно готовлю статью на данную тему, но поскольку вопрос очень серьезен, имеются горы литературы с разными мнениями, а мое время сильно ограничено, то, скорее всего, напишу ее нескоро.

Солнечный свет создает освещенность, которая характеризуется суммарным действием прямой, рассеянной и отраженной радиации. Освещенность пропорциональна интенсивности солнечной радиации, но при прочих равных условиях зависит от высоты стояния солнца. Так, интенсивности суммарной радиации, равной 700 вт/кв.м, соответствует освещенность 62х103лк (люкс) при высоте солнца 10° и 70х103 лк – при высоте 40°. По восприятию освещенности растения делятся на тенелюбивые и светолюбивые.

Солнечная радиация значительно влияет на химический состав растений. Например, сахаристость сахарной свеклы и винограда, содержание белка в зерне пшеницы непосредственно связаны с числом дней (количество часов) солнечного сияния. С увеличением интенсивности солнечной радиации возрастает сахаристость яблок и многих других плодов и ягод, увеличивается количество масла в семенах подсолнечника и льна и так далее.

В естественных условиях использование солнечной радиации для создания органического вещества растениями сравнительно невелико, поэтому повышение его является важной задачей науки и практики сельского хозяйства. Отношение солнечной энергии, затраченной на фотосинтез, к общей поглощенной солнечной радиации на единицу площади, за время его вегетации, выраженное в процентах, представляет собой коэффициент использования энергии Солнца (КПД посева, насаждения). Для большинства производственных посевов и насаждений этот коэффициент составляет в среднем лишь 1-2%, в передовых хозяйствах – 5-8%. В любительских условиях на садовых участках при хорошем уходе за растениями его можно приравнять к передовым хозяйствам. Теоретически его значение возможно увеличить до 25%. Однако такие посевы и насаждения должны поглощать максимум солнечной радиации (60-75%), что возможно достичь только с помощью листовой поверхности посева или насаждения (40-50)х103 кв.м/га и наилучшим расположением листьев, что на практике не реально.

Следует помнить, что посевы или насаждения представляют собой сложную оптическую систему, перераспределяющую поток солнечной энергии. Основным фактором, определяющим поглощение и пропускание ФАР в посевах и насаждениях, является площадь листовой поверхности, рассчитанная на единицу площади поля или участка. Пропускание ФАР зависит от высоты Солнца и ориентации листьев. При больших высотах Солнца (35-40°) прямая радиация сильнее проникает в глубь посева и насаждения, если ориентация листьев близка к вертикальной, и меньше, если ориентация приближается к горизонтальной. При малой высоте Солнца пропускание радиации больше при горизонтальном распределении листьев. В садоводстве с целью оптимизации радиационных режимов создают типы крон (пальметты, веретено и так далее), способствующие с максимальным эффектом использовать энергию Солнца, что не только повышает урожай, но и улучшает качество плодов и ягод. В тепличном овощеводстве для повышения количества используемой солнечной энергии широко используются различные установки и приспособления, направляющие отраженный солнечный свет на растения. К таким установкам и приспособлениям относятся: покрытие несущих конструкций, ферм, технологического оборудования белыми светоотражающими красками, установка специальных светоотражающих экранов из листовых материалов, покрытых светоотражающим зеркальным покрытием и другие.

Садоводы-любители для повышения КПД своих посевов, посадок и насаждений за счет лучшей их освещенности должны шире использовать различные приемы и для открытого, и для закрытого грунта, оптимизируя количество и схему размещения растений на единицу выращиваемой площади, их форму с помощью специального кронирования, подвязки и текущего ухода, и технические приемы, используя светоотражающие краски, пленку с зеркальным покрытием и другие. Но, используя для повышения КПД посевов, посадок и насаждений за счет лучшей их освещенности различные приемы, садоводы-любители не должны забывать, что при этом должна обеспечиваться и оптимальная теплообеспеченность самих растений и места их роста. Хорошо известно, что каждое растение для своего роста и развития требует за вегетационный период определенной суммы среднесуточных температур воздуха выше 10°С (сумма активных температур), создаваемых ближней инфракрасной радиацией. Теплолюбивые культуры для своего роста и развития требуют за вегетационный период уже определенную сумму температур воздуха выше 15°С. При снижении указанных сумм среднесуточных температур ниже определенных даже при оптимальной светообеспеченности растения не успевает закончить свой рост, у них не созревает урожай.

