Читайте в № 27 от 2 июля

САД

На ягодной плантации в июле

Ягодные кусты под тяжестью урожая никнут, намокают и сильно пригибаются к земле вместе с ягодами, которые покрываются грязью и часто заболевают серой гнилью. Вот почему малину надо подвязывать на шпалеру или к колу. Под кусты смородины и крыжовника поставить подпоры.

В первую неделю июля, когда ягоды наливаются соком, смородину и крыжовник подкармливают коровяком (1:8) с добавлением 50-60 г суперфосфата и 100-150 г золы или 30 г калийной соли. Ведро такой подкормки расходуют на 2 погонных метра – под малину и 1 кв.м – под крыжовник и смородину. Если нет дождей, ягодники надо поливать.

Во второй-третьей декадах июля начинают сбор ягод черной и красной смородины, крыжовника и малины. Для садовода наступает горячая пора, особенно – если хороший урожай Главное теперь – не запоздать убрать его, иначе перезревшие ягоды могут покрыться пылью или усохнуть.

После последнего сбора ягод земляники ослабленные растения и земля требуют ухода. Следует провести глубокую обработку почвы около кустов, что способствует хорошему росту корневой системы в этот период. Одновременно с рыхлением окучивают землянику для предотвращения оголения приподнимающегося корневища и создания благоприятных условий для образования придаточных корней у молодых рожков. Не имея дополнительного корневого питания, рожки развивают мало листьев и почти не закладывают цветковых и пазушных почек, что, несомненно, является основной причиной снижения урожайности куста ззмляники (обычно на 4-5-й год плодоношения). Необходимо также внести фосфорные и калийные удобрения из расчета 6-12 г д. в. на 1 кв.м.

После сбора ягод земляники (не более двух раз за существование плантации земляники) можно скосить надземную часть растений, оставляя верхушечные почки. Этот прием не сказывается отрицательно на растениях и последующем урожае, если он проведен как можно раньше после сбора урожая. Листья скашивают секатором (или серпом, косой) на высоте не ниже 1-2 см от уровня расположения рожков земляники. Скошенную массу можно использовать для приготовления компостов.

В сухую погоду после скашивания листьев растения земляники нужно полить. Этот прием способствует оздоровлению плантации от серой и белой гнилей, пятнистости и почкового клеща, а также омолаживает плантацию.

На сильно зараженных земляничным клещом участках необходимо опрыснуть землянику 0,1%-ным раствором карбофоса, 10% к. э. или 10% с. п. (10-18 мл на 10 л воды или 10-18 г на 10 л воды) Против земляничного клеща можно применять настойку лука или чеснока (300 г на 10 л воды + 30 г хозяйственного мыла).

Для снижения пораженности земляники пятнистостями растения следует обработать 1%-ным раствором бордоской смеси (100 г медного купороса + 100 г извести на 10 л воды). Против мучнистой росы – 0,04-0,05%-ной суспензией байлетона, 25% с. п. или 0,1%-ным раствором каратана, 35% к. э. Против серой гнили можно использовать фундазол, 50% с. п. в 0,1%-ной концентрации (10 г на 10 л воды). Этот препарат может быть применен в такой же дозе и против мучнистой росы. Опрыскивают растения указанными препаратами по мере необходимости при сильном развитии вредителей и болезней.

Алла ДМИТРИЕВА, канд. с-х наук, БелНИИ плодоводства

ОГОРОД

Почему на огурцах не растут завязи?

Часто садоводы жалуются – огурцов нет, одни пустоцветы. Что делать в таком случае? В чем причина беспрерывного цветения растений одними пустоцветами? Да и нужны ли они вообще, эти пустоцветы?

Прежде всего, значительная задержка появления женских цветков и позднее плодоношение кроется в качестве семян. Если Вы не прислушивались к многочисленным рекомендациям и посеяли свежие семена, то выросшие из них растения образуют сначала мужские цветы – пустоцветы, а потом – женские.

