Читайте в № 17 от 28 апреля

САД

Способы внесения удобрений под плодовые, ягодные и орехоплодные растения

Наступает время весенней обработки почвы и внесения в нее удобрений. Нынешней весной в связи со значительными морозными повреждениями плодовых, ягодных и орехоплодных растений на всей территории нашей области для стимуляции и более быстрого их восстановления обязательное внесение удобрений является очень актуальным. Но прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод – и начинающий, и опытный – должен определиться, а каким способом это лучше сделать.

На выбор того или иного способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность использование любого удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений друг с другом и с почвой, размещение корневой системы и взаимодействие удобрений с ней, содержание почвы в саду, количество атмосферных осадков и наличие орошения.

Коротко рассмотрим каждый из факторов.

Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступными растениям, если хорошо перемешаны с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительное расстояние от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.

Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно вносить обязательно в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых, ягодных и орехоплодных растений выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного и орехоплодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.

Как вносят, например, минеральные удобрения наши садоводы? Обычно они руководствуются специальными правилами и нормами, приводимыми в популярных руководствах и справочниках по садоводству и огородничеству. Однако практика показала, что установленные правила и нормы внесения таких удобрений не всегда дают желаемый результат, поскольку они во многих случаях не учитывают особенности превращения, миграции и взаимосвязи разных видов и форм элементов питания, вносимых в составе минеральных удобрений. Недоучет указанных факторов, как показали длительные исследования специалистов, приводит к отсутствию должного эффекта от внесения минеральных удобрений под плодовые, ягодные и орехоплодные растения.

Так, в соответствии с существующими руководствами обычно фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить под вспашку или перекопку почвы. Азотные удобрения, в основном мочевину и аммиачную селитру, рекомендуется вносить поверхностно или под мелкую текущую обработку почвы. При этом с влагой вглубь почвы проникают только нитраты, а аммоний мочевины или аммиачной селитры закрепляется в почве у самой поверхности в обменно-поглощенном состоянии, не достигая корней, фосфора и калия. Из результатов исследований питания растений известно, что аммоний усиливает поглощение фосфора корнями, а нитраты, имеющие, как и ион фосфора, отрицательный заряд, препятствует этому. Фосфорный и нитратный ионы оказываются конкурентами в отношении поступления в корни растения.

Исходя из указанной зависимости, на основании многолетних исследований доктором сельскохозяйственных наук А.К. Кондаковым из ВНИИ садоводства в г. Мичуринске было предложено глубокое внесение азотных минеральных удобрений. Результаты данных исследований с яблонями показали, что при внесении фосфорного и калийного удобрений под вспашку или перекопку и поверхностного внесения аммиачной селитры урожай плодов яблони сорта Антоновка обыкновенная за 8 лет практически не увеличивался, таким же оставался и рост. При глубоком внесении азотных удобрений (аммиачной селитры) совместно с фосфорными и калийными урожай плодов Антоновки обыкновенной увеличился почти на 25%. В опытах с глубоким внесением разных видов азотных удобрений: аммиачной селитры, сернокислого аммония, натриевой селитры – наибольшая урожайность плодов Антоновки обыкновенной получена только при внесении аммиачной селитры и сернокислого аммония и меньше – при внесении натриевой селитры.

Таким образом, А.К. Кондаковым было найдено и подтверждено агрохимически объяснение высокого эффекта глубокого внесения в почву в саду азотных, фосфорных и калийных удобрений. При внесении аммиачной селитры или мочевины в контакт с фосфорным ионом вместе с ионом аммония вступает и ион нитрата. В этом случае отрицательное действие нитратов перекрывается положительным воздействием аммония на поступление фосфора в корни растений. Глубокое внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, кроме повышения роста и урожая растений, имеет и другие положительные качества. Такое аммиачное и аммиачно-нитратное питание растений снижает их потребность в фосфоре. Это позволяет экономить фосфорные удобрения без снижения их влияния на рост и урожай растений. При правильном внесении минеральных удобрений их эффективность начинает проявляться при меньших нормах.