Отмечено, что растения, растущие вблизи южных стен и других массивных сооружений, в процессе своей жизнедеятельности получают дополнительное тепло и какую-то дополнительную освещенность от этих сооружений, что благоприятствует их росту. Подобные сооружения в малой степени отражают солнечные лучи, но в большей степени поглощают солнечную энергию, преобразуют ее в тепло, которое аккумулируется и излучается во вне в виде отмеченной выше ближней инфракрасной радиации. Количество отраженной и поглощенной солнечной энергии зависит от площади отражающей и поглощающей поверхности, ее окраски, теплоемкости и массы материала сооружения. Например, посадка растений у южных стен деревянного дома позволяет у нас повысить сумму среднесуточных температур выше 10°С на 150-200°С, что эквивалентно переносу места посадки растений в районе Екатеринбурга на широту Челябинска. А этой суммы активных температур, равной почти 2000°С, уже достаточно для вызревания сверхранних сортов винограда. Вот с этих двух позиций – создания растениям оптимальной ФАР и оптимальной ближней инфракрасной радиации – и должно рассматриваться влияние света на растения.

В заключение статьи хочу рассказать, из какого материала следует делать в теплице ее северную стену или стену отепляющего сооружения на свежем воздухе, в какой цвет их выкрасить или какого цвета применить светоотражательные экраны. Правда, это уже относится к области технического строительства, но, я думаю, это полезно знать и использовать в своей практике многим садоводам-любителям.

Рассмотрим отражательную и поглотительную способность различных материалов. Каждый материал может иметь численные значения, характеризующие отражательную, пропускательную и поглощательную способность этого материала в определенном диапазоне температур и для определяемого участка электромагнитного спектра волн. Для большинства светопроницаемых твердых материалов пропускаемая энергия фактически равна нулю, поэтому будем рассматривать только коэффициенты отражения и поглощения. Лучистая энергия после поглощения превращается в тепло. Это тепло может быть передано дальше, передано обратно или излучено в виде ближнего инфракрасного излучения (длинноволновая радиация) из материала. Коэффициент излучения материала является численным показателем способности этого материала испускать длинноволновое излучение. Коэффициент излучения представляет собой отношение излучаемой мощности материала к излучаемой мощности абсолютно черного тела. Коэффициент коротковолнового поглощения указывает на поглотительную и отражательную способность материала. Численные значения указанных коэффициентов показаны в таблице 1, взятой из одного технического справочника. Из рассмотрения данной таблицы видно, из какого материала надо строить северную стену теплицы или отеплительную стену на открытом воздухе и какое сделать для них покрытие, чтобы получать максимальную отражательную способность этих стен. Аналогично, из какого материала надо строить эти стены, и какое сделать для них покрытие, чтобы получить максимальное поглощение коротковолновой радиации и максимальное излучение длинноволновой.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Девять «нельзя» при выращивании рассады капусты

Чтобы получить хорошую рассаду овощей при ее выращивании в квартире, необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Нельзя сеять неподготовленные семена, в т.ч. и собственного производства, поскольку подавляющая часть инфекционных заболеваний передается именно с неподготовленными семенами.

2. Нельзя использовать для семян тяжелую почвенную смесь и торф неизвестного происхождения. Почва для приготовления смеси, взятая с огорода, должна пройти обработку холодом на балконе с двукратным размораживанием и обязательную термообработку. Но оптимальным вариантом следует считать приобретение готовой почвенной смеси, предназначенной для выращивания именно капусты, в специализированном магазине.

3. Нельзя торопиться с выращиванием рассады. Исключительно важно точно определить сроки посева. Это довольно точно можно определить каждому, зная, что всходы появляются на 4-5-й день, а от всходов до образования полноценной рассады проходит еще 45-50 дней для ранней, 35-40 дней для среднеспелой и 45-50 дней для поздней капусты.

Рассаду ранних сортов чаще выращивают на подоконнике, т.к. ее семена лучше высевать в середине марта. При этом для продления сроков сбора урожая ранней капусты семена можно сеять с интервалом 2-3 дня в течение 12-15 дней.

Семена среднеспелых сортов капусты лучше посеять во второй половине апреля и сначала выращивать сеянцы в ящике на подоконнике, а в начале мая распикировать их в холодный рассадник, или в начале мая посеять семена в холодный рассадник, дополнительно прикрыв почву лутрасилом.

Семена позднеспелых сортов лучше посеять в начале апреля в ящики (как раннеспелые сорта), а затем распикировать ее в холодный рассадник (как среднеспелые сорта). Но пикировать рассаду надо, когда у растений вырастет по 3-4 настоящих листа. Поэтому семена поздних сортов надо высевать в ящик более разреженно, чтобы не проводить излишнее прореживание всходов.

