Читайте в № 20 от 19 мая

САД 

Виноград, просто о «сложном»

За последнее время ко мне поступило очень много обращений и через интернет, и по телефону, и все они касаются особенностей формировки виноградного куста, а также его обрезки на плодоношение в условиях нашего короткого лета. Вот об этом мы сейчас и поговорим.

Садоводы перечитали гору книг по виноградарству, но, не найдя в литературе о южных виноградниках ответов на свои вопросы, они, тем не менее, не стали слепо копировать технику южан, а продолжают искать свои способы ведения виноградной лозы на Урале. Уже пришло осознание, что не все, что написано, подходит к местным условиям. То, что началось осмысление процесса роста и плодоношения винограда именно в вашем саду, а не слепое следование постулатам трижды верным, но установленным не для нашего региона, вот это-то и радует.

Больше всего мне было задано вопросов о методе ускоренной формировки куста, который позволяет за одно лето из укорененного черенка вырастить куст, способный плодоносить уже в будущем году. Поделюсь своим опытом.

И так. Начнем с того, что у вас имеется укорененный черенок этого года с зеленым приростом. Первое, что следует сделать, это аккуратно, не разрушая земляной ком, пересадить его в емкость не менее 5-7 литров. Наиболее подходит для этого пластмассовое ведерко, из которого на следующий год при пересадке на участок саженец очень легко извлекается. Подготовьте посадочную смесь, это 50% успеха. Состав: одна треть обычной садовой земли, треть перепревшего навоза или перепревших опилок и треть крупнозернистого песка (можно использовать отсев). Если за неимением навозного перегноя используется опил, то в смесь следует добавить любое полное удобрение, например «Кемира-люкс» (по инструкции), и обязательно на ведро смеси нужно прибавить литровую банку древесной золы, которая раскислит землю и обогатит микроэлементами.

После пересадки полейте саженец теплой (25-30°С) водой и поставьте саженец в теплицу. Как только корни освоят новую почву, прирост саженца будет равен 10 – 15 см в сутки. Примерно к середине июня саженец будет высотой 1,5 м и выше. Лоза к моменту начала формирования будущего куста в нижней части саженца будет не менее 7-10 мм в диаметре. Отсчитайте от почвы 3-4 почки, примерно это 20-25 см и удалите секатором по середине междоузлия всю верхнюю часть саженца. После этого оставьте пасынки, растущие из пазух листьев только на верхних двух почках, все остальные удалите полностью. Пасынки имеют очень высокую энергию роста, и за лето из них разовьются побеги до 1,5-2,0 метров. Это и будут ваши первые плодовые лозы. Конечно, в первой половине лета саженец придется поливать каждый день, а возможно, что и два раза в день. С началом августа насыпьте на поверхность почвы контейнера 0,5 л древесной золы, хорошенько пролейте саженец и сведите все остальные поливы к абсолютному минимуму, лишь изредка один раз в десять дней смачивая поверхность почвы. Нелишне будет раз в неделю опрыскивать листья винограда зольным раствором, и лоза начинает вызревать буквально на глазах.

К моменту листопада, примерно это конец октября, вы будете иметь саженец экстра-класса с двумя рукавами лозы вызревшей не менее чем на метр (8-10 почек).

ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЯ ОТ ФОРМИРОВКИ КУСТА

Молодой виноградный куст, сформированный по системе веера с четырьмя рукавами, вступив в плодоношение, дает определенный урожай. На таком веере первого года формирования обычным способом на каждом рукаве следует оставить только по одной плодовой стрелке.

Со второго года плодоношения (при хорошем развитии куста) нагрузка повышается за счет формирования на отдельных рукавах усиленных звеньев – две плодовые стрелки, а в дальнейшем, через год-два, после того как куст наберет силу можно сформировать по две плодовых стрелки на каждом рукаве.

Чтобы не допустить перегрузки молодого куста, целесообразно формировать усиленные звенья постепенно: по одному ежегодно и даже с интервалом.

С возрастом куст, естественно, стремится наращивать свою мощность, и растение требует постоянного увеличения нагрузки. Особенно это относится к столовым сильнорослым сортам. И, если виноградарь этого не делает, а продолжает недогружать и сокращать крону, тогда неизбежно появляются порослевые и волчковые побеги, как следствие недогрузки.