Какие же способы внесения удобрений в почву могут быть рекомендованы в любительском садоводстве с учетом вышеизложенных соображений?

Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений под все плодовые, ягодные и орехоплодные растения на любых почвах. Органические удобрения при этом обеспечивают садовые растения не только питательными вещества, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким же способом можно вносить под ягодные растения с мелкой корневой системой (земляника, клубника, брусника и другие) все твердые минеральные удобрения – аммиачные и аммонийные азотные, фосфорные и калийные. Нецелесообразным является внесение нитратных форм азотных удобрений, так как нитраты быстро вымываются в нижние слои почвы и становятся недоступными для мелко расположенной корневой системы. Не для всех видов почв этот способ приемлем для внесения фосфорных удобрений. На кислых почвах легкого механического состава, например, показано только внесение фосфоритной муки.

Поверхностное разбрасывание без заделки. Хорошо известно, что при достаточном увлажнении или поливе лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом, что обеспечивает очень хороший рост травы и накопление ее зеленой массы. Благодаря лучшей подвижности аммиачных и амидных форм азота, фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии большого количества ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для всех корней плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Можно азотные удобрения (мочевину) разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв.м. Этот вариант также обеспечивает очень хороший рост травы, накопление ее зеленой массы и поступление азотных удобрений в зоны внесения фосфорных и калийных удобрений.

Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные, калийные, аммиачные или аммонийные азотные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Худшие результаты при этом дает использование вместо указанных форм азотных удобрений их нитратных форм. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает их связывание, поэтому удобрения лучше используются плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться и малополезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество азота, фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).

Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок. Кроме того, при копке канавок повреждаются сильно корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни растений повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразное хранилище удобрения. Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества в течение нескольких лет.

Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев и орехоплодных кустов по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды или канавки следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него – глубже. Также следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то в более глубоких слоях почвы.

Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостаточности какого-либо элемента в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.

Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанные способы внесения удобрений с поливной и дождевой водой для садовода-любителя являются все-таки очень сложными. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы водой, затем – внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.

В данной короткой статье я попытался популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя. Попробовал при этом учесть и данные результатов исследований, выполненных в последнее время.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

Глубокая обработка почвы

Многочисленными опытами и практикой доказано, что глубокий пахотный слой – важнейшее условие получения высокого урожая даже у однолетних овощей. Тем более он необходим для садовых культур и, в первую очередь, для плодовых деревьев.

В любительских садах, где вся механизация – это обыкновенная древняя лопата, углублять пахотный слой необходимо до тех пор, пока он не достигнет хотя бы толщины 40-50 см. А если вам удастся создать еще более мощный пахотный слой, то деревьям и кустарникам будет еще лучше.

Такую глубокую обработку тяжелой неплодородной почвы в саду с помощью лопаты можно производить двумя способами: с рыхлением и удобрением нижнего подпахотного слоя (плантаж) или с полным оборотом слоев (перекопка с перевалом).

В молодых, неплодоносящих садах такую глубокую обработку проще и легче делать с рыхлением нижнего подпахотного слоя. Причем это можно делать сразу не по всему участку, а только там, где намечается посадка молодых деревьев или они были недавно посажены. А уже затем площадь этих участков постепенно расширять.

Перекопку почвы в саду с рыхлением нижнего подпахотного слоя производят следующим образом. Копают траншею шириной 50-60 см и глубиной 25-30 см, снимая верхний слой почвы на полный штык лопаты. Выбранную из этой первой канавы землю сложите на кусок пленки и перетащите к дальнему концу грядки.

На дно образовавшейся траншеи кладут на 1 погонный метр ее длины по 1 ведру органических удобрений (перепревший навоз или компост, перегной), по 2-3 ст. ложки суперфосфата и калийных удобрений, известь в зависимости от кислотности почвы. Затем почву на дне борозды вместе с внесенными удобрениями перекапывают на полный штык лопаты или рыхлят, покачивая лопатой или вилами.

