Читайте в № 14 от 7 апреля

САД

Обрезка подмерзших плодовых деревьев

Нынешняя зима оказалась очень суровой, что, естественно, должно было сказаться на состоянии большинства садовых растений. В связи с разным климатическим расположением садовых участков в области, разным распространением морозов на ее территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной. Где-то эти растения окажутся очень сильно подмерзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмерзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба. Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка. Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять возможно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей. Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей. У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста. При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста. В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер.
1. Подмерзли лишь концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.
2. Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.
3. Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.
4. Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.
5. То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.
6. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.
7. Подмерзли главным образом обрастающие ветви.
8. Подмерзли ростовые или плодовые почки.
9. Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение. В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста. При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной 12-15 см. В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте 15-20 см, не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление. Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет. Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные – около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин. Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста. Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях. Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов. Такую нормирующую обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием. Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок. В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек. В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены. Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо. Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют 2-3 лучших, один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие – подчиняют остальным. В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом. Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.
В.Н. Шаламов

ОГОРОД
ЧУДО НА ЛОДЖИИ
Из всех «солидных» овощей в «балконной» культуре наибольший интерес представляет выращивание тыквы. Агротехника ее выращивания на садовом участке и на лоджии практически одинакова. Все будет зависеть от условий, которые вы сможете предложить растениям. Дело в том, что тыква – культура достаточно требовательная, особенно к плодородию почвы и освещенности места, на котором она будет расти.

Но при выращивании на лоджии тыквы исключительно много будет зависеть от выбора сорта, ведь самые декоративные длинноплетистые тыквы могут хорошо развиваться только на больших площадях питания, которые на лоджии создать очень трудно.

Поэтому как ни красиво выглядят на лоджии их длинные плети с громадными листьями, для выращивании на лоджии лучше остановить свой выбор на сортах короткоплетистых и кустового типа:

Амазонка – раннеспелый кустовой сорт, период от всходов до полного созревания всего 80-85 дней. Плоды шаровидные, ярко-оранжевые. Масса плода до 1,5 кг. Мякоть ярко-оранжевая, хрустящая, сладкая, с повышенным содержанием каротина.

Амбар – среднеспелый порционный сорт, неприхотливый к условиям выращивания. Плоды некрупные, массой 2-3 кг, с твердой темно-зеленой корой с черными крапинками. Мякоть ярко-оранжевая, плотная, слабосочная, сладкая, с повышенным содержанием каротина. Лежкость хорошая, прекрасно хранится до марта.

Кустовая оранжевая – раннеспелый сорт твердокорой тыквы, отличается компактным кустом. Плоды оранжевые, массой до 5 кг, с тонкой кожистой корой. Мякоть плода оранжевая, сладкая, отличного вкуса.

Лечебная – раннеспелый сорт столового назначения. Растение имеет короткие плети. Плоды светло-серый, массой 4-5 кг. Мякоть толстая, оранжевая, хрустящая, сочная, сладкая, содержит повышенное количество витаминов и сухих веществ. Сорт устойчив к пониженным температурам. Плоды могут храниться до мая.

Улыбка – раннеспелый сорт крупноплодной тыквы. Растение кустовое, компактное, довольно холодостойкое. Плетей много, они короткие, длиной до 1 метра. Плоды некрупные, массой 1-1,5 кг, оранжевые, с очень высоким содержанием сахара и дынным ароматом. Сорт обладает повышенной холодостойкостью, формирует урожай при любых погодных условиях.

Великолепно смотрятся на лоджии мелкоплодные декоративные тыквы. Если их выращивать на шпалере, то можно сформировать зеленую стену с крупными желтыми цветками, увешанную к концу лета экзотическими тыковками самых разных форм и расцветок.

Для выращивания тыквы необходимо приготовить достаточно большую емкость размером не менее 90х50х25 см с плодородной почвой.

Очень важно при выращивании тыквы на лоджии подобрать правильный состав почвенной смеси. Такую смесь проще всего приготовить из равных частей (по объему) проветренного торфа, навозного перегноя, дерновой земли и крупнозернистого речного песка. На ведро такой смеси надо добавить 3-4 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку нитрофоски и все тщательно перемешать.