При увеличении мощности куста и его нагрузки необходимо соблюдение комплекса обязательной агротехники – удобрения, поливы, подкормки и т. д...

Читать полностью

А.И. Гусев

ОГОРОД

Уход за посадками картофеля летом

У большинства садоводов почему-то бытует устоявшееся мнение, что выращивать картофель очень легко – посадил в мае, окучил в июне, убирай в сентябре – вот и весь уход. Но, мягко говоря, это далеко не так. Чтобы получить голландский урожай картофеля, летом требуется «голландский» уход за посадками.

При весенней посадке картофеля пророщенными клубнями всходы появляются через 12-15 дней, непророщенными – через 18-24 дня. За это время вся поверхность почвы покроется сорняками, а после дождей образуется плотная корка. Чтобы этого избежать, уже через 5-6 дней после посадки надо провести первое рыхление почвы, которое улучшает снабжение растений кислородом, особенно на тяжелых глинистых почвах, уничтожает прорастающие сорняки в фазе «белой ниточки», которые в это время очень уязвимы, и помогает сохранить влагу в почве. При этом очень важно не опоздать с первым окучиванием растений.

Корни у картофеля растут не только вглубь, но и вширь, что хорошо видно при окучивании, если всходы уже переросли фазу первого окучивания. При этом тяпкой повреждается часть корней, которые находятся близко к поверхности почвы. А восстанавливает картофель корни очень медленно.

После первого окучивания образуется холмик высотой до 10-12 см, из которого торчат верхушки растений высотой 4-5 см.

Через неделю после первого окучивания эту работу надо повторить, но более осторожно, чтобы не повредить всходы. Высота холмика после чего достигнет 20 см и больше. Многие опытные садоводы проводят во время цветения картофеля и третье окучивание растений.

Окучивание растений лучше проводить в теплые солнечные дни, когда потревоженные сорняки хуже приживаются, а растения картофеля еще не слишком ломкие. При этом осторожно острой тяпкой подрезают сорняки около куста и затем нагребают на них почву из междурядья. А образовавшуюся канавку в междурядьях необходимо разрыхлить на глубину 8-10 см, чтобы не оставлять своих следов и следов тяпки.

Чтобы получить хороший урожай клубней, картофель необходимо подкармливать. Но делать это надо не позднее середины июля, иначе может задержаться созревание клубней.

Первую подкормку проводят во время роста ботвы, если стебельки тонкие и бледно-зеленые. Для этого на 1 погонный метр полосы картофеля вносят по 1 чайной ложке мочевины и 1,5 стакана перегноя. Очень полезны в это время и «жидкие компосты» из сорных трав.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации растений. Для этого на 1 погонный метр полосы вносят по 3 ст. ложки древесной золы и 1 чайной ложке сульфата калия. Эта подкормка ускоряет цветение картофеля.

Третью подкормку делают во время цветения для ускорения образования клубней. Для этого вносят по 2 ст. ложки суперфосфата на 1 метр полосы.

А как быть, если к моменту смыкания рядков толстые и длинные стебли с темно-зелеными листьями уже полегли, а цветочных бутонов еще не видно? Причина совершенно ясна – ваши растения жируют, т.к. вы внесли избыточные дозы азотных удобрений. В этом случае ботву надо укоротить на четверть, внести в почву золу по 1 стакану на 1 м междурядья, растения слегка окучить и временно прекратить полив.

Хотя картофель, как правило, огородники не поливают, он вопреки распространенному ошибочному мнению, что это и делать не надо, нуждается в большом количестве влаги. Но в отличие от известных «водохлебов» – капусты и огурцов – его не надо поливать каждые 2-3 дня. Чтобы получить хороший урожай клубней, его достаточно обильно полить 2-3 раза, а иногда и того меньше.

В отдельные периоды своего развития картофель по-разному реагирует на наличие влаги в почве. При появлении всходов и в начале роста ботвы растениям требуется мало влаги, и в это время обычно хватает весенних запасов воды в почве. Причем недостаток влаги в это время даже способствует лучшему развитию корневой системы растений.

Потребность в воде у растений резко увеличивается, когда ботва достигнет высоты 15-16 см и достигает максимума в периоды бутонизации и цветения, образования клубней и их роста. В это время растение расходует много влаги на рост подземных стеблей (сталлонов), на интенсивное формирование клубней, на цветение, на образование ботвы.