Вносить в нижний слой почвы свежий и даже полуперепревший навоз не имеет смысла, поскольку из-за недостатка кислорода в тяжелых нижних слоях почвы он будет разлагаться очень медленно.

Потом эту траншею засыпают верхним плодородным слоем почвы, вынутой из траншеи раньше, если вы на этом заканчиваете работу, или верхним слоем из идущей рядом следующей траншеи, если вы работу продолжаете.

Разрыхлите подпочвенный слой в новой канаве так же, как вы сделали в первом случае, и продолжайте весь описанный процесс до тех пор, пока вы не дойдете до конца грядки. А последнюю канаву заполните почвой из первой канавы, которую вы заранее подтащили к концу грядки.

В результате такой плантажной перекопки нижний неплодородный слой почвы разрыхляется, получает необходимые питательные вещества и известь, а верхний плодородный слой почвы остается на своем месте.

А если участок, отведенный под сад (и огород тоже), представляет собой целину, то на малоплодородных тяжелых почвах лучше провести глубокую перекопку почвы по второму способу, т.е. с полным перевалом пласта.

Но этот второй способ еще более трудоемкий. Для этого копают траншею глубиной на два штыка лопаты (примерно 45-50 см) и такой же ширины. При этом верхний плодородный слой и нижний неплодородный слой земли снимаются отдельно. Затем на дно траншеи складывают верхний слой почвы из соседней второй траншеи, предварительно измельчив крупные глыбы, а сверху кладут почву из нижнего слоя второй траншеи и т.д.

В результате такой перекопки с перевалом слоев создается плодородный нижний подпахотный слой почвы. А вынутые из траншеи на поверхность неплодородные кислые слои почвы надо сразу же улучшить внесением больших доз органических и минеральных удобрений и извести.

На плотных глинистых почвах, имеющих очень тонкий верхний слой плодородной земли, такую перекопку с перевалом слоев необходимо проводить в 2-3 этапа, каждый раз поднимая на поверхность нижний слой почвы, толщиной не более 10-12 см.

При любом из этих способов, если имеется такая возможность, то неплохо во время перекопки к глинистой почве добавить песок и торф, а к песчаной – глину и торф, чтобы почва была достаточно связной и рыхлой.

Как видите, оба эти способа очень трудоемкие. Но они позволяют надолго разрешить сразу все проблемы тяжелых глинистых почв. При этом:

- улучшается структура почвы на всей глубине размещения основной массы корней плодовых деревьев и ягодных кустарников;

- улучшается газовый обмен в почве;

- значительно повышается влагоемкость окультуренного слоя почвы, что способствует лучшему поглощению воды и уменьшению ее потерь.

На легких торфянистых почвах нет необходимости проводить такую трудоемкую работу. Здесь землю просто перекапывают поглубже с одновременным внесением органических удобрений.

А садовые участки, расположенные на склонах, нуждаются в повышенных дозах удобрений по сравнению с равнинными участками. Также требуется внесение удобрений в повышенном количестве под ежегодно плодоносящие деревья.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Листья желтые, скажите, что вам снится

Может быть, где-нибудь в Сахаре или Кара-Кумах желтый цвет ассоциируется с неимоверным пеклом и дьявольской жарой, но для нас, северян, все желтое вызывает ощущение тепла и комфорта. Солнце в наших широтах – не всесжигающий огонь, а ласкающие лучи, согревающее животворящее тепло. Поэтому и желтый цвет в саду для россиянина также приятен, как и дефицитный солнечный свет.

Откуда эти краски

Казалось бы, природа поставляет нам немало желтых красок и оттенков. Желтыми цветками обладают многие заметные у нас растения: одуванчик, лютики, сурепка, пижма, золотарник, ястребинки. Но заметьте, это все растения самого нижнего, травяного яруса. Возьми чуть повыше, и ничего желтого нет совсем. Именно поэтому присутствие золотых красок в среднем ярусе сада необычайно украшает и оживляет садовый пейзаж. Спросите, где же их взять? – Где, где – а у осени! Ее ведь недаром называют золотой.