Совсем другая картина, если вы посеяли семена 2-3-летней давности. При этом женские цветки образуются одновременно с мужскими или раньше мужских.

А как быть, если семена у Вас свежие, или Вы не знаете срока давности купленных семян? Сделать это просто – их надо прогреть, и растения из таких семян будут давать женские цветки гораздо раньше обычного. А как это сделать, описано выше в разделе о семенах огурцов. Ускорит появление женских цветков также предпосевное закаливание семян отрицательными или переменными температурами.

Другая причина бесплодия огурцов – это нарушение баланса питания, чаще всего обилие в почве азотных удобрений, что вызывает бурный рост плетей, листьев и пустоцветов. В этом случае растениям очень полезна подкормка быстродействующими фосфорными удобрениями, например вытяжкой суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л горячей воды) или настоем обычной древесной золы.

Третья причина задержки появления женских цветков, полив растений холодной водой, температура воды должна быть не ниже 25°С. Нельзя допускать, чтобы вода была холоднее почвы.

Следующая причина «пустоцветного изобилия» – большой избыток влаги в почве. Подсушите почву на огуречной грядке на несколько дней. Как только слегка подвянут листья на растениях, так и сразу же появится изобилие женских цветков. Но при этом – не пересушите почву.

Серьезное влияние на «пустоцветное изобилие» также оказывают высокая температура окружающего воздуха, сильная загущенность растений в теплице и т.д.

А если все это не поможет, то сделайте прищипку верхушки главного стебля растений. Она приостановит рост растений в длину, вызовет рост боковых побегов и женских цветков.

А как быть с пустоцветами? Некоторые садоводы удаляют большинство пустоцветов, ошибочно надеясь, что это вызовет рост женских цветков. От их удаления пользы никакой, а ухудшить условия опыления женских цветков можно реально. Пустоцветы на растении сами быстро пожелтеют и отпадут.

Последние годы наибольшей популярностью пользуются пучковые сорта и гибриды огурцов, особенно женского типа цветения, которые отличаются высокой урожайностью и в основном хорошими засолочными качествами. Они формируют в узле от 3 до 7 завязей. Но не каждому садоводу удается из этих завязей получить плоды.

Это довольно частое явление, особенно в жаркую погоду и в пленочных теплицах. При этом часть завязей не растут и постепенно начинают желтеть, а затем быстро засыхают и отпадают. В чем дело? Причин такого явления несколько:

- Слишком высокая температура воздуха в теплице (свыше 35°С).

- Очень высокая относительная влажность воздуха (свыше 90%).

- У сортов и гибридов чисто женского типа цветения отсутствие насекомых-опылителей из-за длительной прохладной погоды или отсутствия мужских цветков (пустоцветов). К ним надо обязательно подсевать до 10% огурцов любого сорта-опылителя.

- Очень редкий сбор огурцов. Собирать их надо ежедневно или, в крайнем случае, через день. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей.

- Значительный недостаток питания в почве. Современные гибриды с пучковым плодоношением требуют значительно большего и равномерного содержания питательных веществ в почве. Питания просто не хватает для роста всех завязей в пучке. При этом 1-2 плода растут, а остальные засыхают и отпадают. Поэтому, если на растениях завязей много, их надо каждую неделю подкармливать небольшими дозами настоя коровяка с добавлением в него мочевины.

А чтобы улучшить налив завязей, особенно в прохладную погоду, надо провести некорневую подкормку растений препаратами «Циркон» или «Эпин», которые повышают устойчивость растений к стрессовым ситуациям.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Заботы цветовода в июле

Прошедший июнь постоянно расстраивал нас по каким-то одному ему ведомым причинам. Он то поливал землю грустным холодным дождем так, что днем температура не поднималась выше 11-13°С, а ночная – стремилась упасть к столь опасному 0°С. Возникал закономерный вопрос – уж не пропустили ли мы лето? Вдруг уже началась осень, а мы и не заметили?

