Читайте в № 18 от 05 мая

САД

Об опасности внесения минеральных удобрений в посадочные ямы

Я у себя на участке три года тому назад посадила 5 саженцев яблони и 2 саженца груши. Всю посадку делала так, как рекомендуют в литературе для садоводов. Выкопала по размерам посадочные ямы. Верхнюю часть выкопанной почвы сложила в одну сторону от ямы, нижнюю часть – в другую сторону. Приготовила смесь почвы, которой рекомендовали заполнить посадочную яму, причем точно по описанию. Такой смесью я заполнила 3 посадочные ямы для саженцев яблони и 1 яму для саженца груши. На остальные посадочные ямы у меня на день посадки просто не хватило запаса минеральных удобрений и я сделала для них посадочную смесь только из верхнего слоя земли с добавлением двух ведер перегноя на каждую яму. Корневая система у всех саженцев была очень хорошей, и я рассчитывала, что при такой тщательной и аккуратной, сделанной точно по описанию посадке все саженцы должны будут хорошо прижиться. Но на следующий после осенней посадки год 2 яблони и 1 груша, посаженные в ямы со смесью с минеральными удобрениями, вначале хорошо распустились, а затем листья на них начали желтеть и опадать, и к августу они погибли. Еще 1 дерево яблони, посаженое в яму с такой же смесью, сначала долго не росло и болело, но затем поправилось и начало немного расти. Все саженцы, посаженные в ямы со смесью почвы без минеральных удобрений, хорошо прижились и сейчас представляют собой солидные молодые плодовые деревья. Растет, но только оно меньше по размерам и дерево яблони, сильно болевшее при посадке. Гибель 2-х саженцев яблони и 1-ого саженца груши, а также болезнь еще 1-го саженца яблони я отношу к наличию в почвенной смеси минеральных удобрений. Но как же относиться в таком случае к рекомендациям по посадке растений, излагаемым в литературе для садоводов, которой сейчас просто «пруд пруди!? Неужели нигде не говорится о пагубности применения минеральных удобрений при составлении почвенной смеси для посадочных ям? Прошу ответить на мои вопросы, так как считаю их очень важными для любого садовода, а не только для меня.

Д.И. Семененко, г. Екатеринбург

Вопросы, поставленные читательницей, действительно являются очень острыми и злободневными. Сейчас в подавляющем большинстве руководств по садоводству даются рекомендации по составлению почвенной смеси для посадочных ям под вновь высаживаемые саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников с использованием минеральных удобрений. Правда, в некоторых из этих руководств дается указание, что корни саженцев при посадке должны засыпаться только почвой из верхнего слоя земли, вынутого из посадочной ямы, без использования приготовленной с минеральными удобрениями смеси. Но опыт посадки и специальные исследования показали, что соблюсти пространственное разделение корней саженца, засыпанной почвой только из верхнего слоя земли, от большого объема находящейся в посадочной яме почвенной смеси с минеральными удобрениями очень сложно. Особенно это сложно сделать при большом объеме корневой системы, когда при уплотнении почвы после посадки саженца (при ее утаптывании ногами), а также при обильном поливе и промачивании всего объема почвы в посадочной яме после этого частицы минеральных удобрений в виде твердой или жидкой фракции в том или ином количестве проникают к корневой системе.

Уже давно хорошо известно, что быстро растворяющиеся в воде соли, содержащие в своем составе калий или азот (например, хлористый или сернокислый калий, разные виды селитры, а также производные мочевины), при внесении их в посадочную яму даже в очень небольших дозах отрицательно влияют на состояние плодовых, ягодных и орехоплодных растений. В период сразу после посадки корни саженцев, многие из которых еще и сильно обрезаны при выкопке, бывают очень высокочувствительным к присутствию в почве названных удобрений. Вносить эти удобрения на значительном пространственном удалении, чтобы исключить их соприкосновение с корнями, оказывается малоэффективным. Поскольку при малом объеме всасывающих корней после восстановления корневой системы после посадки большая часть данных хорошо растворимых солей не успевает усваиваться ими, а вымывается из корнеобитаемого слоя или перехватывается корнями трав и вызывает их усиленное разрастание во вред высаженным растениям.