Если во время бутонизации и цветения будет засуха, то рост ботвы и клубней останавливается, нижние листья желтеют, бутоны и цветки опадают.

Поэтому при недостатке влаги в почве в период бутонизации его надо поливать, увлажняя почву на глубину 20-25 см, т.е. выливая по 3-4 л воды на куст картофеля. Более поздние дожди могут привести к образованию трещин внутри клубней и к израстанию (образованию деток).

Второй полив при недостатке влаги в почве надо провести в период массового цветения картофеля. В засушливые годы надо провести 3-4 таких полива. На следующий день после полива почву надо разрыхлить, избегая повреждения ботвы. Затем почву полезно укрыть тонким слоем мульчи из торфяной крошки. А после цветения картофель не поливают, иначе можно спровоцировать появление фитофторы.

Опытные огородники считают, что дожди и поливы в июне и начале июля определяют число клубней в кусте, а во второй половине июля и в августе – массу клубней.

Огородников часто беспокоит мощное развитие ботвы. Такая ботва обеспечивает получение высокого урожая клубня. Но при выращивании картофеля в междурядьях плодоносящего сада и при обильном азотном питании у растений с сильно развитой ботвой плохо завязываются клубни. Вот почему начиная с июля употреблять для подкормки картофеля азотные удобрения нельзя.

После формирования клубней картофеля ботва начинает стареть, поэтому ее лучше скосить за 7-8 дней до уборки клубней и убрать с огорода. После скашивания ботвы прирост клубней прекращается, кожица становится более крепкой. Однако не следует слишком передерживать клубни в почве, т.к. они поражаются вредителями и болезнями и значительно хуже хранятся.

Читать полностью

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Тенелюбивые растения для вашего дома

Что делать, если вы не мыслите себе уютного дома без комнатных растений, а недостаток света в квартире не позволяет вам создать комфортные условия для зеленых любимцев?

Эта проблема в той или иной степени знакома всем нам. Особенно страдают те, чьи окна выходят на север, и жители нижних этажей. Летом путь солнечному свету часто преграждают деревья или стоящие вокруг дома, а зимой световой день и вовсе длится всего несколько часов. Вот и получается, что даже если летом светолюбивые растения с грехом пополам и выживут, то зимой они все равно сбросят часть листвы и будут болеть, а могут и погибнуть.

Проблему озеленения квартиры с недостаточной освещенностью можно решать разными способами. Например, оснастить подоконники специальными лампами, которые создают свет, максимально приближенный по своим свойствам к солнечному. Но у этого способа есть один существенный недостаток: «обмануть» удается не все растения, многие из них, особенно капризные уроженцы солнечного юга, все равно будут страдать от недостатка света. Среди тех, кто будет комфортно чувствовать себя при искусственном досвечивании, можно назвать всем известные узамбарские, или комнатные, фиалки (сенполии).

Другой способ, в принципе, наиболее простой – выбрать для украшения квартиры те растения, которые не любят солнечный свет, а хорошо растут и развиваются именно в тени. В естественных условиях эти растения в большинстве случаев произрастают в тропических лесах, где на уровне земли часто царят такие же вечные сумерки, как и в большинстве городских квартир.

Стоит сразу заметить, что если вы не являетесь поклонником зеленых и древовидных растений, а любите, когда на вашем подоконнике что-то красиво и ярко цветет, второй способ вам не подойдет. Красиво цветущих теневыносливых растений довольно мало, в основном эти растения древовидны или имеют декоративные листья. Среди немногих исключений можно назвать все те же узамбарские фиалки (но с некоторыми оговорками: они спокойно переносят недостаток освещения, но, как уже говорилось, более комфортно чувствуют себя при искусственном досвечивании), гибискус, некоторые сорта камелий и бегоний.

При выборе растений для недостаточно освещенной квартиры или северного окна необходимо учитывать, что такие растения делятся на тенелюбивые и теневыносливые. Соответственно названию для тенелюбивых видов пребывание в тени является наиболее комфортным (некоторые из них просто не выносят солнечного света). Теневыносливые растения спокойно переносят недостаточную освещенность, но в более светлой комнате все же будут расти и развиваться более интенсивно (хотя некоторым видам теневыносливых растений прямые, не рассеянные солнечные лучи также могут навредить).