Но месяцы могут меняться местами лишь в чудесной детской сказке. В реальной жизни лето всегда найдет в себе силы для того, чтобы согреть и напоить землю живительной силой жарких солнечных лучей, умыть растения прохладной утренней росой и игривым полуденным дождичком. Мы очень надеемся, что наступающий июль не обманет наших надежд и на самом деле окажется «жаркой макушкой» этого лета.

Только в июле наши сады действительно окрашиваются всеми цветами радуги. На зеленый ковер травы природа щедро бросает синие капли дельфиниумов, опьяняет яркими всполохами душистых лилий. Тенелюбивые астильбы прячутся от жаркого полуденного солнца и кивают нам своими ажурными соцветиями.

Красиво, дивный аромат, блаженный покой! Хорошо! Хорошо и то, что цветет, и то, что дожидается на разводочной грядке, и то, что только будет посажено – вот сюда, и смотреться здесь будет великолепно!

Пора хвастаться! Соседи кидают восхищенные взгляды через забор, прохожие поглядывают на Ваши прелестные растения.

Однако не стоит терять голову в этом головокружительном хороводе ароматов и красок. Июль – очень ответственная пора в уходе за садом.

В июле собирать урожай можно не только в ягоднике, но и в цветниках. Срезая цветок, Вы переключаете растения на новый режим роста, стимулируя его размножение вегетативным путем. Удалите цветок с частью стебля (но не более трети!) у лилии – и луковицы будут крупнее, соберите букет из ирисов – на большом корневище проснутся почки, усилится рост новых корней. Гладиолусы, лилии, ирисы можно срезать при распускании первых бутонов. Розы, георгины, астры, флоксы – в полном роспуске.

У всех отцветших растений срезаем увядшие цветки и соцветия, удаляем завязи. Если обрежем дельфиниумы, люпины и некоторые другие многолетники, они зацветут второй раз. Укорачиваем побеги почвопокровников ( будры, зеленчука, барвинка) – во-первых, их пора вернуть в отведенные им рамки, а во-вторых, это стимулирует ветвление. Можно хорошо обрезать гвоздику сизую и перистую. Кустики станут более компактными и усилится цветение будущим летом. Обязательно нужно обрезать такие растения, как ясколка, седумы, обриета. Отцветшие побеги у них все равно будут отмирать и никогда не дадут нового цветения, но будут тормозить развитие растений. У корейских хризантем нужно провести последнюю прищипку верхушек для того, чтобы на новых молодых побегах к осени образовались бутоны. Это продлит срок их цветения. При обрезке многолетников с полыми стеблями – люпинов, дельфиниумов, ревеня – в отверстия часто попадает вода, и они могут загнивать. Срезы рекомендуется замазывать садовым варом. Но на сочных стеблях вар держится плохо. Некоторые садоводы надевают на пеньки полиэтиленовые колпачки. Решительно, оставляя над землей около 10 см, режем израстающие двулетники – анютины глазки, незабудки, колокольчики, наперстянки.

Стриженая живая изгородь в июле дает второй прирост, особенно если лето влажное. Обрезаем молодые побеги, оставив две-три почки, хорошо развитых, у основания. Чтобы изгородь не оголялась снизу, стрижем так, чтобы низ кустиков был чуть шире верха. В июле можно продолжить формирование некоторых хвойных. Основной прием для этого – прищипка. Правда, проводить ее лучше в июне, когда рост молодых побегов идет более интенсивно, но можно кое-что прищипнуть и позднее. Проводя прищипку, мы просто руками удаляем часть молодого прироста, тем самым задерживая рост побега. Можно придать растению самую разную форму. Например, регулярно прищипывая ель сибирскую, можно значительно приостановить ее рост в высоту. При этом крона становится более густой. Часто говорят об обрезке хвойных. Я лично противник этого, так как процедура эта более травматична для растения. При обрезке удаляются расположенные вокруг прироста иголки, но они очень нужны для его дальнейшего роста. А учитывая наш своеобразный климат, всегда нужно думать о негативных последствиях любой процедуры с растением.

