Читайте в № 10 от 10 марта

САД

Моя любимая культура - смородина

Черная смородина - скороплодная и высокоурожайная культура. В плодоношение вступает уже на второй-третий год после посадки, а на 3-4-й год дает полновесный урожай. Однако, из-за того, что некоторые садоводы-любители считают смородин} нетребовательной к агротехнике культурой и держат в своих садах устаревшие (старше десяти и лаже пятнадцати лет) кусты, урожайность ее снижается. Максимальные урожаи смородина дает в возрасте 3-8 лет, затем урожаи постепенно становятся меньше и меньше. Другая распространенная ошибка - это загущенные посадки, когда кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания и они способны давать лишь скудные урожаи. Смородину надо сажать с междурядьями через 2 м, и в ряду через 2 м, также не надо «зажимать» к забору: расстояние от забора оставляют 1,2-1,5 м. Потом, считаю, что садоводам-любителям давно пора обратить взоры на новые высокопродуктивные сорта.

За свой тридцатилетний опыт испытания различных культур и сортов, я наверное, испытал более сотни сортов черной смородины, начиная с Памяти Мичурина, Карельской (Бредторп), Сеянец Голубки, Кантата, Диковинка, Минай Шмырев и многие другие. В последние годы испытал и выращиваю сорта Орловской селекции: Экзотика (см. фото), Ажурная, Грация Орловский вальс, Лентяй, (автор Татьяна Петровна Огольцова); Алтайской селекции: Сокровище, Геракл, Лучия, Алтайская поздняя (автор Забелина Лилия Никифоровна) и др. Эти сорта просто восхищают скороплодностью, высокой урожайностью, крупноплодностью, отменным вкусом ягод и другими качествами. Они без проблем способны давать по ведру ягод с куста.

Как же правильно ухаживать за смородиной, чтобы получать ежегодные высокие урожаи? При уходе у себя в саду не применяю никаких «колдовских» мер. В моём саду основные меры ухода за смородиной заключаются в рыхлении междурядий с одновременным уничтожением сорняков, в своевременных поливах, удобрении, в обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене устаревших кустов молодыми.

Почву под кустами смородины в течение лета стараюсь поддерживать постоянно в рыхлом состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхления делаю неглубоко и осторожно. Междурядья смородины после весеннего рыхления обязательно мульчирую 5-6 сантиметровым слоем перепревшего навоза, который способствует сохранению влаги в течение всего лета, препятствует росту сорняков и одновременно является хорошим удобрением.

Смородина - влаголюбивая культура и на поливы отзывается укрупнением ягод и увеличением урожая. При достаточном обеспечении влагой, ягоды бывают значительно крупнее. Критические периоды в потреблении влаги - это начало образования ягод и время налива, т.е. время увеличения их размеров. Иссушение почвы в это время может привести к измельчению, даже к осыпанию ягод. При сухой погоде смородину обычно поливаю один раз в 8-10 дней, используя под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливаю только под корень, не увлажняя сам куст. Увлажнение его может вызвать развитие мучнистой росы. Для полива использую воду, подогретую на солнце. При сухой погоде осенью, в конце сентября, в начале октября делаю влагозарядковый полив.

При хорошей заправке посадочной ямы органическими и минеральными удобрениями до начала плодоношения смородину можно не удобрять. В этот период показателем достаточного количества питательных элементов является хороший прирост побегов.

Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ. Поэтому с началом плодоношения удобрения даю как в основное внесение, так и в виде подкормок. Осенью под перекопку под каждый куст вношу по 100-120 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) в норме 40-50 г вношу рано весной перед мульчированием почвы перепревшим навозом. Первую подкормку даю сразу после цветения. Ее делаю настоем птичьего помета, разводя 1 ведро помета в 18-20 ведрах воды, а иногда настоем коровяка, из расчета 1 ведро на 5-6 ведер воды. В каждое ведро настоя добавляю поллитровую банку золы. Под каждый куст выливаю по 1 ведру приготовленного настоя.