Конечно, это шутка, но со скрытым смыслом. В цветах осенней побежалости присутствуют разные оттенки: пурпурный, красный, фиолетовый, бурый, но больше всего желтого и оранжевого. Есть прямая параллель в том, что именно перечисленные колеры присутствуют в листьях декоративных кустарников, деревьев и даже травянистых многолетников, которые принято называть пестролистными. И в том, и в другом случае мы имеем дело с нарушением нормального синтеза хлорофилла, который, как известно, отвечает за зеленую окраску листьев. Но, в отличие от красок осени, окраска золотисто окрашенных сортов носит гораздо более стойкий характер, а порой стабильно сохраняется весь сезон.

Золотистые формы имеются у многих деревьев, кустарников и травянистых растений. При этом доля желтизны и ее яркость варьирует в широких пределах. Это может быть только желтая кайма или пятна, в этом случае растения принято называть пестролистными или желто-пестрыми. Но изредка желтый цвет охватывает всю листовую пластинку. Именно о таких кустарниках с чисто-желтыми листьями более подробно.

Золото – хоть до отвала

Следует сказать, что желтый цвет листьев у разных кустарников и в разные периоды их развития нередко претерпевает значительные изменения. Но общим правилом для всех пестролистных форм является то, что в тени яркость их окраски блекнет или пропадает совсем. Заметно меняется она и по годам: в дождливые годы бледнеет, в жаркие засушливые – наоборот, становится ярче.

Барбарис Тунберга. Несмотря на более или менее скромные размеры, он претендует на звание самого видного представителя золотистых в российском саду. У него больше, чем у других видов, золотистолиственных сортов, окрашены они ярко, а кроны кустов имеют привлекательные силуэты. Листья отличаются чистотой и насыщенностью оттенков вплоть до листопада, растения стойки к грибным болезням. Раскидистые сорта барбариса Тунберга выглядят привлекательней, если формировкой их кронам придается более компактная форма.

Ауреа имеет самое «древнее» происхождение, но не торопится уступать место «новым золотистым», по-прежнему удерживая лидерство по продажам. Морозостоек, хотя в самые суровые зимы подмерзает. Высота куста около 70 см, крона компактная, округлая. Листья, длиной до 3 см, имеют широколопатчатую или почти яйцевидную форму. Формировкой кусту можно придавать более компактную форму, что ему очень к лицу. Цвет листьев от лимонно-желтого до оранжево-золотистого, в жаркую погоду на припеке может выгорать. В тени заметно зеленеет, а осенью в окраске появляется приятный багряный оттенок. Наиболее привлекательно окрашивается в легкой перемежающейся полутени.

Бонанца Голд – карликовый сорт, высота не более 30 см, крона плотная, шаровидная, к морозам более или менее устойчив. Листочки широколопатчатые, длиной около 2 см, имеют довольно стойкий желтоватый цвет, в ненастные годы принимает желто-зеленый колер.

Мария – колонновидный сорт, высотой до 80 см при ширине около 40 см, побеги вертикальные, маловетвистые. Листья ярко-желтые, осенью пурпурно-красные по краю. Хорош в качестве окаймления дорожек и в изгородях.

Бересклет Форчуна. Вечнозеленый распростертый кустарничек высотой до 30 см. Имеет несколько вариегатных сортов, в окраске которых присутствуют золотистые пятна. Полностью желтым является только новый Шеридан Голд, высотой до 25 см, разрастающийся в стороны до 50 см. Листья у него яйцевидной формы, около 2см длиной, зеленовато-желтые, с более светлым жилкованием. Желтая окраска в листьях доминирует только до середины лета, в дальнейшем они становятся желто-зелеными. Образует плотные фоновые ковры, которые декоративны весь сезон.

