Читайте в № 23 от 4 июня

САД

О внесении минеральных удобрений в почву сада

Наступает время внесения всех видов удобрений в почву сада под плодовые и ягодные растения. Как вносят садоводы минеральные удобрения? Обычно они руководствуются специальными правилами и нормами, приводимыми в популярных справочниках по садоводству или огородничеству. Однако практика показывает, что установленные правила и нормы внесения таких удобрений не всегда дают желаемый результат. Поскольку они во многих случаях не учитывают особенности превращения, миграции и взаимосвязи разных видов и форм элементов питания, вносимых в составе минеральных удобрений. Недоучет указанных факторов, как показали длительные исследования специалистов, приводит к отсутствию должного эффекта от внесения минеральных удобрений под все плодовые и ягодные растения.

Обычно фосфорные и калийные удобрения в соответствии с существующими руководствами вносят под вспашку или перекопку почвы. Азотные удобрения, в основном аммиачную селитру, мочевину, вносят поверхностно или под мелкую текущую обработку почвы. При этом с влагой вглубь почвы проникают только нитраты, а аммоний аммиачной селитры или мочевины закрепляется в почве у самой поверхности в обменно-поглощаемом состоянии, не достигая корней, фосфора и калия.

Из научной литературы по питанию растений известно, что аммоний усиливает поглощение фосфора корнями, а нитраты, имеющие, как и фосфорный ион, отрицательный заряд, препятствуют этому. Фосфорный и нитратный ион оказываются конкурентами в отношении поступления в корни растения. Исходя из указанной зависимости, на основании многолетних исследований доктором сельскохозяйственных наук А.К. Кондаковым, было предложено глубокое внесение азотных минеральных удобрений. Результаты данных исследований с яблонями показали, что при внесении фосфорного и калийного удобрений под вспашку или перекопку и поверхностного внесения аммиачной селитры урожай плодов яблони сорта Антоновка за 8 лет практически не увеличился, таким же оставался и рост.

При глубоком внесении азотных удобрений (аммиачной селитры) совместно с фосфорными и калийными удобрениями урожай плодов Антоновки увеличился почти на 25%. В опытах с глубоким внесением разных видов азотных удобрений: аммиачной селитры, сернокислого аммония, натриевой селитры – наибольшая урожайность плодов Антоновки получена при внесении аммиачной селитры и сернокислого аммония и меньше – при внесении натриевой селитры.

Таким образом, А.К. Кондаковым было найдено и подтверждено агрохимически объяснение высокого эффекта глубокого внесения в почву в саду азотных, фосфорных и калийных удобрений. При внесении аммиачной селитры или мочевины в контакт с фосфорным ионом вместе с аммонием вступают и нитраты. В этом случае отрицательное действие нитратов перекрывается положительным влиянием аммония на поступление фосфора в корни растений. Глубокое внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений, кроме повышения урожая и роста растений, имеет и другие положительные качества.

Аммиачное и аммиачно-нитратное питание растений снижает их потребность в фосфоре. Это дает возможность экономить фосфорные удобрения без снижения их влияния на рост и урожай растений. Поверхностное внесение аммиачной селитры, мочевины и других азотных аммонийных удобрений снижает эффект фосфорных и азотных удобрений. Это заставляет увеличивать их нормы, приводит к бесполезному расходованию средств, труда и удобрений и служит источником загрязнения воды и почвы нитратами. При правильном внесении минеральных удобрений их эффективность начинает проявляться при меньших нормах.

Статья А.К. Кондакова о преимуществах совместного глубокого внесения аммиачных азотных удобрений совместно с фосфорными и калийными удобрениями несколько раз публиковались в журналах «Приусадебное хозяйство», «Садоводство и виноградарство», во многих садоводческих газетах. Но, несмотря на это, во всех популярных руководствах и справочниках по садоводству до сих пор рекомендуют вносить аммиачную селитру, мочевину и другие аммиачные удобрения поверхностно. Садоводам следует учесть указанные рекомендации по внесению азотных минеральных удобрений на своих участках уже этой весной.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД  

Капуста кольраби

Кольраби была известна задолго до нашей эры. Ее выращивали в древнем Риме и называли «коулорапа», т.е. капуста-репа. От всех других разновидностей капусты она отличается скороспелостью и своей относительной устойчивостью к высокой температуре и недостатку влаги.

