Читайте в № 16 от 21 апреля

САД

Оценка повреждений морозами побегов яблони и груши

Продолжение

Чем объяснить столь большое отличие в оценке повреждений морозами побегов разных сортов груши из сада Е.М. Калинина и моего сада? Честно говоря, не знаю. Поскольку на это имеется много причин. Тут тебе и разные климатические месторасположения садовых участков, и отличия в уходе за плодовыми деревьями (я, кстати, в отличие от него, не делал так очень нужного осеннего влагозарядкового полива этим деревьям), и возможная более быстрая потеря деревьями груши морозостойкости и зимостойкости при оттепелях в сравнении с деревьями яблони и более медленное восстановление их морозостойкости и зимостойкости при резком наступлении морозов. Здесь имеется в виду последняя оттепель и последнее резкое понижение температуры, что в какой-то степени подтверждается оценкой меньших повреждений морозами побегов яблони. Короче говоря, причин в данном вопросе оказывается много, но, тем не менее, особой катастрофы в перезимовке всех проверенных сортов груши, за исключением нескольких не районированных и не распространенных маломорозостойких и малозимостойких сортов, я не вижу. Среди районированных сортов имеется много слабо- и среднеподмерзших сортов, у которых даже частично или полностью сохранились плодовые почки, и они должны плодоносить. А у сильноподмерзших сортов сохранился живой камбий и живые ростовые почки, и они должны будут восстанавливаться, правда, при полной гибели древесины однолетних побегов, только из спящих почек многолетних ветвей с какой-то частью живой древесины. Проведенный анализ оценок повреждений морозами побегов многих проверенных сортов яблони и груши показал, что сорта яблони при выращивании их в наших условиях имеют все-таки большую морозостойкость и зимостойкость, чем сорта груши, и с этим нужно считаться.

Выше я упоминал, что 7 марта мною была проведена и оценка повреждений морозами побегов отдельных сортов сливы, вишни и абрикоса непосредственно на месте их роста по состоянию их срезов. Результаты проверки местных, алтайских, некоторых дальневосточных сортов и моих сеянцев уссурийской, китайской и канадской сливы показали, что их побеги не имеют повреждений. В средней степени подмерзли побеги алтайского сорта сливы Чемальская крупная и дальневосточных сортов Красномясая, Людмила, Амурская роза, Светлана, Надежда дальневосточная. Очень сильно подмерзли побеги сеянцев и сортов домашней сливы, терна и гибридной алычи. Из сортов вишни побеги на местных сортах не имеют поврежднений, даже на сорте Алатырская (Ашинская, Метелка). В сильной степени подмерзли побеги у сорта Любская, в средней степени – у сорта Россошанская черная и у моего Сеянца Красы севера. Но эти сорта выращиваются у меня в стланцах. Побеги сеянцев войлочной вишни подмерзли в средней и сильной степени. Особенно плохо сказалась прошедшая зимовка на сортах и сеянцах абрикоса. Побеги у них у всех получили в разной степени морозные повреждения. Тонкие побеги практически на всех деревьях абрикоса, а у меня их в саду имеется девять, обмерзли с конца на большую часть. Остальные побеги получили среднее или сильное повреждение древесины с гибелью плодовых почек, но ростовые почки и камбий у них живые. Меньше всего подмерз сеянец маньчжурского абрикоса, оставшийся в свое время после гибели от подопревания культурной части, у него имеются только слабое подмерзание древесины побегов и частично поврежденные плодовые почки. И с этими плодовыми растениями я не вижу ничего катастрофического, даже с абрикосами, которые должны будут обязательно восстановиться.

В последнее мое посещение своего сада 27, 28 марта я попытался провести анализ подмерзания побегов прививок яблони и груши разных сроков в зависимости места прививки от высоты над снежной поверхностью. А количество прививок за последние несколько лет у меня достигло значительной величины. Обследование прививок посредством изучения срезов их побегов показало, что очень сильно, часто с летальным исходом, из-за плохого вызревания пострадали практически все прошлогодние прививки. Причем это наблюдалось независимо от высоты над снежной поверхностью. Побеги, срезанные с прививок более старшего возраста, сильнее подмерзли на линии снежной поверхности, где в ночь с 22 на 23 февраля произошло резкое снижение температуры воздуха где-то до -40°С, а может быть, и еще ниже. То же самое показала и проверка поражения морозом побегов неморозостойкой и незимостойкой яблони сорта Апрельское, растущей в штамбовой форме. Подмерзание ее побегов вблизи снежной поверхности было более сильным, чем на высоте 1,8 м. То есть и здесь доставил дополнительное повреждение мороз ночи с 22 на 23 февраля. Наиболее сильно вблизи снежной поверхности подмерзли побеги прививок второго года и более старших возрастов практически всех сортов груши.