Думаю, что хорошую прибавку урожая получаю от внекорневой подкормки микроэлементами. Их делаю перед самым цветением. В 10 л воды растворяю 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты (продается в аптеках), 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди (другие названия: сернокислая медь, медный купорос) и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк усиливает устойчивость к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на цветение, марганец - на урожайность, медь благоприятно влияет на рост и развитие растения. Подкормку провожу вечером в тихую погоду, используя обычные садовые опрыскиватели. Вторую внекорневую подкормку даю во время образования завязей смесью 0,5%-ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2%-ного раствора суперфосфата.

Обрезка

Для получения высоких урожаев очень важна формирующая обрезка куста смородины. Она позволяет кусту правильно развиваться, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней, в конечном счете, увеличиваются урожаи и размеры ягод. Пожалуйста, не думайте, что чем больше веток в кусту, тем больше будет урожай, нет, лучше плодоносит правильно сформированный куст.

Первую обрезку смородины делаю сразу после посадки, оставляя на побегах всего 5-6 почек. Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшие сроки для обрезки и формирования куста - поздняя осень или весна (март), когда уже прошли крепкие зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду обычно лежит 5-10-сантиметровый слой снега. Правильно сформированный куст имеет 10-12 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у двух-трехлетних кустов из молодых побегов оставляю лишь 3-4, наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных по кусту. А в дальнейшем, когда в кусту уже 10-12 веток, При формировании стараюсь создать куст с возможно более широким основанием. Ведь, чем шире куст, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, значит, снижается опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии, как бывает при загущении куста.

Для дальнейшего плодоношения стараюсь оставлять мощные молодые побеги ближе к краю куста, а побеги, которые появляются с середины куста, вырезаю. Удаляю все слабые и лишние молодые побеги, а также побеги, очень близко наклоненные к земле. Обязательно удаляю все больные и пораженные вредителями ветки. Если замечаю побеги поврежденные стеклянницей, вырезаю их у самого основания и сжигаю. Зараженные мучнистой росой слабые ветви также удаляю у самого основания. При обрезке необходимо уметь отличать однолетнюю ветку-побег от двух-семилетних веток. Побег обычно имеет, светлую зеленую окраску и не разветвлен. Ветки же более старшего возраста, значительно темнее и имеют разветвления.

У черной смородины цветочные почки в основном закладываются на приростах первого и второго года 3-4-х летних веток. Поэтому для повышения урожайности всегда на 5-8 см обрезаю верхушки мощных однолетних побегов, вызывая этим их ветвление, следовательно, и увеличение количества цветочных почек.

Непременно удаляю также ветки старше 5-6-ти летнего возраста. Они уже почти не дают прироста, плохо ветвятся и малопродуктивны. К восьми годам падает урожайность всего куста. Поэтому кусты старше 8-9 лет просто выкорчевываю и сажаю молодые.

Когда ягоды начинают увеличиваться в размерах, кусты начинают поникать к земле. В это время для хорошего плодоношения и облегчения ухода, вокруг кустов устанавливаю ограждения. Около куста забиваю 4 колышка так, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Беру 4 рейки, несколько длиннее расстояния между колышками, приподнимаю ветки склоненные к земле, и проволокой или шпагатом закрепляю рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливаю остальные три рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении. Такой куст хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек, а значит и высота поднятия веток, регулирует сам садовод в зависимости от формы куста. Но не следует увлекаться слишком высоким поднятием веток, тогда куст загущается и плохо плодоносит. Наша цель - чтобы ягоды не касались земли.

Подготовка смородины к зиме. Когда земля в саду немного замерзнет, покроется прочной коркой, кусты смородины туго обвязываю шпагатом, начиная снизу и постепенно, спиралеобразными витками поднимаясь к вершине куста. Эту работу удобнее выполнять вдвоём. После такой обвязки кусты принимают веретенообразную форму. Теперь им уже не страшна толща снега, которая своей тяжестью может разломать ветки. По мере накопления снега в саду остается окучивать кусты, пока они полностью не оденутся в снежную шубу.