Иные результаты может дать стартовое внесение в почву посадочной ямы фосфорных удобрений (в виде простого или двойного суперфосфата). Доступные для растений ионы Р2О5 не обжигают их корни, как нитраты, или аммиак, или разные калийные соли. Кроме того, ионам Р2О5 присуща ограниченная подвижность в почве. В связи с этим растения усваивают в основном те из них, которые находятся в окружающей сосущий корень зоне почвы радиусом всего около 1 мл.

Однако следует иметь в виду, что все фосфорные удобрения имеют в своем составе всегда разные примеси – от полуторных оксидов, кремниевой кислоты, сульфата кальция, до соединений радиоактивных металлов и фтора, которые в разной степени растворимы в воде и отрицательно влияют на обнаженные корни. Поэтому для фосфорных удобрений при внесении их в посадочную яму также требуется солидная, пространственная изоляция. К тому же наличие и состав вредных примесей в фосфорных удобрениях очень непостоянен и сильно зависит от источников сырья и от технологии производства конкретного производителя удобрений, что требует запаса в пространственной изоляции вносимого фосфорного удобрения и корней.

Исследования по внесению минеральных удобрений в посадочные ямы перед посадкой под плодовые, ягодные, орехоплодные, лесные и декоративные древесные растения широко проводились как в бывшем Союзе, так и в зарубежных странах. Например, этому посвящены длительные опыты с плодовыми и ягодными растениями, выполненные С.С. Рубининым, Н.Д. Спиваковским, М.Н. Язвитским и другими. Аналогичные опыты были выполнены и рядом европейских и северо-американских специалистов.

Во всех этих опытах выявилась пагубность внесения минеральных удобрений непосредственно под корни как в чистом виде, так и в смеси с перегноем или компостом и верхним слоем земли. Так, Н.Д. Спиваковский в своей книге «Удобрение плодовых и ягодных культур» (Москва, Издат. сельскохоз. литер., 1962 год) дает следующую рекомендацию. «Вносить удобрения в посадочные ямы целесообразно так: перепревший навоз, компост или перегной перемешать со всей почвой ямы, 2/3 нормы минеральных удобрений поместить на дно ямы и заделывать перекопкой, а остальную 1/3 нормы перемешивать лишь с той почвой, которой засыпают нижнюю половину ямы. В почву же верхней половины ямы, где размещается корневая система саженца, минеральные удобрения не вносят». Здесь возможно лишь одно возражение. При значительном пространственном удалении корневой системы от минеральных удобрений и невозможности соприкосновения корней с их водными растворами сразу после посадки азотные и калийные удобрения могут быть вымыты впоследствии в нижележащие слои почвы еще до восстановления корневой системы и не будут использованы по назначению.

По-другому к этому подходит ряд наших и зарубежных специалистов, которые категорически не рекомендуют вносить в посадочные ямы перед посадкой любые минеральные удобрения. Например, в книге канадского специалиста Дж.Соулза «Промышленное выращивание яблок» (Москва, «Колос», 1977 г.), в которой он освещал опыт выращивания яблок в Канаде (в основном в провинции Британская Колумбия), дается такая рекомендация. «Никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки не следует. Внесение таких удобрений приносит больше вреда, чем пользы для деревьев, а в некоторых случаях может вызвать их гибель». Можно привести подобные же категоричные выдержки и из других книг и журналов как наших, так и зарубежных авторов. Ускорить рост саженцев, особенно их корневой системы, в первый год лучше всего посредством использования слабых растворов жидких подкормок коровяка, навозной жижи, птичьего помета, настоев трав начиная где-то со второй половины июня. Внесение минеральных удобрений следует в основном начинать после начала плодоношения.

Хочу ниже сказать, что я тоже в свое время в какой-то степени пострадал от внесения в посадочные ямы перед посадкой смеси почвы с минеральными удобрениями. В 1981 году я высадил осенью 75 саженцев яблони на вставках клоновых подвоев. Яблони были двухэтажные: на первом этаже привитый в верхнюю часть вставки штамбовый зимостойкий сорт, на втором – привитый на 5 см на вставке ниже незимостойкий стланцевый сорт.