Результаты более широко проведенных исследований повреждений морозами побегов яблони и груши, рассмотренные в данной статье, позволяют сделать уже более обоснованно, не дожидаясь весны, следующие более достоверные выводы о характере перезимовки указанных плодовых растений в условиях Свердловской области.

1. Катастрофических повреждений морозами районированных сортов яблони не должно быть на всей территории области. В некоторых районах южной и средней части области должны сохраниться и растущие в открытой форме нерайонированные и даже отдельные среднерусские и североамериканские сорта яблони.

2. Сорта груши, как районированные, так и нерайонированные, показали в прошедшую зимовку меньшую морозостойкость и зимостойкость, чем выращиваемые сорта яблони, и сильнее пострадали от морозов. Но катастрофических повреждений сразу всех районированных сортов груши в южной и средней части области не должно произойти.

3. Не должно произойти и катастрофических повреждений от морозов районированных сортов уссурийской и канадской сливы и районированных сортов обыкновенной вишни на всей территории области.

4. Нерайонированные в нашей области сорта и формы домашней сливы, гибридной алычи, терна, войлочной и песчаной вишни и абрикоса могут иметь сильные морозные повреждения и выпады отдельных растений.

5. Сорта и формы указанных плодовых растений, привитые на малозимостойкие подвои, а также корнесобственные сорта и формы с малозимостойкой корневой системой могли получить сильные подмерзания корневой системы в бесснежный период в декабре, что может быть, к сожалению, обнаружено только весной.

6. Характер и степень подмерзания надземной части и корневой системы указанных плодовых и других древесных растений в ходе последней зимовки в очень сильной степени будут зависеть от места нахождения садового участка на территории области и от условий его расположения в конкретном ее месте, от характера распространения и установления морозов и тепла во время оттепелей, их длительности и сроков установления снежного покрова и его высоты по всем районам области, а также и от правильности ухода за всеми садовыми растениями. При этом может оказаться так, что где-то одни и те же сорта и формы таких растений могут оказаться очень сильно подмерзшими или даже погибшими, а где-то – лишь слабо подмерзшими или совсем непострадавшими. Но и в этом случае результаты проведенной предварительной оценки степени подмерзания отдельных сортов яблони и груши, а также и других плодовых могут быть использованы в качестве ориентировки при проведении весенних работ в саду.

Да, последняя прошедшая зима оказалась еще более суровой в сравнении с прошедшей 40 лет тому назад самой суровой зимой 1968-69 годов прошлого столетия и также должна наделать много бед на наших садовых участках. Но в то же время она заставит многих наших садоводов-любителей вспомнить, что наша область находится в северной зоне садоводства, и им придется задуматься о морозостойкости и зимостойкости выращиваемых плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений.