В первый год жизни кольраби над землей образуется разросшийся стеблеплод округлой или реповидной формы. На второй год стеблеплод-маточник формирует цветоносные побеги, которые цветут и образуют семена.

В пищу используется стеблеплод – шарообразное основание стебля, похожее вкусом на кочерыжку белокочанной капусты, только намного сочнее и слаще. Во многих европейских странах в пищу употребляются и молодые листья, в которых питательных веществ ничуть не меньше, чем в стеблеплоде.

Высокие вкусовые и диетические свойства кольраби объясняются большим содержанием в ней сухих веществ, белков, минеральных солей, витаминов, ферментов и других биологически активных веществ.

По содержанию витамина С кольраби не уступает лимону, недаром ее и называют в народе лимоном с грядки. Много содержится в кольраби витаминов В1, В2, РР, U, каротина, пантотеновой кислоты и т.д. Богата кольраби также и минеральными солями: калия – 336 мг%, кальция – 120 мг%, магния – 33 мг%, фосфора – 50 мг%, железа – 1,2 мг% и т.д.

По содержанию кальция кольраби равноценна молочным продуктам и поэтому очень полезна для детей дошкольного и младшего школьного возраста. А по общей усвояемости витаминов кольраби превосходит яблоки.

По вкусу кольраби – нечто среднее между капустной кочерыжкой, редькой и репой, только нежнее и сочнее. Кстати, и ее название «кольраби» переводится с латинского языка как «капуста-репа».

Полезнее всего употреблять кольраби в сыром виде. Сырое протертое кольраби, подсоленное и политое сметаной, является диетическим блюдом. Сырые плоды кольраби наряду с репой, морковкой и брюквой необходимо почаще грызть детям для укрепления зубов и десен. Кольраби способствует выведению жидкости из организма и при лечении атеросклероза.

Особенно полезен свежий сок кольраби при кашле и охриплости голоса, при воспалительных процессах в полости рта, при заболеваниях желудка, кишечника, печени, почек, селезенки, при малокровии и т.д...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Комнатный жасмин

Эта лиана поселилась у меня на окне совсем недавно, во время цветения наполняет комнату дивным ароматом. Кто ни спросит: «Чем так ароматно пахнет?» Говорю: «Жасмин зацвел». «А что, куст с огорода домой перенес?» «Нет, это цветет настоящий жасмин из тропиков, а в огороде растет совсем другое растение – кустарник чубушник. А это жасмин-самбак (Jasmi-num sambac), его родина тропические леса Индии, у нас он давно стал популярным комнатным растением».

Самбак – это вечнозеленая лазящая лиана, с побегами до 5-6 м. Они тонкие, поэтому нуждаются в опоре, листья у него ярко-зеленые, супротивные, кожистые, на коротких черешках. Когда это растение не цветет, то не вызывает особого интереса, но во время цветения становится всеобщим любимцем. С ранней весны до глубокой осени самбак нас радует небольшими белыми цветами, с длинной трубкой, сидящими пучками или поодиночке. Они очень походят на цветы сирени, только они у жасмина чуть крупнее и состоят не из четырех, а из 5-7 лепестков. Сходство с сиренью не случайно, ведь оба растения принадлежат к пахучему семейству маслиновых. Цветы распускаются поочередно, когда первый отцветает и меняет окраску с белой на сиреневую, вслед за ним распускается следующий. Как почувствуете сильный приятный аромат в комнате, это означает, что жасмин зацвел.

Размножаю жасмин небольшими черенками, которые нарезаю весной во время обрезки, это стимулирует рост молодых веточек, что способствует более сильному цветению. Черенки обрабатываю стимулятором роста и высаживаю во влажный песок, накрываю пакетом. Для успешного укоренения необходимо создать высокую влажность и температуру +22...+25°С. Корешки у разных черенков образуются не одновременно, в течение 1-1,5 месяца. Укоренившиеся растения высаживаю в небольшие горшки. Землю подбираю легкую, с добавлением немного перегноя и песка. Немного подросшие и окрепшие растения вновь пересаживаю в горшки объемом 1,5-2 литра. Растение отлично растет и в небольшом объеме горшка, но если вы хотите иметь огромный развитый куст, жасмин необходимо ежегодно пересаживать, постепенно увеличивая объем горшка.

Чтобы вызвать обильное цветение, весной удаляю у растений все слабые ветви, а сильные побеги укорачиваю, обрезанные части использую на черенки. В период активного роста и цветения (с марта по октябрь) жасмин следует подкармливать раствором минеральных удобрений.