Почвенная смесь готовилась из верхнего слоя почвы, перегноя, суперфосфата, хлористого калия и азотного удобрения. Калийные и азотные удобрения равномерно перемешивались в смеси, суперфосфат перемешивался с частью этой смеси, помещаемой в самый низ ямы. Ямы были очень глубокие, так как саженцы приходилось сильно заглублять, где-то на 15 см, чтобы исключить в будущем подмерзание незимостойкой вставки. Выше поверхности почвы оставлялось где-то около 5 см вставки. Почвенная смесь находилась на дне ямы и по ее бокам. Ниже корней, сбоку и сверху их находился только верхний слой почвы в смеси с перегноем толщиной в 10-15 см. Корни у саженцев были отменного качества, некоторые даже со всеми всасывающими корешками и землей.

Так вот, в первый год роста этих саженцев к концу сезона выпало совсем, вместе с корневой системой, 7 отличного качества саженцев, а это – почти 10%. Я прекрасно понял, что их гибель связана с поступлением к корням растворов азотных и калийных минеральных удобрений из смеси при поливе. При этом растворы данных минеральных удобрений могли проникнуть к корням как из боковой, так и из нижележащей смеси. Было, конечно, очень жаль этих погибших саженцев. С тех пор я взял за обязательное правило – никаких минеральных удобрений в смеси при посадке в ямы не вносить, использовать только верхний слой земли в чистом виде или в смеси с перегноем или компостом. И всегда использую это, и не помню ни одного случая с тех пор выпада саженцев и взрослых деревьев и кустов при их многочисленных посадках и пересадках. Советую и другим использовать это правило.

Кстати, я уже отвечал на подобные вопросы несколькими годами раньше в «УС», но не мог найти номера газеты с моим ответом. Поэтому ответ пришлось писать заново.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

Весна на свекольной грядке

Свекла – двухлетнее растение с очень мощной корневой системой. В первый год растение образует розетку листьев с корнеплодом, на второй – цветочный стебель и семена.

Свекла относительно холодостойка, но уступает в этом отношении моркови. Ее семена начинают прорастать при температуре 6-7 градусов, но наиболее быстро они прорастают при температуре 25-30 градусов. При понижении температуры рост растений сильно затормаживается, но не останавливается. Всходы свеклы погибают при понижении температуры до минус 3 градусов.

Свекла очень светолюбива, поэтому нецелесообразно размещать ее в междурядьях сада. Малейшее затенение грядки сразу же приводит к резкому снижению урожайности. Поэтому не стоит выращивать свеклу в тени взрослых плодовых деревьев, т.к. хорошего урожая не будет. К тому же она – растение длинного светового дня.

Свекла относительно влаголюбива и в то же время довольно устойчива к засухе. Особенно велика у нее потребность в воде в период роста листьев и активного формирования корнеплодов. В то же время свекла не переносит сильного переувлажнения почвы.

Свекла хорошо растет на плодородных супесчаных и легких суглинистых почвах. Плохо растет она на песчаных, тяжелых глинистых и заболоченных подзолистых почвах. Не переносит она и повышенной кислотности почвы. Желательно, чтобы участок располагался на небольшом южном склоне.

Лучше всего под свеклу подходят участки, на которых раньше росли хорошо удобренные лук, огурцы, картофель, тыква, кабачки. Свекла избирательно требовательна к основным элементам питания. В начальный период роста она активно потребляет азот. Но его избыток в почве может усилить цветушность растений. А во вторую половину вегетации у нее увеличивается потребность в фосфоре и калии.

Подготовку почвы под свеклу начинают осенью сразу после уборки предшественника, а также послеуборочных растительных остатков. Почву перекапывают на полный штык лопаты, внося предварительно на 1 кв. метр по половине ведра перепревшего компоста или перегноя и по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Еще более эффективно внесение в почву древесной золы, которая содержит много калия и относительно мало, но в легко усвояемой растениями форме фосфора.