Не следует забывать и о дренаже (керамзите, мелкой гальке или битом кирпиче), который необходимо обязательно положить на дно емкости.

На застекленной лоджии семена тыквы можно высевать в конце второй декады мая. Условия для прорастания семян будут еще лучше, если после посева семян ящики плотно покрыть пленкой. С появлением всходов в ней делают надрезы, через которые растения постепенно выходят наружу и стелятся по пленке. При этом температура почвы повышается на 4-5°С, а потеря всходов резко сокращается. Растения растут как на дрожжах.

Чтобы еще сильнее ускорить этот процесс, можно заранее вырастить рассаду тыквы. Поскольку тыква плохо переносит пересадку, делать это надо в торфяных горшочках размером не менее чем 10х10х10 см с отверстиями в дне для стока излишней воды от поливов и поддоном. Лучше всего для этого использовать легкую почвенную смесь из перегноя и дерновой земли (2:1).

Выращивать рассаду надо при максимальном освещении. При теплой погоде ее надо выносить на день на лоджию, а на ночь заносить в дом. А при отсутствии такой возможности ее надо расположить на самом освещенном подоконнике.

Самое главное при выращивании рассады – соблюдение температурного режима. До появления всходов температуру воздуха надо поддерживать днем на уровне 20-25°С, ночью 15-18°С, а с появлением всходов – днем 15-20°С, а ночью 13-15°С. Если растения вытянулись, то через 8-10 дней подсемядольное колено надо свернуть кольцом и накрыть влажной почвой до семядольных листьев. В дальнейшем дневная температура должна составлять 18-22°С, а ночная 15-18°С.

Рассада к моменту высадки должна иметь 2-3 настоящих, хорошо развитых листочка и низкий коренастый стебель с короткими междоузлиями. Высадку рассады необходимо проводить вместе с горшочком, чтобы не нарушить корневую систему тыквы. Затем растения надо обильно полить теплой водой и притенить.

В связи с тем, что объем почвы в ящике ограничен, растения необходимо чаще поливать и подкармливать. Взрослые растения подкармливают еженедельно, расходуя по 2 литра питательного раствора (1,5 столовых ложки комплексного удобрения на 10 литров воды), по возможности чередуя минеральные и органические подкормки.

В жаркие солнечные дни, когда тыква потребляет очень много воды, под каждое растение ежедневно утром и вечером надо выливать по 2-3 л воды.

Если в августе стоит прохладная погода, то тыкве надо помочь, попытаться сделать для нее «солярий». Для этого прежде всего необходимо обложить корни тыквы черной пленкой. Она хорошо поглощает тепло, и температура земли под ней всегда теплей на 3-4 градуса, что очень важно для тыквы. Поливать растения только теплой водой. При этом поливать надо только днем под корень, когда и вода, и воздух хорошо прогреются.

Желательно за тыквой установить светоотражающий экран из фольги, натянутой на лист картона, как это делают многие садоводы при выращивании рассады весной на подоконнике. При этом количество света и тепла около растения заметно увеличится.

Эффективно опрыскивание листьев препаратом «Энерген», а также «Эпином» или «Цирконом», которые помогают растениям пережить неблагоприятные погодные условия.

При выращивании тыквы на лоджии трудно рассчитывать на ее естественное опыление. Поэтому эту нетрудную операцию придется провести самим хозяевам лоджии. Им же время от времени необходимо срезать у растения старые и поврежденные листья и все лишние завязи.
В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ
Нет сада без туи
Хвойные деревья и кустарники – совершенно неотъемлемая часть современного российского декоративного сада. Только хвойные способны круглый год поддерживать единство сада, сохраняя его неизменный костяк, тогда как другие растения могут на зиму утрачивать декоративность, а то и исчезать совсем более чем на полгода. Туя западная, среди хвойных, на особом месте. Такими возможностями, как у нее, без преувеличения, не обладает ни один другой хвойный вид.