Жасмин хорошо растет на светлых южных окнах, но неплохо себя чувствует и в более темных помещениях. Летом растение обильно поливаю и опрыскиваю, зимой поливаю по мере подсыхания земляного кома.

Самбак не только прекрасная и сравнительно не капризная лиана, которая украсит ваш дом и наполнит во время цветения чудесным ароматом, но к тому же пожухшие цветы можно собрать и положить в баночку с чайной заваркой, она впитает аромат, и ваш чай будет с приятным ароматом жасмина. В парфюмерии извлекаемый аромат из цветов жасмина очень ценится.

Обменяюсь растениями, вышлю свой список растений. В письмо вкладывайте конверт со своим адресом. 431370, Мордовия, Ельники, ул. Заречная, дом 263. Лукшин Александр Васильевич

ЗАЩИТА САДА

Фитофтороз, или бурая гниль помидор

Это грибковое заболевание – основной бич помидор, который поражает их в теплице и в открытом грунте. Грибок долго сохраняется в почве, особенно при недостаточном наличии в ней солей меди.

Особенно часто вспышки этого заболевания бывают в защищенном грунте под пленочным укрытием, поскольку из-за резких колебаний температуры днем и ночью на внутренней стороне пленки образуется обильный конденсат, а на растениях накапливается влага.

Обычно первые признаки этого заболевания сначала проявляются на листьях картофеля, а на помидорах их можно заметить только через 8-10 дней. Дело в том, что возбудитель заболевания в основном сохраняется на клубнях картофеля, и при первых же благоприятных условиях болезнь проявляется на этой культуре, а затем уже и на помидорах.

Это заболевание за 1-2 недели может уничтожить весь урожай плодов. Поэтому чем ближе вы посадили помидоры к картофелю, тем быстрее и сильнее это происходит. При этом особенно сильно страдают поздние сорта помидор и растения, которые были посажены очень поздно.

Поражаются все надземные части растения, но особенно сильно зеленые плоды. Сначала на верхней стороне листьев растений образуются небольшие бурые пятна, рассыпанные в основном по краю листовой пластинки. При высокой влажности на нижней стороне листьев появляется беловатый налет. Листья желтеют и засыхают.

Потом болезнь переходит на плоды, в основном зеленые. На плодах появляются расплывчатые твердые пятна различной формы и расцветки – бурые, зеленые, расплывчатые. При этом зона гнили быстро увеличивается в размерах и проникает глубоко в плод.

Но особый урон фитофтороз наносит при дозаривании и хранении зеленых плодов, т.к. пораженные плоды в пищу не пригодны, поскольку они превращаются в сплошную слизистую массу.

Болезнь сильнее развивается при сильном колебании дневных и ночных температур (холодные ночи и сравнительно теплые дни), в частые дожди, длительные туманы, обильные росы, при загущенной посадке растений. Всему этому способствует плохое проветривание теплиц, высокая влажность воздуха в них (свыше 80%), близкая посадка картофеля. При сухой и жаркой погоде развитие болезни значительно замедляется.

Бороться с фитофторозом на садовом или дачном участке довольно трудно, поскольку посадки помидоров и картофеля находятся практически рядом. При этом мы ежедневно бесчисленное число раз бываем и в помидорной теплице, и на картофельном участке, перенося инфекцию с одного места на другое. Именно поэтому борьба с этим заболеванием должна носить прежде всего системный профилактический, а уже потом защитный характер.

Прежде всего – это максимально возможная пространственная изоляция посадок помидоров и картофеля друг от друга и обязательное сжигание осенью всех их растительных остатков. Желательно иметь на участке 2 теплицы и каждый год чередовать посадку в них томатов и огурцов.

Обязательна дезинфекция теплиц осенью сернистым газом (100 г серы на 1 куб.м. теплицы) или раствором медного купороса. А если летом в этой теплице помидоры болели фитофторозом, то осенью обязательно необходимо убрать из теплицы верхний слой почвы толщиной 4-5 см.

Большое значение в борьбе с фитофторозом имеет качество семян, особенно собственного «производства». Лучше всего высевать семена томатов 2-3-летней давности, поскольку за этот период они полностью освобождаются от вирусных и других заболеваний.