Ф. Халилов, садовод-любитель

ОГОРОД

Лук-шалот

Родиной лука считают Ближний Восток, откуда он проник в Древний Египет. Пирамиду Хеопса строили десятки тысяч рабов. Чтобы предупредить эпидемии, им ежедневно, по свидетельству сохранившихся источников, выдавали лук. Причем он составлял немалую часть рациона, ибо на закупку его тратились огромные по тем временам средства. Лук в Древнем Риме обязательно вводили в паек легионеров, чтобы предохранить их от различных заболеваний. Римляне считали, что лук придает не только силу, но и храбрость. Его не только ели, но и носили в виде талисмана. Как многочисленные сухие чешуи лука хранят нежный зеленый росток, - гласило предание, так и воина луковица оберегает от невзгод на войне. Луковые поверья распространялись по всей Европе, считалось, что лук защищает воинов от стрел, мечей и ударов алебард. Закованные в стальные латы, средневековые рыцари вешали на грудь вместо талисмана обыкновенную луковицу.

В наши дни лук тоже очень популярен, особенно лук-шалот. Этот лук по своим признакам очень близок к репчатому луку. Отличие лишь в том, что лук-шалот обладает более сильным ветвлением, меньшими луковицами и значительно дольше хранится. Луковицы многозачатковые, некрупные, 25-75 г, плотные, в зависимости от сорта острого или полуострого вкуса. Из одной посадочной луковицы можно получить 6-12 луковиц, а иногда количество луковиц в гнезде может достигать 20-25 штук. Шалот сочнее и ароматнее репчатого, при использовании не заглушает вкус других продуктов. Луковицы шалота пригодны для сушки и консервирования, а некоторые мастерицы используют красную шелуху шалота для окрашивания шерстяной пряжи в красивый красный цвет. Растения лука-шалота миниатюрнее лука репчатого. Листья дудчатые, узкие, ярко-зеленой окраски с незначительным восковым налетом. Розетки невысокие до 30 см, компактные. Луковицы в зависимости от сорта овальной, округлой или плоско-округлой формы, есть вытянутые до 10 см. Окраска сухих чешуи есть и белая, и кремово-белая, а также от светло-желтой до фиолетово-красной, сочных - белая, зеленоватая до фиолетовой. Шалот - скороспелая культура. Луковицы созревают через 70-80 дней после посадки, а зелень можно использовать через 25-30 дней после посадки.

Лук-шалот - холодостойкая, светолюбивая культура. Предпочитает плодородные почвы. Лучшими предшественниками для него являются бобовые культуры, тыквенные и зеленые. Осенью на грядку перед перекопкой вносят перегноя 5-6 кг на 1 м2, 40-50 г суперфосфата, 200 г древесной золы. Не успели подготовить грядки осенью? Весной перед посадкой луковиц внесите перегной, золу и комплексное минеральное удобрение прямо в бороздки.

Сажают шалот осенью и весной, так как это очень холодостойкая культура. Весной высаживают, как только прогреется почва. Для посадки рекомендуется использовать луковицы диаметром около 3 см. В целях профилактики заболеваний перед посадкой луковицы можно прогреть при температуре около 40°С в течение 8 часов. Луковицы сажают на глубину 5-6 см, чтобы над ними был слой земли 2-3 см. Слишком мелкая посадка часто приводит к выпиранию луковиц из земли, а слишком глубокая дает мелкие луковицы. Расстояние между рядами 20-30 см, между растениями в ряду 8-10 см. После посадки растения необходимо полить, а гряды замульчировать. Если осенью луковицы шалота промерзли полностью, то они оттаивают почти без повреждений. Уход заключается в регулярном рыхлении и прополке.