Хочу здесь также привести и данные анализа срезов побегов ряда сортов яблони и груши из сада Е.М. Калинина, заготовленных 28 марта. Сам экспресс-анализ был проведен 2 апреля. Анализировались морозные повреждения побегов сортов яблони ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Имбеляна, Ласковая, Аромат Уктуса, Дачная, Сласть алая, Уралюл и ряда номерных и сортов груши Бере желтая, Пингвин, Марта, Северянка Яковлева, Скороспелка свердловская (Талица), Вариант. В результате проверки выявилось, что сорта яблони Имбеляна, Ласковая, Аромат Уктуса, Дачная, Сласть алая, Уралюл не имеют никаких морозных повреждений, очень слабое повреждение на концах побегов имеет сорт ВЭМ-желтый и только у сорта ВЭМ-сувенир побеги получили морозные повреждения в средней степени. Из сортов груши в сильной степени пострадали побеги Марты и Северянки Яковлева, причем наблюдалась полная гибель однолетних побегов, в средней степени с гибелью концов побегов имеются повреждения у сортов Бере желтая и Пингвин, в слабой степени пострадали побеги Талицы и совершенно, как и у меня в саду, не пострадали побеги сорта Вариант. В связи с данными о среднем повреждении морозами при указанной проверке побегов сорта яблони ВЭМ-сувенир я провел повторную проверку побегов этого сорта у себя в саду во время посещения 3 апреля. Оказалось, что побеги ВЭМ-сувенира, привитого на подвое Прогресс, не имеют морозных повреждений, а вот его побеги, взятые с дерева, привитого на клоновом подвое С.Н. Степанова, также получили повреждения в средней степени. То есть зимостойкость дерева любого сорта яблони очень сильно зависит от подвоя. В данном случае подвой Прогресс, являющийся отборным сеянцем маньчжурской ягодной яблони, способствовал более раннему и лучшему вызреванию древесины, коры и камбия привитого сорта.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Выращивание лука-репки из севка

На Урале репчатый лук выращивается в подавляющем большинстве как трехлетняя культура. Причем лук, впрочем, как и другие овощи, имеет свой «характер» – он не требователен к теплу, поэтому его можно рано высаживать. Но зато он очень требователен к влаге в первое время роста, а в период созревания луковиц излишняя влага ему вредна.

Лук очень требователен к плодородию почвы. Поэтому при подборе участка для выращивания репчатого лука необходимо внимательно изучить механический состав почвы. Чтобы получить крупные, хорошо вызревшие луковицы, его надо выращивать на возвышенных, хорошо освещенных участках с супесчаной и легкой суглинистой почвой. А на тяжелых и кислых почвах без их предварительной подготовки хорошего урожая репчатого лука не получить.

Если грядки расположить в сильно увлажненном месте, то сразу возникает опасность поражения различными заболеваниями, созревание лука затягивается, т.к. сырые участки более холодные, да и посевные работы на них начинаются значительно позже.

Лук очень чувствителен к кислотности почвы. Ему нужна почва с нейтральной реакцией. Если на участке растет хвощ или конский щавель, – значит, почва кислая, здесь лук будет плохо расти.

Нельзя сажать лук на том же месте, где он рос в прошлом году или рядом с ним, а также сажать его рядом с посевами многолетнего лука. Лучшими предшественниками для него являются огурцы, ранняя белокочанная и цветная капуста, ранний картофель, помидоры; допустимые предшественники – бобы, горох, поздний картофель, поздняя капуста. Сам лук является хорошим предшественником для большинства овощных культур.

Лук, который выращивается на перо, менее требователен. При достаточном удобрении он дает хороший урожай и на торфяных почвах.

Осенняя подготовка почвы подробно рассмотрена выше. Но при этом следует помнить, что свежий навоз под лук вносить нельзя, поскольку это усиливает рост листьев, но задерживает образование, рост и вызревание луковиц. Навоз лучше вносить под его предшественников – огурец, капусту, тыкву, кабачок и т.д.

Весной, как только позволит почва, ее перекапывают на глубину 12-15 см, затем формируют грядки шириной до 100 см и высотой до 10 см на легких почвах и до 15-20 см – на тяжелых. Затем грядку накрывают пленкой (лучше черной или старой) для прогревания.

Подготовка лука-севка к посадке

После зимнего хранения лук-севок перебирают, удаляют все высохшие, больные, поврежденные и проросшие луковицы. Отобранные здоровые луковицы сортируют по величине.

Если Вы севок хранили зимой при температуре 18-20°С, то его не надо дополнительно прогревать. В противном случае, чтобы избежать стрелкования растений на грядке, лук необходимо за 5-6 дней до посадки прогреть около отопительных приборов при температуре около 30-35°С. Если же и это вы сделать опоздали, то перед самой посадкой засыпьте лук в ведро с горячей водой (60-65°С строго по термометру) на 1-2 минуты и затем быстро охладите его в холодной воде.

Для равномерного и быстрого прорастания севка сухую часть шейки луковицы перед посадкой надо срезать, не задевая ростка. Но начинающим огородникам это делать не следует, т.к. многие по неопытности обрезают шейку слишком низко по самое плечо, срезая при этом и проросток, находящийся в это время уже в шейке. Из-за этого первые листья получаются поврежденными и не вырастают в полной мере.