В саду одни цветы уже отцвели и незаметно готовятся к цветению в будущем году. Другие – цветут. Третьи – думают: цвести или нет? Ко всем растениям потребуется индивидуальный подход. Одним покой, другим – все остальное. А чтобы не потерять в траве тех, за кем нужен уход, поддерживаем участок в порядке: удаляем сорняки, полем, рыхлим почву, разросшиеся растения обрезаем, отцветшие соцветия удаляем. Если корневища какого-то растения выперли из земли (случается это часто с гейхерами, лобазников, флоксами), подсыпаем еще земли.

Подкормите травянистые многолетники полным минеральным удобрением (например, Кемира универсал или летняя), а также проведите внекорневую подкормку этим же препаратом. Подкормки производят после полива. Продолжаем регулярно подкармливать розы. Если почва тяжелая, то на расстоянии около 30 см от куста ее прокалывают садовой вилкой по кругу. Это способствует насыщению почвы воздухом и образованию мелких всасывающих корешков.

Подкормки требуют и рододендроны, лучше использовать специальные удобрения, так как для этих растений нужны более медленно действующие вещества. Корни у рододендронов плотные, будто свалявшийся войлок. Поэтому вокруг растения на расстоянии 20-30 см делаем канавку, закладываем туда удобрения и хорошо поливаем. Хризантемы подкармливаем примерно раз в три недели полным минеральным удобрением или настоем коровяка.

Навоз традиционно считается лучшим из органических удобрений. Однако, внося его, нужно помнить, что эффективно «работать» он, скорее всего, начнет в будущем сезоне. К тому же недостаточно разложившийся навоз может стать миной замедленного действия, так как содержит огромное количество семян сорняков и может доставить в сад целую коллекцию разнообразных врагов – от медведок и хрущей до нематоды. Альтернативой навозу могут стать имеющиеся в продаже концентрированные удобрения и компосты на основе коровяка, прошедшие термическую обработку. Можно использовать также питательные настои из перебродившей крапивы, ромашки и скошенной травы. Кстати, помним о том, что в июле мы прекращаем подкормки большинства многолетников, готовя растения к будущей зимовки. Последнее питание в течение месяца получают растения с крупной корневой системой, цветущие кустарники и летники, цветущие до заморозков – петунии, львиный зев, астры, левкои, хризантемы, циннии, бархатцы.

Очень важно проводить своевременно и правильно полив растений. Полив из лейки очень утомителен и трудоемок, при наличии больших цветников хорошо полить все цветущие растения вряд ли удастся, поэтому, если нет автоматической системы полива, дождевания, нужно все же использовать насосы со шлангами, которые облегчат работу. Помните, что поливать нужно хорошо, на глубину залегания корней. Лучше это делать редко (например, один раз в неделю), чем ежедневно, но понемногу. Кстати, и удобрять растения нужно после полива по мокрой земле.

Заботы требует и газон. Трава нарастает достаточно быстро, поэтому газон стараемся косить через 7, максимум через 10 дней. Если сроки пропущены и трава выросла высокой, то не нужно стараться за один раз выкосить ее до нужной высоты. Газон не получится тогда ровным. Лучше высокую траву косить в два-три приема. Постепенно укорачивая до нужной высоты. После каждой стрижки газон желательно подкормить, лучше специальным удобрением. Для газона тоже очень важен полив, особенно в сухую погоду. Поливать газон лучше всего с помощью дождевальных установок.