К растениям, не страдающим от плохой освещенности, относятся, например, почти все плющи. Всем известный плющ «Березка» (роициссус) и все его разновидности, спокойно переносящие даже глубокую тень, помогут в создании «зеленых ширм» на всем пространстве комнаты; для этих же целей подойдут многочисленные представители семейства ароидных, в частности, сциндапсус, сингониум и филодендрон.

Любителям ампельных растений можно посоветовать разнообразные папоротники, хлорофитум, аспарагус; а тем, кто предпочитает декорировать комнату высокими крупнолистными растениями, стоит обратить внимание на зеленолистные фикусы, монстеру, драцену, диффенбахию и шеффлеру.

Сергей Василенков

ЗДОРОВЬЕ

Липа сердцевидная

Липа сердцевидная – дерево из семейства липовых, одно из самых красивых деревьев. В парках ее часто сажают рядами, создавая тенистые липовые аллеи, благоухающие ароматом в период цветения и наполненные жужжанием пчел, слетающихся сюда за медом. Живет липа очень долго – 300-400 лет и более.

Липа довольно зимостойка и редко повреждается заморозками. Она исключительно теневынослива и может расти под пологом елово-пихтовых лесов, где образует подлесок, и даже выходит во второй ярус древостоя.

В раннем возрасте липа растет медленно, а затем прирост достигает полуметра за период вегетации. Ее поросль на вырубах растет так быстро, что частенько заглушает коренные породы, которые растут вместе с ней.

Зацветает липа на 20-м году жизни, цветет почти ежегодно и очень обильно около двух недель. Когда она цветет, в воздухе струится удивительно тонкий, нежный аромат. В это время дерево покрыто сверху донизу душистыми желтоватыми цветками, собранными в полузонтики.

А золотисто-желтый липовый мед, прозрачный и ароматный, считается самым лучшим среди многочисленных сортов меда. Ему нет равных по вкусу и лечебному воздействию среди других сортов меда.

Лучшим сроком сбора цветов считается время, когда более половины цветков в соцветии распустились, а остальные находятся в фазе бутонизации. Сбор цветков производят только в сухую погоду днем, когда нет росы, т.к. влажные цветки при сушке буреют или чернеют и теряют свои лечебные качества.

Собранное сырье не следует сушить на солнце, т.к. оно очень быстро выцветает. Обычно цветы липы сушат в сушилках при температуре не выше 40-45°С или в хорошо проветриваемых помещениях. Сушить их перестают, когда цветоносы становятся ломкими. При правильном хранении сырье не теряет своих качеств в течение 3 лет.

Цветки липы имеют богатый химический состав. В них содержатся эфирные масла, гликозиды потогонного действия, каротин, витамин С, дубильные вещества, придающие настою вяжущий терпкий вкус.

Под названием «липовый цвет» соцветия липы были и остаются одним из самых популярных средств в народной медицине.

Настой липового цвета издавна употребляется в народной медицине, как очень сильное потогонное средство при простудных заболеваниях и как бактерицидное средство при полоскании горла и полости рта. Он имеет также мочегонное и отхаркивающее действие.

В народной медицине липовый цвет используется прежде всего как чай при простуде и кашле. Для приготовления настоя берут 1 ст. ложку измельченных цветков, заливают 1 стаканом кипящей воды и настаивают в теплом месте 10-15 минут. Этот настой особенно полезен детям вместо аспирина и амидопирина.

При воспалительных процессах горла и ангине травники рекомендуют отвар липового цвета. Для его приготовления надо 1 ст. ложку цвета липы залить 2 стаканами крутого кипятка, варить в закрытой посуде на водяной бане 30 минут, настоять, укутав, в теплом месте 1 час, процедить. Использовать для полоскания горла 3-5 раз в день по 5-6 минут. При простуде, кашле, бронхите, насморке принимать его по 1 ст. ложке каждый час.

При хронической ангине применяют отвар, состоящий из равных долей цветков липы и коры дуба. Для приготовления настоя надо 1 чайную ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, настоять 20 минут, процедить. Настой применять для полоскания рта и горла.

С этой же целью многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. цветков липы, 2 ч. травы душицы, 1 ч. цветков календулы, 3 ч. коры дуба. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Полоскать рот и горло 3-4 раза в день...

В.В. Черняева