Размножают шалот чаще вегетативным способом. Для этого осенью, после уборки урожая отбирают луковицы массой 25-40 г. Семена у шалота мелкие, всхожесть их невысокая (50-70 %). Однако следует помнить, что длительное вегетативное размножение (в течение 5-7 лет) приводит к накоплению болезней, старению, а значит, и к вырождению. Поэтому прибегают к выращиванию обновленного посадочного материала из семян или из воздушных бульбочек, образующихся на цветоносах. Чтобы отпугнуть луковую муху, которая часто попадает на лук, по краю грядки высаживают морковь, а в междурядьях раскладывают растения с сильным запахом - пижму, полынь, тысячелистник. Некоторые огородники поливают посадки солевым раствором (1 ст. соли на 10 л воды) один раз в неделю от начала отрастания листьев до начала июля. Гряды нужно мульчировать и постоянно рыхлить почву около растений. Убирают лук-шалот с конца июля до середины августа, после полегания листьев. Запаздывать с уборкой нежелательно, луковицы могут начать прорастать, особенно если земля будет влажной. В период хранения шалот значительно меньше подвержен болезням, чем лук репчатый. Наиболее распространенным заболеванием является бактериальная гниль луковиц. Хорош шалот и для получения зелени в зимнее время. При выгонке шалота на подоконнике луковицы можно использовать повторно. Их вынимают из емкости, разрезают поперек чуть ниже середины, и снова сажают в землю. Так получают двойной урожай.

Сортов шалота немного, но лучшие из них: Звездочка белая - непревзойденный по лежкости сорт; Кущевка харьковская - скороспелый с крупными луковицами многозачатковый сорт; Белозерец-94 - раннеспелый бутылковидный лежкий сорт; Уральский-40 - ранний вытянутый красный сорт; Белая королева - цвета слоновой кости, крупноплодный, урожайный, лечебный сорт; Кубанский - плотньш, крупноплодный, вытянутый, долгохранящийся сорт; Кубанский Квочка - многозачатковый, лежкий, с красивыми розово-красными луковицами; Сорокозубка - ультраскороспелый с длинными фиолетовыми луковицами, засухоустойчивый сорт; Старорусский - лежкий сорт с крупными красно-фиолетовыми луковицами довольно крупного размера; Старообрядческий - долгохранящийся. высокоурожайный с красивыми, округлыми, крупными луковицами. Лук-шалот - ценное лекарственное растение, имеющее широкий спектр действия. В старинных русских травниках описано благотворное действие шалота при ряде заболеваний. Знаток лекарственных растений В.Н. Никольский писал много лет тому назад: «В России простой народ ест сырой лук с хлебом, солью и квасом; это придает здоровье, придает свежесть цвету лица и сохраняет зубы».

Особый вкус, резкий острый запах придает луку эфирное масло, заставляющее нас плакать. В луке заключен целый комплекс витаминов: С, В1, провитамин А (каротин). Физиологи считают, что для нормального самочувствия каждый человек должен съесть в год как минимум 10 кг самого обычного лука. Фитонциды лука-шалота - смертельные враги многих бактерий. Летучие вещества этого растения, его соки и экстракты действуют губительно на многие виды микроорганизмов.

Так что выращивайте лук-шалот на своих участках и будьте здоровы! Предлагаю посадочный материал вышеперечисленных сортов лука-шалота, а также ярового чеснока Орловский, Еленовский; 17 сортов зимнего чеснока, семена, севок, выборок зимнего сладкого лука Эллан, многоярусного лука, а также большой выбор сортов томатов, сладких и острых перцев, различных огурцов, баклажан, кукурузы, фасоли, горошка, тыквы, кабачков, капусты, моркови, свеклы, подсолнечника, бамии, цветов, лекарственных и пряновкусовых растений и многое другое. Для заказов высылается подробный каталог, для его получения нужно прислать конверт большого формата с обратным адресом и наклеенными марками в 30 рублей или обычный конверт с обратным адресом, но в нем вышлю краткий каталог.

В.И. Брижань

ЦВЕТЫ

Пересадка комнатных растений

День становится длиннее, солнце светит в окна, обещая скорую весну. Наши комнатные питомцы начинают просыпаться, готовясь к активному росту. Самое время подумать о их пересадке.