На песчаных почвах при их подготовке к посеву также надо внести из расчета на 1 кв. метр по 1 ведру дерновой земли, перегноя и торфа, а на тяжелых глинистых почвах по 1 ведру крупного речного песка, торфа и по 2 литровых банки лежалых опилок, предварительно обработанных раствором мочевины.

Весной, как только позволит почва, ее перекапывают вилами или рыхлят на глубину до 12-15 см, тщательно удаляя корневища многолетних сорняков. При этом на тяжелых глинистых и переувлажненных почвах формируют грядку высотой до 20 см. Затем поверхность почвы тщательно рыхлят, выравнивают и для лучшего прогревания тщательно укрывают пленкой.

Семена свеклы прорастают довольно медленно – через 8-15 дней – особенно при недостатке влаги в почве. Поэтому для ускорения появления всходов их желательно готовить к посеву. Для этого их в мешочке замачивают в течение суток в растворе золы (1 ст. ложка на 1 литр воды) или питьевой соды (1 чайная ложка на 1 литр воды), промывают, укрывают влажной тканью и выдерживают двое суток при температуре не ниже 20 градусов. Обработанные таким образом семена дают дружные всходы через 6-7 дней после посева.

Наилучший срок посева в нашем регионе (в зависимости от погоды) – средина мая с временным прикрытием посевов пленкой. Без укрытия свеклу сеют на неделю позже. А по старинной народной примете свеклу лучше сеять тогда, когда цветет осина, т.е. когда она покрывается сережками.

Перед посевом семян с грядок снимают пленку, делают посевные бороздки глубиной 2,5-3 см с расстоянием между ними 30 см. Затем бороздки поливают теплой водой (45-50°С) и сеют в них семена свеклы, раскладывая их через 2-3 см, слегка вдавливая в только что политые бороздки. После заделки почву слегка прижимают и накрывают пленкой или мульчируют.

С появлением первых всходов пленку с грядки снимают. При этом не следует забывать, что молодые всходы при понижении температуры до минус 2-3 градусов погибают.

Уход за свеклой заключается в рыхлении почвы, прореживании всходов, прополках, поливе и удобрении. Первое рыхление проводят через 4-5 дней после появления всходов. Его повторяют после дождей и обильных поливов. Посевы свеклы сначала кажутся сильно загущенными. Поэтому их надо трижды прореживать.

Первое прореживание делают при образовании у растений двух настоящих листьев, оставляя между растениями 2-3 см. Второй раз это делают при появлении четвертого листа, оставляя между растениями 4-6 см. Третье прореживание делают в первой декаде августа, оставляя между растениями по 10 см. К прореживанию свеклы желательно приурочивать прополку сорняков. После прополки и прореживания надо присыпать грунтом на грядке оголившиеся корешки растений. То же самое надо делать, если взрослые корнеплоды сильно выходят из земли.

Во время роста свеклы ни в коем случае нельзя повреждать или отрывать отдельные листочки. Растения очень болезненно переносят такие травмы, поэтому такие повреждения ведут к серьезной потере урожая.

В отличие от моркови молодые растения свеклы неплохо приживаются при пересадке, поэтому часть растений после прореживания можно разместить на изреженных участках, обильно поливая их до полного приживания.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Клематисы

Название растения клематис – ломонос, очевидно произошло от того, что эти растения цепляются за ветви кустарников, образуют непроходимые заросли, в которых легко упасть и сломать себе нос.

Это декоративный, красивоцветущий, травянистый многолетник или полукустарник с древеснеющим стеблем и гибкими зимующими или отмирающими побегами. Стебли тонкие, гибкие, достигают длины 3 м.

Цветки у клематисов собраны в соцветия различной формы. Они делятся на мелкоцветковые, диаметром до 5 см, и крупноцветковые (от 6 до 20 см). К последним в основном относятся гибридные сортовые клематисы самой разнообразной окраски цветов.

У травянистых клематисов после окончания периода вегетации побеги отмирают, у деревянистых – сохраняются на уровне снежного покрова. Побеги текущего года тонкие, диаметром 3-5 см. Они развиваются весной из спящих почек, расположенных на подземной части растения или перезимовавших побегов. Корни у клематисов тонкие, шнуровидные, проникают в почву на глубину до 100 см.