А усредненные сроки посева семян капусты для садовода, проживающего в городской квартире, следующие: белокочанная ранняя капуста – с 10.03 по 25.03; среднеспелая капуста – с 25.04 по 01.05; среднепоздняя капуста – с 10.04 по 20.04; позднеспелая капуста – с 25.03 по 05.04; цветная капуста первым сроком – с 20.03 по 30.03 и далее до начала июня через каждые 15-20 дней.

4. Нельзя загущать посевы, т.к. это приводит к вытягиванию подсемядольного колена и способствует поражению растений «черной ножкой». Оптимальная схема посева семян капусты 4х4 см или 5х5 см.

5. Нельзя располагать проростки вдали от света, т.к. это сразу приведет к вытягиванию рассады. Ящики с рассадой надо ставить на южный, солнечный подоконник. В любом случае ее надо подсвечивать лампами дневного света так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12-14 часов. Для улучшения освещения надо у ящика с рассадой установить светоотражающий экран, натянув для этого фольгу на картон.

6. Нельзя простужать рассаду. Оптимальная температура при появлении всходов 24-25°С, а после появления всходов днем – 15-18°С, а ночью – 12-14°С.

7. Нельзя увлекаться поливами. Избыточное увлажнение грунта при выращивании рассады капусты вызывает заболевание «черной ножкой».

8. Нельзя поливать рассаду холодной, не отстоявшейся в течение суток водой. Температура воды должна быть не ниже 22-24°С.

9. Нельзя перед транспортировкой в сад поливать рассаду, т.к. слегка подвядшие растения меньше ломаются от неосторожных прикосновений. Но сразу после прибытия на участок рассаду необходимо обильно полить теплой водой.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Такие разные и прекрасные астры

Однолетние астры, или каллистефус китайский, принадлежат к числу самых любимых, красиво и продолжительно цветущих летников. Они дают прекрасную устойчивую срезку и отличный материал для цветочного оформления; очень декоративны, разнообразны по форме, величине и богатству яркой окраски.

Наиболее пышно расцветают астры во второй половине лета, с середины июля до первых небольших заморозков, убивающих цветущие соцветия. Однако при наступлении теплой погоды оставшиеся на растениях бутоны могут снова распуститься.

Весьма обширный ассортимент астр по срокам цветения делится на три большие группы: ранние – с периодом от появления всходов до цветения 83-106 дней, средние (большинство сортов астр) – от 107до 122 дней и поздние – от 123 до 130 дней. Продолжительность цветения у разных сортов астр также различная – от 35 до 60 дней.

По использованию сорта астры делятся на срезочные, обсадочные и универсальные. Карликовые обсадочные сорта высаживают в цветники, но можно их выращивать в горшках или ящиках на лоджии или на подоконнике.

Универсальные сорта астр – это средних размеров растения с длинными и прочными цветоносами и красивыми цветами. Их используют для срезки и в цветниках. Срезочные сорта астр – это высокорослые растения, с длинными цветоносами и крупными махровыми цветами.

Но самые большие различия между сортами – по окраске и форме соцветий. В какие только цвета не окрашены соцветия астры: белые, розовые, лососевые, красные, желтые, синие, фиолетовые. Практически все цвета радуги, исключая черный цвет. Встречаются и двухцветные окраски.

По форме соцветий все сорта делятся на три класса: трубчатые, у которых декоративный эффект создается только трубчатыми цветками; переходные – у которых декоративны и трубки, и язычковые цветки; язычковые – у которых декоративный эффект создают только язычковые цветки.

Вообще-то, астра – это очень выносливое растение, но лучше она растет на хорошо освещенных и нормально увлажненных участках с небольшим склоном на юг или юго-восток.

Лучшей почвой для нее является плодородная, легкая, суглинистая или песчаная с реакцией почвенного раствора близкой к нейтральной. Свежим навозом астры удобрять не следует. В засушливый период она нуждается в умеренном поливе. Желательно, чтобы в течение последних 3-4 лет на этом участке не выращивались картофель и помидоры, страдающие от фузариоза.

Астры легко можно выращивать посевом семян в грунт или рассадой. В первом случае семена сеют в грунт ранней весной, как только будет готова почва. Их высевают в неглубокие бороздки, засыпают слоем почвы толщиной до 1 см, хорошо поливают и мульчируют торфом или прикрывают укрывным материалом до появления всходов.