После обрезки сухой части шейки севок на 10-12 часов замачивают в воде комнатной температуры. Значительно лучше замочить его в растворе навозной жижи или нитрофоски (1 ст. ложка на 10 литров воды). Будет неплохо, если после обработки севка в питательном растворе вы на 5-10 минут опустите его в раствор марганцовки или раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды). Затем севок необходимо ополоснуть в чистой воде и потом приступать к посадке...

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Лилейник

Лилейник в Китае и Японии известен с глубокой древности. Растения очень декоративны в течение всего сезона. Они образуют пышные большие кусты зелени из прикорневых листьев и крупных воронковидных цветков. Его похожие на лилии цветы традиционно имели самую разнообразную окраску – желтую, оранжевую, красно-оранжевую.

Но в последние годы появилось огромное количество новых сортов лилейников. Наши прилавки захлестнули разнообразные цвета и оттенки, непривычные формы, гофрированные лепестки с зубчатыми краями, махровые цветки и т.д. Но все они редко встречаются на наших участках.

А между тем эти многолетники, так похожие на лилии, имеют перед ней много серьезных преимуществ. Они выносливы и зимостойки, поэтому их не надо укрывать на зиму, они легко справляются с вредителями и болезнями.

Лилейники более декоративны, чем лилии. Они отрастают рано весной и долго не вянут осенью, поэтому могут располагаться на самых видных участках. К тому же, в отличие от других многолетников, центр куста у лилейника не оголяется со временем, и растение может оставаться на одном месте без деления и пересадки до 6-7 лет. Своей мощной корневой системой они подавляют рост сорняков.

Многих останавливает то, что цветки у лилейника держатся не более одного дня. Да, это действительно так. Во время цветения каждый отдельный цветок цветет в течение одного дня. Но они цветут непрерывно один за другим, создавая впечатление непрерывности цветения. Цветоносов на кусте бывает несколько, поэтому цветение по времени достаточно продолжительное.

Можно подобрать лилейники таким образом, чтобы они цвели в течение всего вегетационного сезона. И даже ботаническое название самого растения гемерокаллис означает в переводе с греческого – «красивый в течение дня».

В июне-июле зацветает лилейник желтый, в июле-августе цветут лилейник рыжий, лимонный и гибридный, в августе и сентябре – лилейник мультифлера.

Корневище сильно развитое, с короткими мочковатыми корнями, образующими столоны (подземные побеги). Многочисленные листья у лилейника линейные, ремневидные, собраны в прикорневые розетки. Элегантные цветки расположены на цветоносах, высота которых варьируется от коротких, почти сидячих до высоких – 120-130 см. Цветки имеют широкую гамму окрасок, за исключением голубого и чисто-белого.

В зависимости от размера цветков лилейники делятся на три группы: миниатюрные, с многочисленными цветками диаметров до 7,5 см; среднецветковые – до 11,5 см и крупноцветковые – свыше 11,5 см.

Лилейники хорошо растут на открытых и слегка затененных местах, защищенных от ветра. Для того чтобы цвести, им требуется солнечное освещение в течение 6-7 часов. Они могут расти и в тени, но цвести будут очень плохо. Растения очень зимостойкие. Они неприхотливы в культуре, но до цветения требуют обильного полива.

К почве они не требовательны, но лучше цветут на богатых органическими веществами почвах. На таких почвах они могут расти без пересадки до 6-8 лет и более. Но при этом корневая шейка растения разрастается и обнажается. Поэтому у старых кустов надо ежегодно подсыпать около корневой шейки перегной слоем 2-3 см.

Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то перед тем как сажать лилейник надо добавить в нее мелкий гравий, крупнозернистый речной песок и перегной, а в песчаную почву надо добавить торф и перегной. А при высоком уровне грунтовых вод его придется сажать на возвышении.

Уход заключается в регулярных поливах, прополке и рыхлении. Желательна внекорневая подкормка микроэлементами до цветения. Более поздняя подкормка вызовет бурное, но короткое цветение. Большинство сортов лилейника зиму переносит без укрытия. Но бахромчатые лилейники требуют укрытия сухими листьями или лапником.

