Читайте в № 12 от 24 марта

САД

Сколько яблок должно быть на дереве?

Любой садовод желает, чтобы его деревья яблони благополучно перезимовали любую зиму и давали ежегодно хороший урожай плодов. Оказывается, на основе исследования ученых, для этого на дереве должно быть определенное количество плодов, которые должны быть сняты в определенные сроки. Сколько плодов и когда их снимать? Такие данные совсем недавно были получены учеными и специалистами Всероссийского селекционно-технологического института садоводства питомниководства (г. Москва).

Яблоня – растение многолетнее, ему надо нашу российскую зиму, часто случающуюся очень суровой, пережить. Может ли садовод при этом помочь своему дереву яблони? Оказывается, может, если отрегулирует число плодов на дереве и вовремя их соберет. По исследованиям ученых указанного института, на один квадратный метр листьев должно созреть 3 кг яблок. Тогда и урожай получится приличный, и дерево лучше перенесет морозы.

Чтобы плодовое растение успешно перезимовало, его листья должны синтезировать за счет фотосинтеза и запасти в надземной и подземной частях достаточное количество углеводов. Плодовое дерево не справится с этой задачей, если будет ломиться от плодов: все силы уйдут на плодоношение, а на образование запасных веществ их уже не останется. Если урожая совсем нет, это тоже плохо. Дерево начинает усиленно и долго растить ветки, не может вовремя остановиться и опять не успевает с синтезом необходимых запасных углеводов. Московские ученые задались целью найти ту золотую середину, которая позволит дереву яблони успешно перенести морозы, порадовав в то же время и садовода урожаем. Шесть лет наблюдали исследователи за яблонями двух урожайных сортов Жигулевское и Северный синап и узнали, сколько яблок должно быть на дереве и как этого достичь.

По весне деревья яблони усыпаны цветками. Чтобы отрегулировать количество плодов, часть цветков приходится обрывать. Рвать яблоневый цвет – очень кропотливое и трудоемкое занятие, с чем, я думаю, согласятся все. Такого же эффекта можно достичь, опрыскивая цветущие деревья 0,7%-ным раствором кальцинированной соды. Это значительно проще, но сода, к сожалению, обжигает листья, и деревья начинают их интенсивно восстанавливать. В результате химической обработки на один квадратный метр листвы приходится только 2 кг яблок против 5 кг на контрольных деревьях. Удалив цветы таким образом, измерив площадь листьев и взвесив урожай ученые определили содержание запасных веществ в ветвях деревьев и степень повреждения побегов при сильных морозах (от -30°С до -47°С). Для этого ветви пришлось специально срезать и морозить в холодильных камерах, потому что во время проведения исследований больших естественных холодов не случилось.

Практика показала, что оптимальный вариант – 3 кг яблок на один квадратный метр листвы. Чтобы этого достичь, надо ощипать или удалить химическим путем две трети цветков, но зато деревья лучше переносят и зимние, и осенние морозы и на следующий год дают хороший урожай плодов. Яблони, которые усыпаны плодами, не только чаще подмерзают, но и почти не плодоносят на следующий год. Если урожай составляет около 2 кг на один квадратный метр листвы, яблоня не успевает подготовиться к сильным осенним холодам, если таковые случаются, а если яблок еще меньше на один квадратный метр листвы, то дерево и суровую зиму без подмерзания не перенесет, и урожая приличного не дает.

Но пусть садовод, правильно ощипавший по весне сад от лишних цветков или удаливший их каким-то другим способом, не думает, что подготовился к зиме. Урожай плодов надо и вовремя собрать. Сорт Жигулевское – раннеспелый (в московской области плоды созревают с 8 по 22 августа). У обобранного дерева остается почти месяц до листопада, этого вполне хватает, чтобы успеть закончить подготовку к холодам. Северный синап поспевает тогда, когда последние жигулевские яблоки уже давно лежат в корзине. В этом случае со сбором урожая плодов тянуть нельзя. Освободив яблоню от плодов, в конце сентября-начале октября, садовод не оставит ей достаточно времени, чтобы пополнить запасы углеводов, потраченные на созревание плодов, и в этом случае никакое регулирование числа яблок не поможет дереву пережить морозы. Авторы исследований не советуют садоводам отказываться от позднеспелых сортов в холодном и умеренном климате, но со сбором урожая советуют лучше не затягивать.