Хорошо развитые сеянцы в фазе 2-3 настоящих листьев прореживают на расстояние 10-12 см. При этом лишние сеянцы можно не выдергивать, а аккуратно выкопать и пересадить на другое место.

Во второй половине марта – начале апреля семена астр высевают в посевные ящики. Лучшая почва для посева – смесь дерновой земли с песком в соотношении 3:1. Затем сеют семена вразброс или рядками, заделывая их сверху тонким слоем сухого песка толщиной 1 см. После посева сразу надо полить, желательно добавив в воду стимуляторы роста – гумат натрия или калия или янтарную кислоту.

Всходы появляются на 3-6 день. Для нормального роста сеянцев необходима температура 15-16°С, а еще лучше 18-20°С.

При образовании первой пары настоящих листьев сеянцы пикируют рядками в холодный или теплый парник или в питательные кубики. В парнике должна быть хорошая вентиляция. Раму или пленку надо регулярно приоткрывать с подветренной стороны, а за 10 дней до высадки снять совсем.

Через 7-10 дней после пикировки рассаду надо подкормить раствором аммиачной селитры (1 чайная ложка на 10 литров воды), а в период образования четвертого листа сделать вторую подкормку.

Высаживать астры следует на светлое место. Почвы лучше выбирать легкие, супесчаные, нейтральные или слегка щелочные, т.к. кислую почву астры не любят.

В третьей декаде мая на хорошо подготовленный участок высаживают рассаду. Перед посадкой ямку обильно поливают, заглубляют рассаду до первых листьев, плотно обжимают корни, сверху присыпают сухой землей, чтобы не образовалась поверхностная корка.

Расстояние между растениями при посадке карликовых астр должно быть 20-25 см, для среднерослых – 25-30 см, для высокорослых – 30-40 см.

Уход за астрами состоит в подкормках, поливах, частых рыхлениях, борьбе с сорняками, защите от вредителей и болезней.

Астры любят, когда их подкармливают. Первую подкормку делают через 10-12 дней после высадки рассады на постоянное место раствором аммиачной селитры (1 чайная ложка на ведро воды), поливая растения под корень.

Вторую подкормку делают тоже аммиачной селитрой через 15-20 дней после первой. Можно в это же время сделать внекорневую подкормку раствором микроудобрений или стимулятором роста. Третью подкормку делают полным минеральным удобрением в период бутонизации, а четвертую в начале цветения калийными удобрениями.

Рыхлить почву надо после каждого полива на глубину 4-6 см, учитывая, что основная масса корней у астры располагается в верхнем слое почвы. До начала цветения астры надо слегка окучить на высоту 5-7 см. В засушливое лето их необходимо поливать не очень часто, но обильно (до 2 ведер воды на 1 кв. метр), в воду можно добавлять немного марганцовки.

У некоторых групп астр (шаровидные, Страусово перо) соцветия в ненастную погоду теряют декоративность. Поэтому их необходимо сверху защитить каким-либо навесом, лучше из полиэтиленовой пленки. А при сухой погоде цветки становятся легкими и быстро отцветают.

На семена отбирают наиболее развитые растения, оставляя на них 2-3 цветка. Все нераскрывшиеся бутоны на других побегах необходимо оборвать. Качество растений из семян астры, выращенной в местных условиях, часто бывает значительно выше, чем из покупных семян.

Если погода осенью неблагоприятная, то предназначенные на семена растения заранее выкопайте, пересадите в горшок и перенесите его в комнату.

Семена астр сохраняют полноценную всхожесть только 1 год. Уже на второй год она снижается наполовину. Поэтому для посева надо использовать семена последнего сбора. Для лучшей всхожести семена астр зимой лучше держать на холоде (между окнами, на балконе, в сенях деревянной избы). Перед посевом семена астр надо протравить в растворе марганцовки

В последнее время широкое распространение в садах получили многолетние астры, которые чаще размножают делением кустов или корневищ и черенками, т.к. их семенное размножение не дает однородных по качеству растений.

Кусты делят на части по числу имеющихся побегов. Подземные отпрыски-корневища, разделенные на куски, хорошо приживаются. Черенкуют астры в открытый грунт на хорошо удобренные и защищенные от ветра грядки или в парники. Лучший срок черенкования – май и начало июня.

Отдельно стоящие кусты многолетних астр с многочисленными цветками, собранными в крупные соцветия, выглядят эффектно. Растут они лучше на открытых солнечных участках, хотя и мирятся с легкой полутенью. Без пересадки хорошо растут и цветут 5-6 лет. В тени и при загущенной посадке плохо цветут, преждевременно отмирают, а часть растений поражается мучнистой росой.