В июле нам придется постоянно быть начеку. В сырую погоду многократно усиливается опасность появления мучнистой росы на флоксах, астрах, розах и других растениях. Можно постараться и предотвратить ее появление профилактическим опудриванием листвы золой или коллоидной серой, опрыскивать иммуностимуляторами («Циркон», одна ампула на 10 л воды, «Эпин» и др.). Если же болезнь застала врасплох, то можно обработать растения «Цирконом», а через сутки «Феровитом» (1 ампула на 1,5 л воды). На ранних стадиях можно применять совсем простые методы борьбы. Одну треть ведра свежего навоза залить холодной водой до верха и настаивать 3 дня. Затем процедить, разбавить водой в соотношении 1:10, добавить одну чайную ложку медного купороса, разведенного в горячей воде. Опрыскивают вечером после захода солнца, чтобы избежать ожогов и не навредить пчелам. Для каждого опрыскивания нужно готовить свежий навоз.

Другой настой готовят из сена. 1 кг сена заливают 3-мя литрами воды и настаивают 3 дня. Разбавляют водой 1:3. На 10 л настоя добавляют одну чайную ложку медного купороса, разведенного в горячей воде. Опрыскивают вечером с промежутками 7-10 дней.

Не спешите выбрасывать кислый кефир, прокисшее молоко. Они хорошо помогают в борьбе против фитофтороза и мучнистой росы. Отделяют сыворотку, разводят водой 1:10 и опрыскивают растения.

Кстати, не забывайте о полезном действии сорняков в борьбе против вредителей и болезней. Самый простой способ – это заполнить емкость наполовину сорняками, долить до верху горячей воды, перемешать и настаивать два дня. Затем процедить, добавить на 10 л настоя один грамм марганцовокислого калия. Этим опрыскивают растения.

Не забываем, что в июле наступает пора выкопки луковиц весеннецветущих растений. В первую очередь выкапываем тюльпаны. Самые качественные луковицы получаются при ежегодной выкопке. Луковицы тюльпанов обладают способностью заглубляться. Если оставить их в земле на несколько лет, то, во-первых, в открытом грунте редко создаются нужные условия для закладки цветочных почек, а во-вторых, мы контролируем при выкопке здоровье луковиц и одновременно перекапываем почву, свойства которой постепенно ухудшаются, уменьшается плодородие. Делаем это, когда пожелтеет примерно половина листьев. При появлении первых признаков пожелтения их выкапывать рано: качество луковиц будет невысокое. А если листья полностью стали желтые и легко отделяются, то выкопка будет поздней. При этом гнезда распадаются на дочерние луковицы. Луковицы убираем в теплое место (температура +25°С на две- три недели, для бахромчатых тюльпанов температура может быть и выше – до 28°С). После этого их очищаем от земли, сухих листьев, старой кожуры и храним почти до посадки в обычных условиях при комнатной температуре. Нарциссы выкапываем, если пришла пора их поделить. Луковицы нарциссов не переносят пересушки, поэтому храним их в чуть влажном торфе или земле. А вообще, нарциссы можно сразу же высаживать. Они прекрасно переносят пересадку даже во время цветения.

В начале месяца завершаем посев двулетников и многолетников. Не нужно с этим затягивать. Растения должны уйти под снег некрупными, с компактной розеткой листьев и хорошо развитой корневой системой. Для этого держите их «на диете», удобрения и частые поливы вредны. В этом залог успешной зимовки и пышного цветения в следующем году. Если многолетники были посеяны раньше и высажены рассадой в этом же году, они могут даже зацвести в год посадки, но цветение будет гораздо скромнее, а вот вымерзают такие растения сильнее.

В июле делим почвопокровники и примулы. В конце месяца наступает пора деления бородатых ирисов и пересаживания корневищных. Бородатые ирисы, вопреки общему правилу, делят и пересаживают не в августе, а в течение двух недель после цветения, пока они отдыхают и не начали закладывать цветочные почки будущего года. Бородатые ирисы нельзя заглублять, верхняя часть корневища должна оставаться над землей. Сибирские ирисы сажаем, слегка заглубив в почву.

В июле черенкуем кустарники – гортензии, спиреи, декоративные смородины и жимолости, ивы. Черенки замачиваем в растворе «Циркона» (1 ампула на 1л воды) на 18-20 часов.