Какие же выводы могут быть сделаны из изложенных мною результатов исследований московских ученых? Конечно, прежде всего, результаты этих исследований должны быть учтены и нашими садоводами-любителями. И все это касается не только яблони, но и всех остальных плодовых культур. Здесь садоводы должны обратить особенное внимание на целесообразность выращивания в наших условиях поздносозревающих сортов плодовых растений, полученных в более южных зонах. Если наши местные зимние сорта яблони, например Исетское позднее, Персиянка, Свердловчанин, Краса Свердловска, Первоуральская, Благая Весть, Весеннее и другие успевают созреть в любые годы до 20-25 сентября, сохраняя при этом присущий им вкус, то челябинские зимние сорта Подснежник, Соколовское, Братчуд, Зимнее низкорослое и другие, среднерусские зимние сорта Антоновка обыкновенная, Северный синап, Богатырь и другие, американские зимние сорта Лобо, Спартан, Мекинтош и другие (причем среднерусские и американские зимние сорта яблони предназначаются у нас только для стланцевой культуры) не успевают созревать во многие годы даже до конца сентября. При съеме к сроку 20 сентября у них наблюдается значительное ухудшение вкуса плодов и снижение лежкости. Затягивать сроки съема плодов на них до конца сентября-первой декады октября очень рискованно, так как в случае холодного октября и ноября и морозной зимы возможно их очень сильное подмерзание.

Окончательный вывод из всего изложенного может быть сделан только один. Надо, наряду с нормированием количества цветков на плодовых деревьях и не очень поздним сроком съема их плодов, обязательно выращивать только местные районированные зимостойкие сорта и инорайонированные зимостойкие штамбовые и стланцевые сорта, но обязательно длительно проверенные в наших условиях.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Лук репчатый рассадным способом

Многие старые садоводы выращивают лук-репку рассадным способом. Основное преимущество этого способа заключается в том, что он позволяет даже в северных районах получить в однолетней культуре довольно хорошие спелые луковицы. Особенно эффективен этот способ на тех участках, где площадь посадки невелика.

Рассадой чаще всего выращивают полуострые малозачатковые сорта лука, которые уже в первый год выращивания дают крупные луковицы: Каба, Краснодарский 35, Каратальский и другие.

Рассаду лука обычно выращивают в ящиках в теплицах, парниках и даже на подоконнике в квартире. Лучший возраст для рассады – 55-60 дней. Посадка более молодой рассады снизит урожай и уменьшит количество вызревших луковиц. А при посадке более старой рассады ухудшается ее приживаемость, увеличивается выпад растений, снижается урожай.

Сначала в теплице готовят паровую гряду. Как только биотопливо разогреется, поверх него насыпают слой земли толщиной до 10 см для сохранения тепла. Сверху земли насыпают слой специально приготовленного парникового грунта для выращивания рассады.

Парниковый грунт включает дерновую землю – 4 части, парниковый перегной – 4 части, торфяную крошку – 1 часть, перепревшие опилки – 1 часть. На ведро такой смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия и по половине стакана древесной золы. Ни в коем случае при этом нельзя использовать землю с участка, где предыдущие 2-3 года выращивали луковые культуры.

Поскольку всходы лука требовательны к свету, то при выращивании рассады в парнике набивать его биотопливом и питательным грунтом необходимо как можно выше, чтобы растения находились ближе к остекленным рамам.

А поскольку семена лука прорастают очень медленно, то их для посева необходимо обязательно подготавливать. Кроме того, с семенами лука передаются многие болезни, от которых их надо обеззараживать. Для этого семена калибруют, дезинфицируют, обрабатывают микроэлементами, замачивают точно так же, как при выращивании лука-севка. Оптимальный срок для посева семян – середина марта.

Высевают семена в грунт парника или в рассадный ящик с расстоянием между рядами 5 см, между семенами 1см, на глубину 1-1,5 см и сверху заделывают перегноем. Затем рядки осторожно поливают теплой водой из маленькой леечки с мелким ситом. После посева поверхность почвы необходимо прикатать, чтобы подтянуть влагу к семенам и замульчировать торфяной крошкой слоем толщиной около 1 см.

При выращивании в парнике семена лука начинают прорастать при температуре 3-4°С, но это длится около 5 недель. Поэтому температуру воздуха в парнике до появления всходов необходимо поддерживать на уровне 18-20°С, семена при этом прорастут через 10-12 дней. Как только появятся всходы, во избежание их вытягивания температуру воздуха надо снизить на 4-5 дней до 10-11°С, а потом поддерживать ее днем до 15-16°С, а ночью до 10-12°С и в зависимости от погоды начать интенсивное проветривание парника.

Если ночью стоят сильные морозы, то парник необходимо вечером накрывать двойным слоем пленки или другим утепляющим материалом. Когда наступит более теплая погода, то пленочное укрытие на день надо снимать совсем, чтобы растения привыкали к естественным условиям. Если позволит погода, то парник в это время на ночь можно не закрывать.

Рассаду лука в парнике выращивают обычно без пикировки, при необходимости прореживая ее, оставляя при этом растения друг от друга на расстоянии 1,5-2 см.