Многолетние астры зимостойки и хорошо зимуют без укрытия. Однако молодые растения некоторых видов многолетних астр следует на зиму прикрывать торфом, лапником или сухими листьями. Весной это укрытие снимают. Их цветки не повреждаются легкими осенними заморозками, а неоткрывшиеся бутоны продолжают распускаться с возвратом теплой погоды даже после сильных заморозков (до минус 5°С) и снегопада.

Используют многолетние астры на газонах перед кустарниками, на рабатках с многолетниками и для срезки. Для этого их срезают в полуроспуске рано утром или поздно вечером, когда в растениях еще много влаги. Срезанные цветки многолетних астр долго стоят в воде.

Семена астр созревают через 5-6 недель после цветения. Если семена не успели полностью вызреть, то они дозревают при комнатной температуре. Через 15-20 дней их очищают от примесей и хранят в закрытых стеклянных банках.

Многолетние астры отличаются стойкостью не только к неблагоприятным погодным условиям, но и к вредителям и болезням. Многие виды астр, особенно поздних сортов, даже прихваченные легкими заморозками, с потеплением оттаивают и продолжают цвести еще долгое время. До наступления заморозков астры с комом земли пересаживают в грунт теплицы или в горшки, где они цветут до ноября.

В.В. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

Пшеница

С давних времен пшеница занимает господствующее положение среди всех известных зерновых культур. Установлено, что очень древние люди, жившие еще в пещерах, уже питались зернами пшеницы.

Сегодня пшеница является одним из самых ценных растений на планете. Из ее зерен вырабатывают муку, манную и пшеничную крупы. Мука идет на приготовление хлеба, кулинарных и кондитерских изделий, спирта, крахмала и других продуктов.

Зерна пшеницы имеют богатейший химический состав. Они содержат белки, жиры, ферменты, углеводы, клетчатку, а также соли кальция, калия, магния, железа, цинка, меди, йода, в значительном количестве содержатся витамины группы В.

Пшеница выгодно отличается от других зерновых культур тем, что ее зерна содержат очень растяжимую клейковину. Благодаря этому обеспечивается очень хороший подъем теста и выпекаемый на кислой закваске хлеб приобретает рыхлость и пористость.

Пшеницу давно и широко используют в народной медицине. Отвар ее зерен употребляют как общеукрепляющее и мягчительное средство, при лечении центральной нервной системы. Прием их улучшает общее состояние, укрепляет деятельность эндокринной системы.

Отвар отрубей с медом принимают при сильном кашле и бронхите, а также при старческой немощи. Набухшие в воде отруби едят по утрам как кашу при запорах, а отвар мякиша хлеба употребляют при поносах. Размоченный в молоке мякиш хлеба прикладывают к нарывам и опухолям.

При огрубевшей коже рук или ног, при угрях на лице делают из отвара отрубей припарки или примочки, болеющих рахитом детей купают в отваре из отрубей.

Исключительно полезны пророщенные зерна пшеницы. Дело в том, что при изготовлении муки в отходы отправляется все самое ценное, что было в зерне – его зародыш, содержащий высококачественные белки, большое количество витаминов и других активных веществ. При прорастании активизируются мощные ферментные системы, и количество всех этих ценностей возрастает в десятки раз.

Это особенно важно знать по причине их относительной доступности и несравнимо большей полезности по сравнению с полученной из них мукой. Кстати, на Руси эти свойства проростков были известны с глубокой древности, а кашу из них – сочиво ели традиционно в сочельник.

А получить проростки очень просто. Для этого сухое зерно тщательно перебирают, удаляя потемневшие и испорченные зерна, семена сорняков и мусор, промывают в кипяченой воде, рассыпают на мокрое полотенце (лучше махровое). Потом поднос с зерном ставят в теплое затененное место и оставляют там на двое суток или до тех пор, пока ростки не достигнут размера 2-3 мм. Если слой зерна довольно толстый, то его желательно изредка аккуратно «пошевелить», чтобы разрыхлить прорастающую массу.

После этого для удаления тухлого запаха зерно промывают в трех водах и едят, тщательно его пережевывая. Их можно добавлять в салаты, соединять с медом, сухофруктами, сгущенкой и т.д. Если по какой-то причине жевать зерно трудно, его можно растолочь в глиняной или эмалированной посуде деревянной толкушкой.

Наиболее ценными считаются те ростки, которые не переросли больше 7-8 мм. А чтобы они не переросли, их лучше держать в холодильнике.

В.В. Черняева