Клематисы хорошо растут на солнечных местах, защищенных от холодного ветра. Им необходима плодородная, хорошо дренированная суглинистая почва с нейтральной реакцией, еще лучше с небольшой примесью извести. Непригодны для их выращивания кислые, глинистые и заболоченные почвы, затопляемые и затененные участки. Почву вокруг растений желательно слегка затенять, чтобы уберечь корневую систему растений от перегрева от солнечных лучей.

Клематисы сажают через 1,5 метра друг от друга, чтобы каждое растение могло свободно развиваться, не переплетаясь с соседним. Посадочные ямы для них копают размером 60х60х60 см. На дно ямы желательно насыпать слой из дренажных материалов (камни, галька, битый кирпич) толщиной до 10 см.

Выкопанную почву (тяжелую глинистую, кислую) необходимо удалять полностью, другую – наполовину. Затем готовят ямы, заполняя их смесью из перегноя, старого компоста или огородной земли с добавлением 3-4 ведер крупнозернистого песка, щебня, строительного мусора, чтобы обеспечить хорошую аэрацию и исключить застой воды.

В яму надо добавить около 1 кг старой штукатурки, мел или 3-4 стакана древесной золы и 1 стакан полного минерального удобрения. Готовую земляную смесь засыпают в яму и обжимают, чтобы она не оседала.

Размножают клематисы делением кустов, отводками, черенками и прививкой. Деление неокученного куста – самый простой способ размножения крупноцветковых сортов. Лучше делить 4-5-летние кусты ранней весной после оттаивания почвы, желательно до начала роста побегов.

Куст выкапывают, очищают от земли и разрезают острым ножом так, чтобы на каждой деленке было несколько или хотя бы одна почка и достаточное количество корней. Места срезов припудривают толченым древесным углем или смазывают раствором марганцовки.

Деление окученного куста позволяет за 1-2 года получить от взрослого растения несколько молодых растений без ущерба для цветения. Для этого ранней осенью куст окучивают. Весной его разокучивают, чтобы обеспечить быстрый рост молодых побегов. Когда побеги достигнут высоты 50-60 см, куст снова окучивают на высоту 20 см питательной землей, которую в течение лета поддерживают во влажном состоянии.

Через год на окученных побегах образуется своя корневая система. Следующей весной выросшие побеги отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место.

Клематисы легко размножаются и с помощью отводков. Для этого перед наступлением заморозков на выбранных побегах надо удалить все листья и уложить их в отрытые канавки глубиной 8-10 см. Почву необходимо предварительно подготовить, сделав ее рыхлой и питательной.

Побеги надо плотно прижать ко дну и засыпать рыхлой землей. С наступлением морозов грядку надо утеплить опавшими листьями, а весной сразу после таяния снега утепление снять. При хорошем уходе к осени вырастут полноценные отводки. Их можно отделить от куста или оставить на месте.

Лучшее время для посадки клематисов на постоянное место в зависимости от посадочных условий – конец апреля или начало мая. При посадке растения в яму корневую шейку его заглубляют в почву на 7-8 см. Но если высаживаемое растение уже имеет побеги, то их засыпают у основания землей до уровня, нужного для заглубления корневой шейки.

Уход за клематисами заключается в поливах, подкормках и утеплении их на зиму. Поливают растения редко, но обильно, чтобы промочить почву на глубину 40-50 см. За лето надо растения подкормить 3 раза полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 литров воды на 5 растений).

Как и лимонник, клематисы нуждаются в опорах, цепляясь за которые, они растут вверх. Их лучше устанавливать одновременно с посадкой растений, чтобы затем не повредить корни.

С наступлением заморозков растения окучивают на высоту 10-15 см и на этом уровне обрезают у сортов, образующих цветки на побегах текущего года. На побегах, образующих цветки на прошлогодних побегах или цветущих дважды в лето, побеги длиной около 100 см надо сохранить до весны. Для этого после окучивания и обрезки оставшиеся побеги осторожно укладывают на почву, лучше на опору высотой 10 см, а сверху пришпиливают к земле дугами, укрывают лапником и хворостом.