Для начала определим, есть ли в этом необходимость. Если цветок быстро растет и за год сильно увеличил объем своей наземной части, если почва быстро пересыхает, а при рыхлении видно, что в глубине она сильно уплотнена, если через дренажное отверстие прорастают отдельные корни, то растение определенно нуждается в пересадке.

Кроме того, практически все комнатные растения требуют регулярной пересадки хотя бы раз в 2 года. В случае, если цветок уже слишком громоздкий и пересадка его затруднительна, достаточно просто поменять верхние 10-20 см грунта. Это даст растению необходимые элементы питания и улучшит воздухопроницаемость и влагоемкость почвы.

После того как мы выяснили, какие из растений подлежат пересадке, займемся подбором емкостей. Старый горшок должен свободно входить в новый так, чтобы по бокам оставалось еще около сантиметра свободного пространства. Слишком большие емкости не нужны, так как растение будет тратить много усилий на образование корневой массы, и нам понадобится слишком много грунта и места на подоконнике.

Если растений у Вас много, достаточно просто купить несколько больших горшков и пересадить в них самые большие растения, а в освободившиеся емкости поместить более мелкие. Я думаю, излишне говорить, что емкости должны гармонировать по цвету между собой, с окружающей обстановкой и не быть слишком кричащими, чтобы не затенять, а подчеркивать красоту ваших питомцев. Растения можно высадить и в простые пластмассовые горшки, а затем поместить в красивые кашпо. Напомню, что все емкости перед пересадкой должны быть вымыты и очищены от остатков почвы.

Теперь необходимо запастись грунтом для пересадки. В настоящее время в магазинах можно подобрать почвенные смеси для любого типа растений. Если цветов в доме много, нужно подобрать для них универсальный грунт. Только помните, что для папоротников, гортензий, азалий и орхидей все же лучше подыскать специальный грунт, так как почву они любят более кислую, чем другие растения. Кактусы тоже нуждаются в особой почве, так как не любят избытка органических веществ, содержащихся в универсальных смесях.

Заодно желательно купить керамзитовый дренаж или, если имеется старый ненужный глиняный горшок, расколоть черепки и использовать их в качестве дренажа. Теперь, когда все готово, пора приступать к пересадке. Начинаем с наиболее крупных растений. В подготовленную емкость насыпаем слой дренажа в 1-2 см и небольшой слой почвы. Земляной ком растения аккуратно отделяем от стенок лопаткой или ножом и переворачиваем, поддерживая за основание ствола. Если растение не вынимается, сильно лучше не тянуть. В этом случае следует помочь лопаткой.

Теперь кладем растение на газету и изучаем корни. Здоровая корневая система имеет белый или светло-коричневый цвет. Если имеются высохшие или бурые гнилые участки, отделяем их пальцами. Сильно уплотненный корневой ком слегка расправляем. Если в почве заметны какие-либо черви или личинки (это может случиться, если растение было высажено в неподготовленный огородный грунт), почву придется удалить полностью, для чего растение следует замочить в тазу с водой комнатной температуры и, когда почва размокнет, аккуратно удалить ее и промыть под слабым напором душа.

Затем растение устанавливаем в центре нового горшка, аккуратно присыпаем по краям землей, немного уплотняем и поливаем водой. Это позволит почве равномернее распределиться в емкости. При необходимости землю следует подсыпать. Теперь растения можно расставить по местам. В первое время (на 1-2 недели) следует ограничить полив, чтобы корни не загнили, усилить опрыскивание и по возможности поберечь цветы от прямых солнечных лучей.

Вот и все! Теперь можно наслаждаться красотой наших питомцев и забыть о пересадке на целый год.

Андреева Лидия

ЗДОРОВЬЕ

Постарайтесь полюбить осину

Вы любите осину? Нет? Потому что на ней Иуда повесился? А может быть, все-таки стоит ее любить?