Хорошо ли иностранке на чужбине
Туя западная (Thuja occiden-talis) принадлежит к семейству кипарисовых, к которому кроме нее относятся такие декоративные хвойные, как можжевельник, кипарис, кипарисовик, туевик, микробиота. У туи и у некоторых других деревьев этого семейства хвоя не игольчатая, как у сосен и елей, а чешуйчатая, сложенная из черепитчато налегающих друг на друга плоских чешуек. Впрочем, у молодых сеянцев туи все же имеются небольшие, длиной не более 10 мм иглы, называемые ювенильными (юношескими), потому что с возрастом они исчезают.

У себя на родине, в Канаде, туя растет довольно крупным деревом, достигая высоты 25 м и почти метрового диаметра ствола. В природных условиях она на редкость вынослива и в состоянии переносить даже пятидесятиградусные морозы. Эти качества туя сохранила и на европейском материке, куда она переправилась еще в первой половине 16 века. Далее в биографии туи последовал весьма темный период длительностью без малого в три века, после чего она является уже не в качестве материала для телеграфных столбов, а несколькими декоративными сортами и формами, совершенно не похожими на породивший их вид. В результате селекции к середине 20 века число декоративных форм и сортов туи превысило сотню. Абсолютное большинство из них нормально растет практически по всей территории европейской части России и лесной зоны Сибири.

Семейный альбом. Избранное
Декоративные формы туи западной различаются не только размерами, силуэтом и плотностью кроны, но еще типом и окраской хвои, характером охвоения, особенностями ветвления и др. менее заметными признаками. Среди множества декоративных форм туи есть шаровидные, пирамидальные, колонновидные, подушковидные, зонтичные и т. д. По характеру ветвления различают нитевидные, плакучие, перистые формы, часто не столько красивые, сколько экзотичные, что, впрочем, чрезвычайно ценится в садовом дизайне.

Весьма широко у декоративных форм варьирует и цвет хвои. Это и наиболее распространенный темно-зеленый окрас, золотистый, желтовато-бурый с оттенками розового, зеленый с белыми или желтыми кончиками, белопятнистый и другие со многими переходными вариантами.

Ауреа – сборное название, под которым скрываются несколько сортов с золотисто-желтой окраской олиствения. Типичной является форма, растущая одноствольным деревцем высотой до 2,5 м, с пирамидальной кроной. Хвоя чешуйчатая, ярко-желтая, в тени зеленеющая. Наиболее интенсивно окрашена с середины лета до начала холодов. Хорошо стрижется и формируется, пригодна для формованных изгородей. Эффектна в одиночной посадке и в составе хвойных групп. Неотразима в сочетаниях с контрастными с ней по форме кроны и цвету олиствения хвойными. Зимостойка, устойчива к погодным невзгодам.

Белокончиковая (Альбоспиката) – достигает высоты 2,5 м, крона ширококоническая, с косовосходящими побегами. Хвоя чешуйчатая, средней величины, на концах бело-пестрая. Особенно интенсивно белый цвет проявляется в первую половину лета, к осени несколько обесцвечивается. В отдельные годы при стечении погодных обстоятельств (высокая влажность плюс интенсивная солнечная активность) деревца выглядят просто волшебно, словно подсвеченными изнутри. Полностью зимостойка. Красива в одиночной посадке, в составе хвойных групп и композиций. Хорошо стрижется и формируется, пригодна для создания высокодекоративных изгородей.

Вагнери. Высотой до 3 м, крона веретеновидная, со скругленной вершиной или обратнояйцевидная, все побеги устремлены вверх. Хвоя чешуйчатая, довольно мелкая, серовато-зеленая. В молодости растет медленно, с 6-7-летнего возраста рост ускоряется. Достоинства сорта: густая вертикальная крона, стойкая окраска хвои во все сезоны, морозоустойчивость. Хороша для аллей, неформальных или стриженых живых изгородей, хвойных групп, одиночной посадки.