Весной, когда заморозки не ожидаются, укрытие снимают, растение разокучивают и на первое время затеняют, чтобы избежать усыхания почек от солнечного перегрева.

На одном месте при нормальном уходе клематисы могут расти 12-15 лет. Пересаживают обычно только очень старые растения с ослабленным цветением или в случае необходимости.

В.В. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

Таволга вязолистная

Есть множество растений, культивируемых в садах, которые сочетают в себе лекарственные свойства с высокой декоративностью. Например, буквица, курильский чай, цикорий, синеголовник, кипрей, лофант, шиповник и др.

Далеко не последнее место в этом ряду занимает таволга, или, правильнее сказать лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria). Вспененные шапки его белоснежных цветков покрывают стебли высотой в человеческий рост в покосную пору. Поэтому в народе он больше известен как белоголовник. А еще его именуют медовик, медовник, бузовый цвет – за бесподобный аромат цветков, вязовая трава – за форму листьев, мокрый малинник – за влажные места произрастания, сорокоприточник – за многогранные целебные свойства.

В качестве лекарственного сырья используются все части растения. Корневище с корнями выкапывают осенью, когда в них запасено на зиму максимальное количество полезных веществ, или ранней весной, пока они не растратились на рост стеблей. Их отмывают от земли в холодной воде и сушат под навесом. Цветы и листья заготавливают в период цветения и сушат на чердаке, причем отдельно. С высушенных метелок осторожно отряхивают цвет и просеивают через сито, чтобы отделить от веточек. Дело в том, что цветки содержат очень много ароматических соединений (например, ванилин, эфирные масла, метилсалицилат и др.), а в стеблях наряду с другими полезными веществами – витамином С, кофейной кислотой, дубильными веществами – содержится горечь.

Из цветков заваривают чай: 1 чайная ложка на 2 стакана кипятка, настаивать 30 минут. Он очень ароматен и вкусен как сам по себе, так и в смеси с другими лекарственными травами, не имеющими ярко выраженного вкуса (крапива, подорожник, спорыш, цветки клевера и т.п.). Чай из цветков лабазника оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное, успокаивающее, бактерицидное действие. Помогает при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертонии, эпилепсии, подагре, ревматизме, заболеваниях почек и мочевыводящих путей, усиливает способность печени обезвреживать токсичные продукты обмена.

Настойку листьев и мазь из корней применяют для растираний при ревматизме, наружно при трофических язвах нижних конечностей, ожогах, экземе, для укрепления и роста волос. Для приготовления мази 1 часть порошка корня смешивают с 5 частями сливочного масла или вазелина.

Лекарственное сырье лабазника практически нельзя купить в аптеке. И не в каждой местности можно его найти, да и собирать лекарственные травы в природе в настоящее время небезопасно. Но нет ничего проще, чем вырастить это природное неприхотливое зимостойкое растение на своем садовом участке. Лабазник легко размножается посевом семян под зиму. При весеннем посеве их необходимо стратифицировать: выдержать во влажном песке при температуре около 0°С (под снегом или в холодильнике) около 2 месяцев. Семена сеют в бороздки глубиной 1...1,5 см. Посевы необходимо укрыть лутрасилом или притенить лапником, чтобы нежные всходы не спалились на солнце. На первом году жизни у растений отрастает розетка листьев. На постоянное место их лучше пересадить в сентябре, т.к. весной они рано трогаются в рост. Расстояние между растениями 25...30 см. При выборе места надо учитывать, что лабазник теневынослив, влаголюбив, любит рыхлую плодородную почву. Для сохранения влаги в почве хороший эффект дает мульчирование посадок соломой, прошлогодней опавшей листвой и пр. Зацветают растения со второго года. В дальнейшем их легко можно размножить делением кустов. На одном месте лабазник может долго расти без пересадки. В укрытии на зиму не нуждается. Чтобы обеспечить лекарственным сырьем семью на год достаточно площади в один квадратный метр.

Лабазник – превосходный медонос. Привлеченные им на участок пчелы заодно опылят огурцы, землянику, малину и другие цветущие одновременно с ним растения и тем самым значительно повысят их урожай.

Анисимов Г.П.