Размножается лилейник делением кустов, отпрысками и семенами. Кусты делят ранней весной и ранней осенью. Это – основной способ размножения. При этом все корневище выкапывают с комом земли и сутки выдерживают в сухом месте в тени. Когда земля высохнет и осыпется, приступают к делению корневища. При посадке деленок листья подрезают под углом, а корни укорачивают на треть.

Важный момент для лилейников – посадка в грунт. Посадочная яма должна быть в диаметре около 40 см, а в глубину 25 см. Ее наполняют землей с хорошо перепревшим компостом с добавлением золы и минеральных удобрений. За день до посадки ее поливают, чтобы земля осела. Затем в яму насыпают почву горкой, на ней расправляют хорошенько корешки вниз и в стороны, засыпают, уплотняют, чтобы не было оседания. Слишком длинные корни надо укоротить на треть.

Особое внимание надо уделить корневой шейке лилейника. Ее не следует заглублять более чем на 2,5 см, иначе растение не только откажется цвести, но и может погибнуть.

Внимание! При покупке посадочного материала особое внимание необходимо обратить на корневища. Если они слабые и тонкие, то еще 2-3 года уйдет на их доращивание, прежде чем лилейник зацветет.

Летом на корневищах появляются молодые подземные побеги на некотором расстоянии от материнского куста. На черенки используют пучки листьев, появившиеся из этих подземных стеблей, с кусочками корневищ или весенние молодые побеги в виде пучков листьев на сильно укороченном стебле. Посадку черенков производят на затененных грядках.

При семенном способе размножения свежие семена сеют осенью или весной после стратификации. Сеянцы зацветают на третий год.

Лилейник можно выращивать на газоне большими группами или единичными экземплярами. Хорошо выглядят небольшие группы лилейников на фоне хвойных или лиственных кустарников или деревьев. Важно лишь подобрать соотношение окраски листьев кустарников и окраски цветов.

Единичными растениями его высаживают в цветники с другими многолетниками и однолетниками. Можно создать из них и красивые бордюры. Плотный бордюр получается из сортов, цветоносы которых лишь слегка возвышаются над листьями. А низкорослые и мелкоцветковые сорта хорошо смотрятся рядом с камнями в рокарии или на горке.

Лилейники красивы и в срезке, поскольку все бутоны у них хорошо раскрываются. Но срезают их тогда, когда раскроются 1-2 цветка или когда только окрасятся бутоны. Используют их в основном для парадных букетов, нужных на один день или вечер. А сухие коробочки лилейника очень хороши в зимних букетах.

В.В. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

Буквица лекарственная

Буквица лекарственная – многолетнее травянистое растение высотой 30-100 см. Имеет один или несколько прямостоячих, четырехгранных стеблей, покрытых волосками. На каждом стебле растет только две пары супротивных продолговато-сердцевидных листьев. Прикорневые листья собраны в розетку.

Родовое латинское название (в переводе «красивая голова») дано растению за красоту соцветия, состоящего из весьма крупных цветков. Пурпурно-малиновые цветки собраны в мутовки в пазухах верхних стебельчатых листьев. Цветет с июня по сентябрь. Запах растения сильный, своеобразный, вкус солоновато-горький.

Растет буквица в лесах, на сухих полях, возле дорог по зарослям, среди кустарников, любит селиться на вырубах, на склонах холмов.

В ряде стран (во Франции, Германии и т.д.) буквица является официальным лекарственным растением. В России в официальной медицине ее не применяют, но она широко используется в народной медицине.

Растение обладает противовоспалительным, спазмолитическим, отхаркивающим, успокаивающим и укрепляющим действием. Настой травы применяют при простудных заболеваниях органов дыхания, бронхиальной астме, гипертонии, атеросклерозе, заболеваниях почек, бессоннице, воспалении почек и желчного пузыря, ревматизме, головных болях, при нервном истощении, гастритах с повышенной кислотностью, запорах, нарушениях пищеварения.

Для приготовления настоя берут 1 столовую ложку травы, заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 2 часа, процеживают и пьют по половине стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

Отвар из травы в виде ванн и примочек применяют при лечении долго незаживающих гнойных ран, варикозном расширении вен с трофическими язвами, при потливости ног.

В.А. Лойко