Рассаду южных полусладких сортов лука в течение последних 10-12 дней до высадки в грунт надо выращивать при укороченном световом дне (не более 10-12 часов). Это ускорит созревание луковиц.

Через каждые 2-3 дня рассаду лука необходимо поливать, одновременно пропалывая все появившиеся сорняки. За две недели до высадки в грунт рассаду необходимо подкормить нитрофоской (1,5 ст. ложки на ведро воды). Вечером перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо обильно полить.

Рассаду лука можно с успехом вырастить и в комнате на подоконнике. Для этого готовую почвенную смесь насыпают в посевные ящики и сеют семена, как было описано выше. Но значительно удобнее и эффективнее выращивать рассаду в питательных кубиках.

Для их изготовления готовят питательную смесь из 6 частей торфа, 2 частей перегноя, 1 части перепревших опилок и 1 части коровяка. На ведро смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры и суперфосфата и половину стакана золы.

Приготовленную почвенную смесь засыпают в посевной ящик, обильно поливают, доводя ее до состояния очень густой сметаны (не жиже). Затем поверхность смеси разравнивают, дают ей слегка подсохнуть и нарезают кубики размером 3х3 см.

Палочкой делают в кубиках углубление диаметром 1,5 см и глубиной 1 см, в них кладут по 5-6 семечек и сверху присыпают сухой смесью слоем толщиной 0,5 см. При появлении всходов оставляют 3-4 растения, остальные аккуратно сощипывают.

При выращивании рассады в комнате очень важно соблюдение температурного режима. До появления всходов необходимо поддерживать температуру 19-20°С. С появлением всходов ее надо на неделю снизить до 8°С, чтобы растения не вытягивались. Этого можно достичь, открывая внутренние рамы и поставив ящики ближе к стеклу.

При понижении температуры наружного воздуха раму надо закрыть. Через неделю температуру поднимают до 16-18 градусов. Поливы необходимо проводить через каждые 3-4 дня. При появлении 2-3 листиков в кубики подсыпают смесь торфа с перегноем.

За неделю до высадки рассады в комнате на весь день открывают форточку или ящики выносят на балкон, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе. Если погода позволяет, то рассаду оставляют на улице на ночь, а теплицу или парник не закрывают. Готовая к высадке рассада репчатого лука должна иметь 3-4 листа, а также толщину ложного стебля 3-4 мм.

В открытый грунт рассаду высаживают с наступлением тепла при наступлении физической спелости почвы в возрасте 50-60 дней. Делать это желательно в пасмурную погоду или вечером. Перед высадкой на грядку рассаду обильно поливают. Затем ее выбирают из ящика или парника вместе с землей. У каждого растения укорачивают корень до 2,5 см и на треть обрезают листья. При этом корни желательно обмакнуть в болтушку из глины и перегноя.

Сажают рассаду наклонно на ту же глубину, на которой она росла раньше, поскольку заделывать в почву глубоко ее нельзя. Посадку надо производить с междурядьями шириной 15-16 см, а между растениями в ряду 5-6 см с последующим прореживанием. Затем рассаду поливают, а грядку мульчируют торфяной крошкой слоем толщиной до 2 см.

Посадку можно и загустить, чтобы дополнительно получить с этой площади как можно больше зеленого лука. Но в этом случае все лишние растения необходимо убрать в первой половине июня. Посадки лука поливают через 2-3 дня до полной приживаемости растений.

А рассаду лука, выращенного в кубиках, сажают вместе с этими кубиками на расстоянии 12-15 см друг от друга, а между рядами – до 25 см. Глубина посадки равна высоте кубика. К осени на месте кубика вырастает несколько луковиц.

Дальнейший уход за посаженной в грунт рассадой состоит в проведении регулярных рыхлений почвы, уничтожении сорняков, подкормок, поливов и т.д. Но все это уже тема другого разговора.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Разговор с хозяйкой «Ильменского сада»