Осина произрастает повсеместно в лесной зоне России. Это – очень стройное дерево высотой до 30-35 метров с округлой очень красивой кроной и цилиндрическим стволом, покрытым гладкой светло-зеленой корой.

Цветет осина обычно очень рано, еще до появления листьев. Чуть-чуть пригреет весеннее солнце, как осина уже готова зацвести. А когда зацветет – то это зрелище самое удивительное: ее роскошные сережки висят на голых безлистных ветвях, а вокруг все еще лежит снег. Красива она и осенью, когда ее листья приобретают красноватый и оранжевый оттенок.

Отношение к этому дереву в нашем народе всегда было двойственным. С одной стороны осину в народе издавна не любили, ее всегда называли заклятым деревом из-за очень древнего поверья, будто Иуда повесился на осине, а она, якобы, хочет стряхнуть с себя эту память о предателе и поэтому непрерывно трясет своими листьями. И эта дурная слава сопровождает осину в течение тысячелетий.

А в старинных обрядах восточных славян осина исполняла роль оберега. Да и в народной медицине многих народов, в т.ч. и у народов России, она получила самое широкое применение, причем «в дело» идет все - и кора, и почки, и листья.

Кору осины для лечебных целей заготавливают весной во время сокодвижения обычно с молодых побегов и тонких стволов деревьев. Ее сушат под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

Почки осины собирают в начале цветения дерева. Их сушат в тени на сквозняке или в теплом проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем толщиной не более 1-2 см. Листья осины также применяют свежими или сушат.

Все части дерева имеют исключительно богатый химический состав. Они содержат гликозиды, эфирное масло, дубильные вещества и т.д. В свежих листьях содержится значительное количество каротина и витамина «С».

Отвары коры осины широко применяются при гастритах и поносе, для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, в начальной стадии сахарного диабета. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку сухой измельченной коры залить 2 стаканами кипящей воды, нагревать на кипящей водяной бане 30 минут, настоять, укутав, в теплом месте 3 часа, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 3 раза в день до еды при диабете. Курс лечения в течение 3 месяцев.

Кора осины применяется для лечения дизентерии в составе сложного сбора с сорными травами, состоящего из листьев подорожника – 2 ч., листьев крапивы – 2 ч., цветков ромашки аптечной – 2 ч., листьев кипрея узколистного 2 ч., коры осины – 1 ч.

Для приготовления этого настоя необходимо 3 ст. ложки измельченной смеси заварить в термосе в 0,75 литра крутого кипятка, настоять 1,5 часа, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 3 раза в день за 20-25 минут до еды.

Настои почек осины - старинное народное средство. Их применяют при простуде, пневмонии, туберкулезе, полиартрите, подагре, ревматизме, воспалении мочевого пузыря и как жаропонижающее средство. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку раздробленных почек залить 2 стаканами кипящей воды, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 4 раза в день.

Для приготовления спиртовой настойки из почек осины необходимо раздробленные сухие почки залить водкой или спиртом в соотношении 1:10, настоять в темном месте при комнатной температуре в течение 10-12 дней, периодически потряхивая, процедить. Принимать настойку по 20-30 капель 3 раза в день.

Для приготовления отвара почек или коры осины необходимо 1 ст. ложку измельченного сырья залить 1 стаканом крутого кипятка, кипятить на слабом огне, пока жидкость не уменьшится на половину, процедить. Подсластить медом или сахаром. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день.

При подагре, артрите и других заболеваниях есть старинное русское народное средство – сбор, состоящий из 10 ч. коры осины, 10 ч. коры березы и 1 ч. коры дуба. Для приготовления отвара необходим 1 ст. ложку измельченной смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне, пока жидкость уварится на треть, процедить. Принимать отвар по 0,5 стакана 3 раза в день в теплом виде в течение 1,5-2 месяцев.

А при головной боли русские деревенские знахари всегда рекомендовали поспать на осиновом бревне или хотя бы приложить ветку осины к голове.

В.А. Лойко