В июле можно черенковать клематисы. Это не так сложно, как кажется. Срезаем несколько молодых здоровых верхушек побегов с двумя парами листьев. Нижнюю пару листьев удаляем. Обрабатываем черенок стимулятором корнеобразования и сажаем в горшок с легкой почвой. Накрываем стеклянной банкой. Замечено на практике, что лучше укореняются черенки под литровой емкостью. Через месяц – полтора молодые укоренившиеся растения можно высаживать на грядку для доращивания. Вынимая растение из горшка, не обломите молодые кончики корней!

Жаркое лето быстро иссушает искусственные водоемы. Чтобы уровень воды не падал, нужно регулярно доливать прудик свежей водой. Делают это аккуратно, чтобы не повредить водные растения. Укорачиваем и убираем часть бурно растущих водорослей. Просто сделать это сачком, а затем бросить в компост. Можно для этого бросить в пруд несколько торфяных таблеток в мешочке. В большой, активно зарастающий пруд можно пустить мальков толстолобика, они быстренько съедят всю лишнюю растительность. Регулярно обрезаем и уменьшаем прибрежную растительность.

Что еще нужно сделать в июле? Подкормить отцветшие многолетники. Записывать и зарисовывать идеи, которые могут пригодиться в будущем году, может быть, уже и осенью, когда можно будет взяться за пересадку и перестройку отдельных участков сада.

Какой же сад без бабочек? Нет ничего прекраснее, чем сад, наполненный пением птиц и замысловатыми танцами бабочек. Птиц можно прикормить, а для бабочек посадите их любимые растения. Колючие мордовник и синеголовник любимы практически всеми бабочками. С удовольствием посещают они рудбекию и эхинацею, мощные соцветия эремуросов и лиатриса. По вкусу им сад в природном стиле.

До сих пор мы все сажали, сажали, пололи, пололи. Не пора ли все же уже поглядеть, что из всего этого получилось? Пора! И самое время сравнить результаты. Ваша соседка Наташа промораживала семена, а Нина Петровна проводила подзимний посев. Итак, идем в гости. Используем все возможности насмотреться, напитаться, порадоваться и позавидовать. Полюбоваться, не только глядя на чужие успехи, но и критически оценить творение рук своих. Оценить: все ли из задуманного получилось? Может, в этот уголок следует подсадить красивую низкую сирень Мейера, а нежно-голубые ирисы пересадить поближе к зарослям кизильника блестящего, а то он что-то мрачновато смотрится. И вот уже отдых в саду плавно переходит в планирование новых посадок. Любоваться – это ведь не значит бездельничать.

Итак – в сад отдыхать и работать!

Л.С. Рябинина

ЗДОРОВЬЕ

Еще раз об осине

Осина произрастает повсеместно в лесной зоне России. Это – очень стройное дерево, высотой до 30-35 метров, с округлой, очень красивой кроной и цилиндрическим стволом, покрытым гладкой светло-зеленой корой.

Цветет осина обычно очень рано, еще до появления листьев. Чуть-чуть пригреет весеннее солнце, как осина уже готова зацвести. А когда зацветет – то это зрелище самое удивительное: ее роскошные сережки висят на голых безлистных ветвях, а вокруг все еще лежит снег. Красива она и осенью, когда ее листья приобретают красноватый и оранжевый оттенок.

Отношение к этому дереву в нашем народе всегда было двойственным. С одной стороны, осину в народе издавна не любили, ее всегда называли заклятым деревом из-за очень древнего поверья, будто Иуда повесился на осине, а она, якобы, хочет стряхнуть с себя эту память о предателе и поэтому непрерывно трясет своими листьями. И эта дурная слава сопровождает осину в течение тысячелетий.

А в старинных обрядах восточных славян осина исполняла роль оберега. Да и в народной медицине многих народов, в т.ч. и у народов России, она получила самое широкое применение, причем «в дело» идет все – и кора, и почки, и листья.