Барбарис Тунберга

С барбарисами Тунберга (БТ) у меня сейчас бурный роман, от многообразия и разнообразия сортов БТ просто сносит крышу. Размножение БТ – очень сложная пока для меня задача, процесс черенкования, например, сорта Голден Карпет за 2 года не дал положительного результата. Не даром в садовых центрах, торгующих польским посадочным материалом, БТ самая дорогая позиция. Зимостойкость и выносливость саженцев, как и у людей, с возрастом повышается, поэтому родить и выходить малышей БТ задача очень трудная, и без большой любви ее не решить. А любить есть за что. Коллекция БТ в моем питомнике составляет пока 24 сорта. Высота взрослых растений колеблется от 20 см до 1,5 метров, форма кустов в виде кочки, шара, вазы, колонны, в виде птицы, парящей над землей и т.д. Листья мелкие, изящные зеленые, пурпурные, красные, свекольные, розовые, оранжевые, в крапинку и в полоску, а зеленые листья осенью становятся огненными, как пламя. Побеги его густоветвящиеся, часто горизонтально распростертые, образуют плотную крону. Цветет этот вид в течение 18-20 дней. Цветы на некоторых сортах не очень заметны, зато плоды кораллово-красные, блестящие, эллиптической формы, до 1 см длиной, долго украшают это замечательное растение. Этот год я назвала годом барбарисов, потому что как влюбленная женщина я все свое время и ресурсы отдала им, и поэтому уделила другим своим любимым растениям «почвопокровникам» меньше внимания, но я попросила у них прощения, и они меня простили. Кстати, многих отпугивают колючки барбарисов, особенно у кого дети или внуки, но вы ведь приучаете их к вилкам и ножам, а с ними и вы, и дети общаетесь намного чаще. Барбарис честно предупреждает, чтобы с ним обращались осторожно. Сравните с розой, она исподтишка обязательно поранит руки.

Сейчас очень модны садики барбарисов, но они хороши для любых композиций со спиреями и многолетниками, используют их и для низких изгородей и бордюров (хотя удовольствие это не из дешевых), очень хороши для альпийских горок. Если вам для композиции потребуются невысокие многолетние растения красного цвета, то решить эту задачу можно только используя барбарис Тунберга. Представляю вам некоторых членов славного семейства барбарисов Тунберга.

Наши малыши:

Бонанза Голд – высота 20 см, листья желтые, форма куста в виде кочки.

Кобольд – высота до 50 см, листья темно-зеленые, форма куста шаровидная.

Атропурпуреа Нана – высота до 50 см, листья пурпурно-красные, форма куста плоско-округлая.

Эти сорта очень компактны, прекрасно дополняют друг друга и используются на альпийских горках любого размера, а также для бордюров.

Коронита – стелющийся кустарник, высотой до 60 см, а в диаметре может достигать более 1 м, его пурпурно-красные листья по краю имеют золотистую кайму, что делает ее исключительно красивой, прекрасно смотрятся в контрастных группах с желтолистными сортами Ауреа и Мария.

Ауреа и Мария – сорта с желтыми листьями, высотой до 1 м. Отличаются они формой куста, у Ауреа – густой прямостоячий, а у Марии – колонновидный. Я часто наблюдала, как люди трогают желтые барбарисы. Какое-то благоговение появляется на лице у человека, прикасающегося к творению Божьему. Без них невозможно представить участка вообще.

Грин Карпет – бесподобная форма куста высотой до 1м. Горизонтально распростертые ветви, густо усеянные мелкими круглыми листочками, образуют плотную крону, как бы парящую над землей.

Ред чиф (Ред рокет) – высота до 1,5 м, и то же удивительная форма куста – развесистая. Легкий ажурный куст с очень узкими свекольного цвета листьями можно посадить в центре композиции, где он не будет затенять соседние растения.

Роуз Глоу и Харлеквин – куст в виде вазы, высотой до 1,5 м, с листьями малиново-розовым мраморным рисунком. Эти сорта немного подмерзают, (но нет худа без добра) быстро восстанавливаются, становясь гуще. Природа сама делает формирующую обрезку, нам остается только сделать санитарную обрезку.

Атропурпуреа – сорт высотой до 1,5 м, который может размножаться семенами, и поэтому форма куста у него может быть колонновидной, прямостоячей и раскидистой. Для живой изгороди можно использовать любые формы куста. Листья темно-пурпурные, хорошо оттеняют кустарники и многолетники со светлоокрашенной листвой (спиреи, барбарисы, серебристую ползучую иву Аргентеа).

ЗДОРОВЬЕ

Бобы в народной медицине

В качестве лекарственного сырья в народной медицине у бобов используются цветки и плоды. Они применяются для лечения кашля, поноса, нарывов и воспаленных участков кожи.

Считается, что отвар травы бобов помогает при диабете, геморрое, тромбофлебите. Разваренными в молоке и растертыми семенами бобов лечат нарывы. В недозрелых бобах в большом количестве содержатся активные противосклеротические вещества.

Как мочегонное, вяжущее и противокашлевое средство применяют разваренные и протертые бобы или отвар плодов. Для его приготовления 1 столовую ложку плодов надо залить 1 стаканом холодной воды, довести до кипения и варить на слабом огне 10 минут. Затем отвар остудить при комнатной температуре и процедить. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день.

Настой из муки бобов, розы и яичного белка дает облегчение при катаракте и служит для освежения глаз. Для наружного обмывания лица применяют настой цветков бобов. Для его приготовления 1 столовую ложку сухих цветков надо залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте в течение 2 часов, охладить и процедить.

В.В. Черняева