Глобоза – не теряющий своей популярности шаровидный сорт, высотой 1-1,2 м, в притенении может вытянуться несколько выше, при менее плотной кроне. Имеет густую, почти идеально шаровидную крону, возникающую самопроизвольно без формировки. Хвоя чешуйчатая, среднего размера, летом зеленая, зимой слегка буроватая. Плотный шар формируется к 5-7 годам, после чего продолжает нарастать вширь и густеть до 18-20-летнего возраста. Зимостойка и устойчива. Хорошо смотрится как одиночно, так и в составе хвойных групп. Нередко под именем Глобозы фигурируют другие, не менее декоративные шаровидные туи, отличающиеся характером охвоения и ветвления, размером хвойных чешуек.

Глобоза Нана – одна из наиболее декоративных шаровидных туй, не превышающая ростом полуметра. Достоинства: морозостойкость и неприхотливость к условиям произрастания; необыкновенная плотность кроны в сочетании со стабильно зеленой окраской чешуйчатой хвои. Отлично вписывается в самые разнообразные композиции: традиционный миксбордер, хвойно-кустарниковые группы, хвойные моносады. Хороша в строчной посадке в виде бордюров различной плотности вплоть до стриженого прямоугольного профиля. Органична в каменистых садах разных стилей: альпийская горка, горный склон, плоский или ландшафтный рокарий, японский сад и т.д. Очень желательна на всякого рода парадных местах.

Даника – один из наиболее популярных и «эксплуатируемых» сортов. Ценится за плотную шаровидную, слегка уплощенную крону, образованную многими восходящими, теснящими друг друга, плоскими веточками. Высота 0,6 м, при ширине до 0,8 м. Зимостойка и неприхотлива к почвам. Хорошо вписывается в самые разнообразные композиции с участием декоративнолиственных кустарников, хвойных и многолетников...
Смирнов Александр Дмитриевич

ЗДОРОВЬЕ
Шиповник в народной медицине
При камнях в желчном пузыре народная медицина рекомендует сбор, состоящий из равных долей корней шиповника, корней барбариса и веточек черной смородины. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку сильно измельченной смеси залить 2 стаканами кипящей воды, кипятить на слабом огне 10 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день.

При циррозе печени травники рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. плодов шиповника, 1 ч. листьев крапивы, 2 ч. корневищ пырея. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 10 минут, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать настой по 1 стакану 3 раза в день за 20 минут до еды.

Как мочегонное средство применяют сбор из 1 ч. плодов шиповника, 2 ч. листьев березы, 1 ч. корня стальника. Для приготовления настоя необходимо 2 ст. ложки сбора залить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 минут, настоять 1 час. Принимать настой по 0,3 стакана 3 раза в день.

При стенокардии и болях в сердце употребляется сбор, состоящий из 1 ч. плодов шиповника и 2 ч. плодов боярышника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 24 часа, процедить. Принимать настой по 1 стакану 3 раза в день перед едой.

Считается, что чай из кожицы плодов шиповника помогает в лечении простатита. А женщинам при остром воспалении придатков полезен напиток, приготовленный из равных долей плодов шиповника и ягод черной смородины. Для его приготовления необходимо 2 ст. ложки измельченной смеси залить 1 стаканом кипяченой воды. Принимать настой по 0,5 стакана 4 раза в день.

Для укрепления десен при кровоточивости порошок плодов шиповника может быть применен в смеси с зубным порошком в равных долях.

Очень эффективен при кровоточивости десен лечебный сбор, состоящий из 2 ч. плодов шиповника, 5 ч. хвои сосны, 1 ч. шелухи лука репчатого. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить 5 минут, настоять 10 минут. Пить как чай в теплом виде в течение дня.

Довольно широко применяется шиповник и в косметике. Благодаря наличию фитонцидов, листья шиповника и их водные настои обладают противомикробным действием и их можно прикладывать к коже при экземах. Отвары лепестков с медом также применяют при заболеваниях кожи.

При морщинах на лице для умывания используется настой цветков шиповника. Для этого 2-3 ст. ложки измельченных цветков заливают 2 стаканами кипятка и после остывания процеживают.

Отваром листьев и плодов шиповника хорошо полоскать волосы. Это укрепляет их и придает им красивый внешний вид.
В.В. Черняева