Бирючина. Сорт Ауреа в наших условиях имеет высоту не более 70 см, при ширине около 50 см. Листья длиной до 5 см, узкояйцевидные, цельнокрайние, светло-желтые, с проступающей зеленью, кожисто-матовые. Устойчиво зимует под снегом. Хорошо стрижется и формируется. Очень привлекательны геометрические бордюры высотой 25-30 см, которые можно разнообразно применять в садовом оформлении. Интересно выглядят отдельные кустики, кроне которых придана компактная округлая форма...

А.Д. Смирнов

ЗДОРОВЬЕ

Волшебные листья черной смородины

Использование ягод черной смородины с лечебной целью достаточно широко освещается в периодической печати. Поэтому попытаемся сегодня рассмотреть использование в лечебных целях ее листьев и разных лечебных сборов с участием листьев черной смородины, тем более что эта тема очень редко рассматривается на страницах печатных изданий.

Все растения, которые указаны в рецептах, самые обычные. Их можно вырастить на своем участке или купить в аптеке. Если в рецепте не указаны единицы веса, то цифры обозначают соотношение объемов сырья в частях.

Успокоительные.

Рецепт №1. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., листьев винограда – 1 ч., листьев рябины – 2 ч., листьев лопуха – 3 ч., листьев земляники лесной – 2 ч. Одну столовую ложку измельченного сбора залить 1стаканом кипящей воды, настоять 6-7 минут в теплом месте и выпить за один прием. Вечером такой же настой выпить с медом или вареньем.

Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 3 ч., листьев с цветками шиповника – 4 ч., листьев и цветков боярышника – 1 ч., цветков кипрея – 1 ч. Одну чайную ложку залить 1 стаканом кипящей воды, накрыть, настоять 20 минут и выпить в два приема до обеда. После обеда заварить еще 1 стакан и снова выпить. Настой снижает давление.

При переутомлении.

Рецепт №1. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 3 ч., листьев малины – 1 ч., листьев крапивы – 1 ч. Одну чайную ложку измельченного сбора надо залить 1стаканом крутого кипятка, настоять 15 минут и выпить его за день равными долями в 3 приема за полчаса до еды. Этот настой также хорошо принимать при простудных заболеваниях.

Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 8 ч., листьев крапивы – 1 ч., цветков ежевики – 2 ч., цветков дикой малины – 4 ч. Одну столовую ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 7-8 минут и выпить за один прием с медом или вареньем. Настой обладает противовоспалительным действием и помогает при простудных заболеваниях.

Рецепт №3. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., листьев крапивы – 1 ч., ромашки – 6 ч., подорожника – 8 ч. Одну чайную ложку с верхом сбора залить 1стаканом кипящей воды, настоять 15 минут и выпить с медом в один прием. Вечером выпить свежий настой. Помогает при головной боли.

При простудных заболеваниях.

Рецепт №1. Приготовить чай из сухих листьев черной смородины. Для этого необходимо одну столовую сухих листьев черной смородины заварить в 1 стакане кипятка, настоять как чай и принимать в горячем виде 3-4 раза в день.

Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 2 ч., листьев с цветками земляники лесной – 3 ч., медуницы лекарственной – 1 ч. Одну столовую ложку сбора необходимо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 15 минут и выпить за два приема по 0,5 стакана до обеда и во второй половине дня.

Рецепт №3. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 2 ч., головок красного клевера – 3 ч., травы зверобоя – 1 ч. Одну столовую ложку сбора надо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 40 минут и принимать по 0,3 стакана три раза в день. Настой обладает также хорошим отхаркивающим действием и снимает боль в горле.

Рецепт №4. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., календулы – 3 ч., репешка лекарственного – 1 ч. Одну столовую ложку сбора необходимо залить 1стаканом кипящей воды, настоять 30 минут. Принимать 2 раза в день по 0,5 стакана с кипяченым молоком и вареньем из черной смородины.

Рецепт №5. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из веточек черной смородины – 200 г, веточек жасмина (правильно – чубушника) – 100 г, веточек березы – 300 г. Измельченные веточки черной смородины и березы залить 8 л холодной воды, прокипятить 10 минут, добавить веточки цветущего жасмина (чубушника) и прокипятить еще 5 минут, настоять 30 минут, затем процедить. В этом отваре парить ноги 10-15 минут.