Очень важны подбор и выращивание в теплице, особенно в открытом грунте, относительно выносливых к заболеванию гибридов или скороспелых сортов, которые успевают «отдать» основной урожай плодов до массового заболевания растений фитофторозом. А в торговле сейчас имеется в изобилии набор таких сортов. При этом лучше не гнаться за дешевизной и приобретать семена, уже обработанные производителем от вредителей и болезней.

Это очень важное мероприятие при нашей капризной погоде и пренебрегать им не следует даже самым опытным «помидорникам». Не надо путать вашу крохотную тепличку с примитивной вентиляцией с современными теплицами крупных хозяйств, во многих из которых для регулирования климата внутри теплицы используется даже электроника.

Нельзя загущать посадки, а при использовании в теплицах загущенных схем посадок формировать растения только в один стебель. При этом очень важно удалять на растениях старые листья – в открытом грунте до первой кисти, а в теплице при выращивании высокорослых помидоров удалять старые листья до второй и даже до третьей кисти. Не следует забывать, что на эти старые листья прежде всего и внедряется инфекция.

Помидоры (от посадки и до сбора плодов) необходимо подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, не забывая при этом и об удобрениях, содержащих медь (проще всего – медном купоросе). Хорошей профилактикой против фитофторы является систематический, через каждые 12-15 дней, полив растений по листьям раствором «Фитоспорина».

Важным элементом профилактики этого заболевания являются поливы растений, а вернее, не сами поливы, а правильность их проведения. Они должны быть редкими, но обильными, чтобы хорошо промочить почву на всю глубину залегания корней. Проводить их необходимо только в первой половине дня, не замачивая водой листьев. Затем надо устраивать максимально возможную вентиляцию (не забывайте, что помидоры любят сквозняки), чтобы к вечеру почва высохла – это обязательное условие профилактики заболеваний.

Давайте будем откровенны и попытаемся вспомнить, как часто мы нарушаем это правило, поливая помидоры вечером, да еще по листьям.

А идеальные условия полива помидоров в теплице и профилактики заболеваний – это подземный полив растений и сплошное мульчирование почвы полиэтиленовой пленкой.

А теперь давайте коротко рассмотрим искореняющие эту болезнь меры и, прежде всего, обработку растений старой, но очень эффективной бордоской жидкостью или другими более современными препаратами.

Если в вашей теплице фитофтора имеет постоянную «прописку», то рассаду помидоров в целях профилактики необходимо уже опрыскать 0,5%-ной бордоской жидкостью перед посадкой ее в теплицу. Через 15 дней обработку необходимо повторить, но уже 1%-ной бордоской жидкостью.

Если признаки заболевания в теплице есть, то обработку надо повторять через каждые 15 дней до начала побурения плодов. Употреблять такие плоды в пищу можно через неделю после последней обработки.

Примерно такой же результат дает обработка помидоров хлорокисью меди. Ее раствор приготовить легче и быстрее, чем бордоскую жидкость, но она более ядовита. Эффективны также многочисленные современные средства защиты – «Заслон», «Барьер», «Оксихом», «Хом» и т.д.

Но во всех этих случаях плоды можно употреблять в пищу только через 3 недели после последней обработки этим препаратом. В течение этого «запретного» времени растения желательно опрыскивать настоем чеснока (1 стакан мезги чеснока на 10 литров воды).

Важная деталь, если вы не обратили внимания. Все эти препараты необходимо начать применять как можно раньше, пока возбудитель болезни не проник внутрь ткани плода.

Очень важна уборка плодов до их полной зрелости, т.е. на стадии зеленоспелых (зеленых, но достигших нормального размера) или бланжевых (начали чуть розоветь) плодов. При наличии в теплице заболевания полную уборку плодов надо закончить до конца августа.

В целях профилактики уже снятых плодов можно опустить плоды на 10 минут в теплый раствор марганцовки (розового цвета) с температурой 40 градусов. Слишком темным раствор делать нельзя, т.к. можно ожечь кожицу плодов. Затем их обмыть водой, вытереть насухо, изолировать друг от друга, завернув каждый плод в бумагу, и сложить на хранение.

Ну, а если Вы совершенно не уверены, что снятые вами помидоры здоровые, то можно попробовать спасти их. Для этого опустите помидоры на 1-1,5 минуты в горячую воду с температурой 58-60°С (но не выше, иначе Вы просто «сварите» помидоры), потом в холодную, а затем насухо протрите и дозаривайте их при температуре 25 градусов. Но при этом имейте в виду, что после такой термообработки плоды очень часто теряют упругость и долго не хранятся.

В.Г. Шафранский