Кору осины для лечебных целей заготавливают весной во время сокодвижения обычно с молодых побегов и тонких стволов деревьев. Ее сушат под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.

Почки осины собирают в начале цветения дерева. Их сушат в тени на сквозняке или в теплом проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем толщиной не более 1-2 см. Листья осины также применяют свежими или сушат.

Все части дерева имеют исключительно богатый химический состав. Они содержат гликозиды, эфирное масло, дубильные вещества и т.д. В свежих листьях содержится значительное количество каротина и витамина С.

Отвары коры осины широко применяются при гастритах и поносе, для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, в начальной стадии сахарного диабета. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку сухой измельченной коры залить 2 стаканами кипящей воды, нагревать на кипящей водяной бане 30 минут, настоять, укутав, в теплом месте 3 часа, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 3 раза в день до еды при диабете. Курс лечения в течение 3 месяцев.

Кора осины применяется для лечения дизентерии в составе сложного сбора с сорными травами, состоящего из листьев подорожника – 2 ч., листьев крапивы – 2 ч., цветков ромашки аптечной – 2 ч., листьев кипрея узколистного – 2 ч., коры осины – 1 ч.

Для приготовления этого настоя необходимо 3 ст. ложки измельченной смеси заварить в термосе в 0,75 л крутого кипятка, настоять 1,5 часа, процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 3 раза в день за 20-25 минут до еды.

Настои почек осины – старинное народное средство. Их применяют при простуде, пневмонии, туберкулезе, полиартрите, подагре, ревматизме, воспалении мочевого пузыря и как жаропонижающее средство. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку раздробленных почек залить 2 стаканами кипящей воды, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 4 раза в день.

Для приготовления спиртовой настойки из почек осины необходимо раздробленные сухие почки залить водкой или спиртом в соотношении 1:10, настоять в темном месте при комнатной температуре в течение 10-12 дней, периодически потряхивая, процедить. Принимать настойку по 20-30 капель 3 раза в день.

Для приготовления отвара почек или коры осины необходимо 1 ст. ложку измельченного сырья залить 1 стаканом крутого кипятка, кипятить на слабом огне, пока жидкость не уменьшится на половину, процедить. Подсластить медом или сахаром. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день.

При подагре, артрите и других заболеваниях есть старинное русское народное средство – сбор, состоящий из 10 ч. коры осины, 10 ч. коры березы и 1 ч. коры дуба. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 2 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне, пока жидкость уварится на треть, процедить. Принимать отвар по 0,5 стакана 3 раза в день в теплом виде в течение 1,5-2 месяцев.

При различных простудных заболеваниях и воспалении легких многие травники рекомендуют отвар коры осины (см. выше). Его надо принимать в горячем виде по 1-2 ст. ложке 3 раза в день до еды как противокашлевое и потогонное средство.

А при головной боли русские деревенские знахари всегда рекомендовали поспать на осиновом бревне или хотя бы приложить ветку осины к голове.

И почки, и листья осины широко применяются в народной медицине для лечения наружных заболеваний. Для лечения ожогов, ран и язв применяется мазь из почек осины. Для ее приготовления сухие, измельченные в порошок почки осины необходимо тщательно размешать в соотношении 1:4 со сливочным топленым маслом или с вазелином. Применять мазь в теплом виде наружно для компрессов. При лечении экземы часто применяют мазь из золы древесины осины.

Наружно также для компрессов применяется более слабая спиртовая настойки почек осины. Для ее приготовления сухие раздробленные почки осины необходимо залить спиртом в соотношении 1: 4 и настоять 12-15 дней.

Листья осины используются в свежем или в сухом виде. Их применяют для припарок при ревматизме и подагре, а выжатым соком смазывают лицо и бородавки, втирают в кожу при отложении солей в суставах. Из раздробленных листьев делают компресс. Для этого необходимо 2-3 ст. ложки измельченных листьев завернуть в марлю и наложить на больное место.

В.Г. Шафранский