При гипертонии.

Рецепт №1. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 2 ч., мелиссы лекарственной – 8 ч., цветков календулы – 1 ч., вероники лекарственной – 1 ч. Одну столовую ложку сбора надо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 40 минут и выпить в течение дня тремя равными долями. Настой понижает кровяное давление, обладает болеутоляющим действием.

Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., листьев с цветками земляники – 2 ч., цветков календулы – 4 ч. Одну столовую ложку сбора необходимо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 20 минут. Настой принимать в течение дня 5 раз по 0,2 стакана за 30 минут до еды. Настой снижает давление, обладает успокаивающим действием, помогает при болезнях органов дыхания.

Рецепт №3. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 1 ч., череды трехраздельной – 1 ч., травы пастушьей сумки – 3 ч. Одну столовую ложку сбора необходимо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 2 часа. Принимать в течение дня 5 раз по 0,2 стакана.

При сахарном диабете.

Для приготовления отвара требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины – 3 ч., листьев одуванчика – 4 ч., листьев ежевики – 2 ч., листьев мяты перечной – 1 ч. Одну столовую ложку этого сбора залить 1стаканом кипящей воды, кипятить под крышкой на водяной бане 1 час, процедить. Принимать отвар по 2-3 столовых ложки 3 раза в день перед едой.

При радикулите.

Рецепт №1. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из листьев черной смородины, цветков и листьев липы, листьев мяты, взятых в равных долях. Две столовых ложки сбора залить 1стаканом кипящей воды, настоять 15-20 минут и выпить в один прием с медом или вареньем. Сбор имеет также противовоспалительное действие.

Рецепт №2. Для приготовления настоя требуется сбор, состоящий из равных долей листа черной смородины, цветков липы и лепестков розы. Две столовых ложки сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 20 минут. Настой выпить за один прием. На вечер сделать такой же настой и выпить его с медом, если он вам не противопоказан.

И ветки, и листья черной смородины могут использоваться в составе лечебных ванн, которые помогают избавиться от радикулита.

Для этого необходимо взять 1 кг сухих веточек (сюда могут входить и листья, и веточки, и даже измельченные нетолстые ветки и корни), залить их 10 литрами холодной воды и кипятить 20-25 минут. Затем настоять в закрытой посуде, в теплом месте 1 час, процедить и слить в слегка теплую ванну.

Температуру воды в ванне надо поддерживать на одном уровне, понемногу подливая в нее горячую воду. Продолжительность процедуры 20-25 минут. При возможности такие ванны можно делать 2 раза в неделю.

Для этой же цели широко используются разные садово-огородные сборы, основу которых составляют ветки и листья черной смородины:

Состав №1. Веточки с листьями смородины – 4 части, трава крапивы – 3 ч., цветки черемух – 2 ч., трава шалфея – 1 ч.

Состав №2. Веточки с листьями смородины – 4 ч., трава шалфея – 3 ч., трава чабреца – 2 ч., цветки калины – 1 ч.

Состав №3. Веточки с листьями смородины – 3 ч., мята (листья и стебельки) – 3 ч., хвощ полевой – 2 ч., череда – 2 ч.

Состав №4. Веточки смородины – 1 ч., веточки липы с листьями и цветками – 4 ч., мята – 2 ч., стебли хмеля с шишками – 3 ч.

Состав №5. Веточки смородины с листьями – 1 ч., веточки шиповника с цветками – 1 ч., ромашка (трава с цветками) – 4 ч., трава зверобоя – 1 ч.

Листья черной смородины – сильное лекарственное средство. Поэтому, какие бы сборы вы не выбрали для себя, перед их применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Врач располагает всеми вашими анализами и записями в вашей медицинской карточке, и исходя из этих данных он сможет точнее рекомендовать, какие сборы вам применять необходимо, а каких следует остерегаться.

В.А. Лойко